Часто фотографи-початківці не наважуються фотографувати зоряне небо, вважаючи це завдання занадто складним технічно. У цій статті спробуємо розібратися, чи це так насправді. Ряд простих порад допоможуть вам легко реалізувати це завдання на практиці. Фотозйомка зоряного неба це як би вивернута навиворіт зйомка пейзажу. Класичний краєвид це в першу чергу небо. Навіть якщо його немає у кадрі, воно все одно формує світлотональний малюнок у кадрі, визначає перспективу, задає настрій пейзажу. Небо є світло в кадрі. Тому фотограф-пейзажист завжди в очікуванні відповідного світла. Він виходить на зйомку до світанку, або на заході сонця, щоб зловити освітлення низькими сонячними променями. Він сумує влітку, побачивши безхмарного, неживого неба. Він чекає осінню негоду з туманами, хмарами та хмарами, щоб зробити бажаний кадр. Щоб фотографувати зоряне небо нам не потрібно чекати і ловити природне світло. Хмари та хмари тут швидше навпаки шкідливі. З'являється приваблива можливість виходити на зйомку не дбаючи про світло, хоч щодня (вірніше щоночі) щоб зробити нові ефектні та красиві знімки. Звичайно найкращий результат при нічній фотозйомці зоряного неба, буде у повноматрічної камери. Хоча б тому, що у неї рівень шумів набагато нижчий, ніж у камер з кропнутою матрицею. Фото Bellergy RC із сайту Pixabay Фотографувати нам доведеться з високим значенням ISO та рівень шумів буде підвищеним. Якщо шум перевищить допустимий поріг, то він просто «з'їсть» ваші здобуті зірочки. Але це не означає, що зоряне небо не можна зняти бюджетною дзеркалкою з кропнутою матрицею. Просто вам доведеться більше докладати зусиль для боротьби з шумом. Пам'ятайте латинську приказку "Робота перемагає матеріал". Оскільки вже згадувалося слово «пейзаж», значить нам потрібен ширококутний об'єктив, щоб включити в кадр більше зоряного неба, і звичайно включити цілком земні об'єкти на передньому плані. Якщо наш зірковий сюжет буде без деталей переднього плану, то глядач швидше за все не здогадається, що ж ви таке сфотографували. Втім, можуть бути й інші варіанти. Припустимо, ви хочете сфотографувати якусь групу сузір'їв і передній план вам зовсім ні до чого. Ширококутник може бути з фіксованою фокусною відстанню, або зум-об'єктивом. Наприклад, 12-24. Головна вимога щодо його фокусної відстані-забезпечувати широкий кут охоплення для зйомки вашого сюжету. Загалом, що ширше, то краще. Ніч над Тибетом Фото journeycloud із сайту Pixabay До світлосили вашого об'єктива для зйомки зоряного неба побажання будуть особливі. Дуже бажаний світлосильний об'єктив. Тому що чим більший відносний отвір об'єктива, тим коротше витримку і менше ISO ми можемо встановити при зйомці, і тим самим отримати картинку з найкращою якістю. Ну а якщо у вас є тільки бюджетний об'єктив, наприклад якийсь 18-105 зі світлосилою 3,5-5,6? Спочатку підійде і це. Грамотно і технічно виконавши зйомку, правильно обробивши знімок, отримаєте цілком якісну картинку. Експозиція становитиме кілька секунд, тому фотографуватимемо зоряне небо звичайно будемо зі штатива. Штатив бажаний підвищеної стійкості та жорсткості.Приблизний критерій - не рухатися від вітру із встановленою камерою. Корисним для боротьби з «ворушкою» буде і спусковий трос. Це недорогий аксесуар, можна купити, він стане у нагоді і для інших видів зйомки. Фотографуватимемо у мануальному режимі. Витримку та діафрагму встановимо вручну. Діафрагму на об'єктиві виставляємо максимально відкриту, скільки дозволить ваш «ширик», наприклад f/1.8 або f/2, а якщо зйомка буде бюджетним зумом, тоді f/3,5. Виставляємо ISO, наприклад 1000. Потім, після зйомки першого кадру, швидше за все, його доведеться відкоригувати, в той чи інший бік. Звичайно, висока ІСО - підвищений шум. Протестуйте попередньо вашу камеру з цього приводу. Зробіть ряд кадрів з різним ISO, з кожним кадром підвищуючи його не ступінь. Потім перегляньте ці кадри на екрані зі збільшенням. Мета – уточнити