У сучасній квартирі кухня, це один із головних споживачів електроенергії. Потужність струмоприймачів підключених до електропроводки на кухні іноді може досягати більше половини всього навантаження квартири. Виходячи з цього, електропроводка на кухні повинна виконуватися самостійною групою, а ще краще кількома групами. Перед роботами вам доведеться скласти невеликий проект чи схему. Для цього спочатку обчислюється потужність усіх електроприладів, які стоятимуть на кухні. Ось зразковий їх перелік: Безумовно, всі прилади не включатимуться одночасно. Але сумарну потужність ви маєте розрахувати. Найчастіше вона знаходиться в межах 10-15 кватів. Максимальна потужність, коли одночасно включено кілька струмоприймачів, у звичайній квартирі зазвичай не перевищує 7кВт. Якщо у вас ця потужність вища ніж 7кВт, то тут вже необхідно задуматися про введення 380В і розподіляти навантаження фазами. Далі потрібно розрахувати перетин загального живлення ел.щитка і проводки, що відходить, до кожного струмоприймача. Тут дотримуйтесь правил: Чому має бути саме марка ВВГнГ-Ls, докладно йдеться у статті нижче: Навіть якщо у вас будинок зі старою системою заземлення (без третього захисного провідника), робіть проводку 3-х жильним кабелем. Це позбавить вас у майбутньому від додаткових витрат на реконструкцію та заміну проводів. У крайньому випадку, третій провід буде резервним для нуля чи фази, при можливому обриві чи іншому пошкодженні. Після вибору проводки необхідно визначитися з розетками. Завжди плануйте розміщення розеток після затвердження дизайну кухні, інакше можуть бути проблеми. Наприклад розетки робочої зони запросто можуть виявитися не там, де потрібно, і в результаті сховатися за холодильником. Для того, щоб ваші розетки та вимикачі опинилися на своїх місцях, візьміть план розміщення кухонних меблів. Після чого позначте на ньому всі необхідні розетки. Можна це зробити навіть від руки. На цьому плані ще не потрібно чітко прив'язувати місця встановлення та прораховувати розміри та відстані. Просто підраховуєте кількість та призначення кожної з розеток. Скільки мінімально розеток потрібно на кухні? Тут дотримуйтесь правил - під кожну стаціонарну кухонну техніку плануйте свою розетку + 2 блоки по краях стільниці + 1шт біля обіднього столу. Під категорію стаціонарної техніки потрапляють - холодильник, витяжка, варильна панель та духовка, мікрохвильова піч, посудомийна машинка, подрібнювач сміття. Крім цього, не завадить змонтувати одну розетку одразу під або біля вимикача при вході до приміщення. Зона з вимикачами зазвичай залишається не заставленою, а вільна точка, де можна взяти напруги (наприклад для пилососа), ніколи не буває зайвою. Тепер позначте крапки на фартуху для підключення не стаціонарних приладів. Закладайте мінімум по дві штуки на кожну частину (праву та ліву) кухні. Сюди включатиметься електрочайник, блендер, міксер тощо. Коли визначилися з кількістю, настав час переходити до розрахунку необхідних розмірів і відступів. Для цього малюєте щось на кшталт розгортки стін, де стоятимуть меблі. Тут вже знадобляться точні розміри кухні – довжина, висота приміщення.Поступово, у вигляді прямокутників промальовуєте техніку та всі шафки. Якщо кухня кутова, те саме проробляєте з суміжною стіною. Далі берете свій план з кількістю розеток і переносите їх на розгортки стін. Для кожної техніки дотримуйтесь своїх правил. Для холодильників виробники рекомендують розташовувати розетку під самим приладом, тобто в нижньому ряду, щоб підключення не було видно. Не можна однозначно зі 100% впевненістю сказати, на якій висоті потрібно робити нижній ряд розеток. Якщо виходити з рекомендацій IKEA, вони радять їх розміщувати на висоті приблизно 10см від підлоги, тобто. на одному рівні з ніжками шафок. Пояснюється це тим, що якщо встановити вище, то вбудована техніка упиратиметься