яку максимальну ISO ви можете собі дозволити без втрати якості. Фотографувати потрібно у форматі RAW. Це потрібно для того, щоб постобробкою виправити всі неточності експозиції і надати знімку того вигляду, який ви спостерігали під час зйомки. До речі, дуже добре при зйомці у форматі RAW постобробкою зменшити високий шум. Загалом можна встановити формат кадру RAW + JPEG. Хто знає, можливо, ви майстер і зможете зняти добре і без постобробки. Важливий момент – баланс білого. Якщо ви звикли знімати в режимі балансу білого «АВТО», врахуйте, що він може не впоратися при зйомці нічного неба. Спробуйте виставити баланс білого "Лампи розжарювання". Загалом, під час зйомки у форматі RAW це все можна буде поправити потім. Фокусування переключіть також у мануальний режим.Автофокус по нічному небу не спрацює. Сфокусуйте вручну об'єктив на нескінченність. Загалом завдання не дуже складне, але на практиці трапляються неприємні нюанси. Не зайвим буде закріпивши фотоапарат на штативі фокусування на нескінченність по монітору, увімкнувши режим Live View і збільшивши перегляд. Тоді ви точно впевнені, що сфокусували правильно. Щоб не повторювати наведення на різкість для наступних кадрів, можна зафіксувати це положення, скріпивши кільце фокусування і корпус об'єктиву силіконовим браслетом. Важливий момент-визначити необхідну витримку. Оскільки світла вночі у нас мало, витримка складатиме кілька секунд. Оскільки планета обертається, то зірки рухаються щодо спостерігача. Якщо час експозиції перевищить певну межу, то зірки в кадрі набудуть вигляду крапок, що не світяться, а світлих ліній — слідів від руху зірок. Є певні, емпірично отримані правила для обчислення потрібної витримки. Це звані «Правила 600» чи «500» чи «300». Суть їх дуже проста. Ділимо вказане число на фокусну відстань вашого об'єктива і отримуємо час у секундах. Для різних розмірів матриць використовують різні правила Якщо у вас повноматрична камера, то використовуємо «правило 600» або «500», тобто ділимо 500 або 600 на фокусну відстань, допустимо для об'єктива з фокусною відстанню 12: Для камери з кропнутою матрицею використовуємо інше правило-«300». Наприклад, якщо ваш об'єктив має фокусну відстань 18, то наша витримка буде такою: Ці значення експозиції вказують на якийсь час до появи розмитих зоряних слідів. Якщо витримка перевищить ці значення, ризикуємо отримати на фото світлі смуги. Щоб особливо не морочитися з розрахунками, наводжу таблицю з готовими значеннями експозиції для різних камер і різних об'єктивів. Щоб виключити рух фотоапарата при натисканні кнопки спуск, використовуйте тросик, або в налаштуваннях задайте «спуск із затримкою», наприклад 2 сек. Зробивши перший кадр, оцініть правильність експозиції візуально по монітору та гістограмі. Збільште картинку, щоб переконатися в хорошій різкості. Якщо кадр виявиться переекспонованим, тобто світлішим, ніж потрібно, то зменшіть час експозиції, або зменшіть ІСО. Якщо кадр темніший ніж потрібно, тобто недоекспонований, доведеться збільшувати ІСО, на величину визначену шляхом проб. Якщо зйомку ви ведете у форматі RAW, то невелике недосвітлення, не більше двох ступенів ЕV, не страшне. Її виправите постобробкою в РАВ конверторі. Яким чином рівконвертором ви скористаєтеся, обов'язково видаляємо шум, збільшивши картинку до 100%, так само видаляємо хроматичну абберацію, поправляємо баланс білого і неточність експозиції. Баланс білого можна зрушити у бік холодних відтінків, щоб підкреслити всю велич і магію космосу. Не переборщіть з різкістю, щоб ваше зоряне небо не стало «пластмасовим. Не завжди об'єктив, який є у фотографа може охопити всю зону зоряного неба, яку хочеться. Тоді єдиний вихід із становища- знімати окремі ділянки, і потім з'єднувати їх у графічному редакторі, в панорами. Фотошоп, наприклад, добре бачить межі кожної ділянки і легко з'єднає їх в одне ціле. Дуже ефектні нічні фотографії зоряних треків, кругових траєкторій, що світяться, від руху зірок навколо небесного полюса.Технічно фотографують треки трохи інакше, ніж нерухомі зірки. Зоряні треки. Загальний час зйомки - кілька годин Фотографувати доведеться не одним кадром, а великою серією кадрів. Потім цю фотографію ми об'єднаємо у спеціальній програмі. Як знайти на небі Полярну зірку Камеру встановлюємо на штатив, таким чином, щоб об'єктив її був спрямований на небесний полюс, простіше кажучи, на Полярну зірку. Пошукайте спочатку на картах зоряного неба, і потім легко знайдете її на небі. Компонуємо кадр, фокусуємо об'єктив і встановлюємо експозицію, як і в мануальному режимі. Величину витримки обчислювати як для нерухомого піднебіння не потрібно. Просто встановимо її в межах 30-60 секунд. Зробіть перший кадр та внесіть корекцію в експозицію. Потім продовжуйте знімати серію знімків із вибраною експозицією. Довжина треків на кінцевому знімку залежатиме від загального часу експозиції. Щоб отримати кругові треки вона може досягати кілька годин. Вручну, звичайно, таку серію сфотографувати немислимо. Швидше за все, вам знадобиться спеціальний зовнішній пульт дистанційного керування з таймером, це т.д. н. інтервалометр. пульт дистанційного керування з таймером Пристрій дозволить зробити необхідну кількість кадрів через вказаний інтервал часу та із заданою витримкою. Скільки саме кадрів доведеться зробити не можу сказати. Лише досвідченим шляхом. Поєднати отримані кадри можна у програмах StarStarX, або Startrails, якщо потрібно, то скачайте їх безкоштовно за посиланнями нижче. Startrails дуже проста, не вимагає установки, легко розберетеся в налаштуванні. StarStarX трохи складніше. Вибирайте місце для зйомки зоряного неба заздалегідь, вдень звичайно. Місце шукайте подалі від міста, щоб міське світло не створювало зайве забруднююче кадр підсвічування. Передній план у знімку з нічним небом Обов'язково знайдіть відповідні об'єкти для переднього плану, наприклад самотнє дерево, скеля, якась башта, будинок тощо. Лише об'єднавши в одному кадрі нічне небо і земні об'єкти ми зможемо досягти глибокого враження від нашого знімка. Не забувайте, що деталі переднього плану ви можете злегка підсвітити якимось слабким джерелом світла. Оскільки у нас зйомка з дуже довгою витримкою, часом для підсвічування може вистачити світла ліхтарика в смартфоні. Сподіваюся, що тепер ви знатимете більше, як фотографувати зоряне небо. Бажаю нових, вдалих кадрів. Здрастуйте, дорогі друзі, читачі блогу Домовёнок-Арт! Ура! Я дісталася рубрики Фото-Арт з уроком з фотографії. У цій статті поділюся своїм досвідом і розповім, як фотографувати зоряне небо на телефон та дзеркальний фотоапарат. Щоразу, піднімаючи очі до нічного неба, хочеться охопити всю цю красу та залишити шматочок для себе. Минулого року я підійшла науково до вивчення зоряного неба, в результаті вийшла стаття-путівник Сузір'я північної півкулі. Але ще тоді в мене були думки: «Ось було б чудово, якщо статтю доповнити своїми фото для наочності». Але своїх фото не було. І чомусь у пам'яті відклалося, що це довго (особливо обробляти), немає відповідного обладнання, і взагалі фото Місяця – єдине пристойне фото нічного неба на той момент – вийшло випадково (це красиве фото ви побачите наприкінці статті)))). Але чому ж випадково? Цього року я вирішила, що треба поекспериментувати і все-таки сфотографувати зоряне небо. Статтю я пишу для непрофесійних фотографів-початківців і просто любителів. Хочу, щоб вас не лякали фототерміни і ви повірили, що навіть не маючи крутого обладнання, можна зробити гарне фото нічного неба. У кожному розділі я опишу плюси та мінуси цих камер, що потрібно для зйомки, та й інструкцію напишу, приправлену своїми прикладами. Загалом, беріть наявний гаджет - і давайте експериментувати! Перші свої фотографії нічного неба я робила саме фотоапаратом. Тож з нього і почнемо. Що потрібно, щоб сфотографувати зірки на фотоапарат Фотоапарат бажано мати із ширококутним об'єктивом. Це якщо ви хочете знімати величезні ділянки піднебіння. Сузір'я можна і звичайним об'єктивом ловити. У мене дзеркалка Nikon D5100, з універсальним об'єктивом 18-105 мм, іншого на даний момент немає. Так що описуватиму, відштовхуючись від цих характеристик. Плюси зйомки на фотоапарат: Мінуси (чи скоріше, незручності) такої зйомки: Багато залежить, звичайно ж, від самого фотоапарата. Перше, що потрібно зробити перед зйомкою нічного неба, — налаштувати фотоапарат. Я використовую ручний режим (я його майже завжди використовую навіть для побутових фото)))). І фотографую у форматі RAW. Далі буде дуже докладно, щоб навіть новачкові було зрозуміло. Насамперед налаштовуємо діафрагмущоб більше світла потрапляло на матрицю та знімки були не дуже темними. Найкраще її максимально відкрити (на Nikon D5100 вона більше, ніж f/3.5, не відкривається). У моєму випадку це працює лише на фокусній відстані 18мм, однак це найчастіше положення об'єктива при зйомці зоряного неба. А от якщо хочете наблизити сузір'я — діафрагму не вийде сильно відкрити. Набагато важливіше виставити потрібне значення ISO. Щодо цього параметра є правило: Чим більше ISO – тим більше шумів на фото (лжезірок)))). І що менше ISO — то темнішим вийде знімок. Потрібно шукати компроміс. Тут варто відштовхуватися від освітлення неба. Якщо воно зовсім темне, вибирайте значення не менше 800-1000. Інакше потім нічого не виявиться. Дуже непогано виходять фото не зовсім темного неба, і на наступних фото ISO у мене лише 320, при цьому зірок видно набагато більше, ніж неозброєним оком у темряві. Починайте вибирати iso з невеликих значень. І краще не виходьте за межі 1000 (можна темне небо витягнути більш відкритою діафрагмою). Всі фото нижче можна збільшити, натиснувши для більш детального перегляду. Сузір'я Волопас та Велика ведмедиця ↑. ISO 320, f/5.6, витримка 30 секунд У районі двох ведмедиць небо було зовсім темне ↑. ISO320, f/5.6, 30″ Тут небо було темніше ↑, ISO 400, витримка 30 сек., f/5.6 І третій важливий параметр витримка часу. Теж залежить від освітленості піднебіння. У мене вона максимальна 30 секунд. Чим темніше небо – тим більше потрібна витримка. Можна, якщо камера дозволяє, зробити і більшу витримку часу. Але не забувайте, що ми обертаємось на нашій кульці, і чим довше камера фіксує зірки — тим більше вони нагадують палички, а не крапочки (виходять міні треки)))). ISO 500, f/5.6, 30″ Найкрасивіші треки від метеорів. ISO400, f/5.6, 30″, 18mm Для яскравіших об'єктів, таких, як планети або Місяць, витримку немає сенсу ставити таку велику. Загалом усе це експериментальним шляхом обчислюється. При налаштуванні я завжди, як старанний учень, орієнтуюсь на шкалу на фотоапараті, щоб повзунок опинився по центру і трохи лівіше (це моє негласне правило фотографії)))). Тут у мене шкала сильно поскакала вперед 🙂 Не найкращий приклад, але як приклад налаштувань годиться))) Тепер потрібно встановити фотоапарат на штатив у потрібному положенні. Об'єктив я висувала лише для фото сузір'їв (і то не всіх), фокусна відстань у мене різна, від 18мм до…. Сфокусуватися можна спробувати автоматично. Але практика показує, що фокус не наводиться, злітає. Надто темні об'єкти. Тому логічно використовувати ручне фокусування. Лайфхак: у видошукач на чорному небі важко вловити неяскраві об'єкти і тим більше сфокусуватися на них. Але є досить яскраві планети, наприклад Юпітер. Він дуже добре просвічується у видошукач. І по ньому можна налаштувати кільце фокусування до чіткої картинки.Можна використовувати яскравий ліхтарик, щоб по яскравій плямі на небі сфокусуватися. Все. Тепер націлюємось на потрібний шматок неба. Вибираємо режим автоматичного спуску із затримкою (у мене він 10 секунд, за цей час штатив зазвичай перестає вагатися), або використовуємо пульт. І чекаємо заповітні 20-30 секунд, не чіпаючи камери. Звичайно, далі фото слід обробити в камеру raw у фотошопі, довести до потрібного результату. Цікаво, який відсоток людей намагалися сфотографувати зоряне небо на телефон? Мені здається, зовсім небагато. Адже існує думка, що на камеру смартфона (особливо якщо у тебе фу, андроїд) хороших знімків не вийде. А от не треба вірити подібним думкам! Розвінчуватимемо цей міф. Зараз я розповім, як за допомогою не найкращої камери мобільного телефону можна отримати цікаві фото нічного неба. У мене загалом непогана камера, смарфон LG G6. Так, це андроїд, так, це не найсучасніша модель. І так, на нього також виходить фотографувати зоряне небо. Трохи історії. Плюси фото неба на смартфон: Мінуси фото зірок на смартфон: Для наочності покажу те, що виходить, якщо відкрити фото з телефону в камеру raw на комп'ютері Отже, для фотографії зоряного неба зі смартфона нам треба увімкнути камеру, вибрати ручний режим фото. Бажано вибрати ширококутну зйомку. У налаштуваннях знову ж таки потрібно підібрати правильне співвідношення iso та витримки. У моєї камери витримка максимально 30 секунд, а iso я ставила різне, більш прийнятно виходить із 600-800. Але якщо небо зовсім темне, а секунд не більше 30 і зірочки на фото погано помітні- доведеться ставити iso вище, що загрожує сильним зростанням цифрового шуму, який потім важко виправити. Діафрагма на моїх знімках 2.4 вона не змінюється. Фокусування я не вибирала. Фокусна відстань на всіх знімках 2мм. Отже, половину справи зроблено. Встановлюємо телефон у потрібне положення на штативі. З пульта запускаємо зйомку та чекаємо. Лайфхак: якщо немає штатива, просто покладіть телефон основною камерою вгору на плоску поверхню.А якщо немає пультика - використовуйте функцію таймера в налаштуваннях камери (у мене він знаходиться під значком шестерні), тільки спробуйте перед цим сфокусуватися на потрібний шматок неба. Перші фотографії сузір'їв із телефону мене здивували. Я не очікувала на них побачити сузір'я: і Ліру, і Лебедя, і Дельфіна, і Ящірку та багато іншого. Вийшла реальна карта нічного неба. Шматок картки)))) ISO 200 (замало, але помітно), f/2.4, 30″ Потім вийшла Велика ведмедиця, а поруч Мала і дуже добре помітна на фото. І Юпітер теж гарно вийшов: Ну хіба що наш Чумацький шлях ні в яку не хотів виявлятися. Це була одна із спроб: Але в цілому, фотографії для соц.мереж вийшли прийнятної якості. І на невеликому екрані смартфона з усіма його підтяжками якості виглядають цілком нормально (поки що їх не відкриєш на великому моніторі 🙂). Цей пункт хочу винести окремо, тому що одна справа — яскраві зірки, інша — наша галактика, що містить неймовірно величезну кількість зірок, що знаходяться набагато далі за ті, що ми бачимо. Щоб сфотографувати Чумацький шлях, телефон не підійде, тільки фотоапарат. Ні, звичайно, я за експерименти, але зі зрозумілих причин смартфон (мій точно) не витягує подібні фотографії, ця зоряна хмарність навіть на високих ISO і максимальній витримці ледве помітна. Чумацький шлях по телефону. ISO 800, f/2.4, 30″ Для зйомки можна застосовувати ті ж налаштування, що й для фотографії зоряного неба. Але щоб зафіксувати більше зірочок — ISO потрібно збільшити. Я починала з 250, але довелося дуже сильно попрацювати у фотошопі і, чесно кажучи, якість фото вийшло не дуже. ISO 250, f/5.6, 30″, 24 мм Набагато краще Чумацький шлях виходить із ISO 500-800. ISO 500, f/5.6, 30″, 18mm ISO 800, f/5.6, 30″, 18mm Та й заради експерименту поставила 2500. Шуму було - ой-їй-їй (придушила в камеру raw), але з усіх, на мій погляд, це фото - саме текстурне (хоча тут треба сказати спасибі моїй чарівній обробці у фотошоп). Чумацький шлях. ISO 2500, f/5.6, 30″, 18 мм Уявляю, який міг вийти результат, якби техніка була потужнішою. Знання того, як фотографувати звідне небо допомагає швидко зорієнтуватися, коли раптом з'являється можливість зняти полярне сяйво. Це оновлення статті випущено 12 травня 2024 року, коли ми могли спостерігати супер геомагнітний шторм G5, найсильніший за останні 20 років, що супроводжувався полярними сяйвами навіть у південних широтах. Мені вдалося вперше побачити цю красу (щоправда, через дерева та високі будинки))) і навіть зробити пару фото. Як фотографувати полярні сяйва? Принцип той же, що і для звичайного нічного неба з тією різницею, що в пік витримку часу можна ставити меншу. Діафрагму відкриваємо якнайбільше. ISO намагаємося не сильно задирати, підійдуть значення 400-800. Витримка часу залежить від яскравості свічення. Фокусна відстань мінімальна, щоб охопити якнайбільше нічного неба. Ось цю фотокартку я робила, коли було досить яскраво на небі. У наших широтах полярні сяйва червоно-рожеві. Щиро кажучи, я не була готова до того, що просто подивлюся у вікно і побачу його. Але коли побачила, радості не було межі, я побігла за камерою і прямо з рук зробила ось це фото (тому трохи змащене). Фото я навіть не почала обробляти. Потім я пішла за смартфоном та штативом. І ось що вийшло (але на той час сяйво вже помітно поменшало, і це диво, що я взагалі його застала о першій ночі) Це приголомшливе явище! Отже, якщо раптом застанете його, то тепер ви знаєте, як зробити на згадку фотографію нічного неба з полярним сяйвом. На завершення статті хочу ще щось додати важливого, що я зрозуміла в процесі зйомки нічного неба. Бонус: як сфотографувати Місяць Тут виставляємо ISO 100 (загалом, мінімальне), витримку в залежності від яскравості Місяця від 1/30 при сході до 1/1000 при повні та яскравому Місяці. Якщо з першого разу не вийшло, спробуйте ще. Не здавайтесь, досліджуйте, експериментуйте. І я впевнена, коли-небудь та вийде. Адже це так захоплююче та дивно! Покажу з прикладу трьох фото. Без окулярів я бачу приблизно отак зірки. В окулярах зірок стає більшим і самі вони чіткіші. А коли збільшуєш знімок з фотоапарата, виявляється, зірок на небі набагато більше. І подекуди вони становлять дуже незвичайні візерунки. І ще, виявляється, метеорів падає стоооолько. А ми бачимо лише малу їхню частину. Натомість камера фіксує все. І це чарівно! Пара персеїд і начебто Туманність Андромеди влізла у кадр. ISO 800, f/5.6, 30″, 18 мм Вдалих вам та красивих знімків. Захоплюючої творчості! Тепер ви знаєте, як фотографувати зоряне небо на фотоапарат і телефон, ви знаєте, що робити. Буду вдячна за відгуки про те, що у вас вийшло. Як вам мої експерименти? Пишіть та підписуйтесь на нас у соц.мережах або поштою. До зустрічі на блозі Домівок-Арт! З любов'ю, Олено.Як фотографувати зоряне небо
Чим гарна астрофотографія
Якою камерою краще фотографувати зоряне небо
Який об'єктив підійде
Ось коли справді потрібен штатив
Налаштування камери щоб фотографувати зоряне небо
500: 12 = 31.25 сек
300:18 = 16,16 сек
Постобробка
Панорамне фото зоряного неба
Фотографуємо зіркові треки
Завантажити безкоштовно програму Startrails
Завантажити безкоштовно програму StarStarX
Місце має значення
Як фотографувати зоряне небо Інструкція для новачків та мої експерименти.
Як фотографувати зоряне небо фотоапаратом
Як фотографувати фотоапаратом зірки
З досвіду: цей параметр важливий, але навіть якщо він раптом виявився у вас вищим – не страшно. Головне, щоб значення не перевищувало f/5,6. Я, наприклад, все фото робила саме з такою діафрагмою замість f/3.5. Якось вилетіло з голови покрутити там))).
Секрети фокусування
Як фотографувати зоряне небо на телефон
Я була здивована, коли спонтанно спрямувала камеру у бік сузір'я Кассіопеї, і раптом побачила його на екрані смартфона. Щоправда, фотографувала з рук, і я не штатив, тому на фото вийшли дужки замість крапок, але контури впізнавані. Тоді я зрозуміла, що якщо закріплю телефон на штативі, то вийде ще цікавіше. І головне, зрозуміли: і на телефон можна сфотографувати зірки. Так і народився цей експеримент і взагалі вся стаття)))
Налаштування телефону для фотографії зірок
Як сфотографувати Чумацький шлях
Як фотографувати полярне сяйво
Пару моментів для кращого результату зйомки зоряного неба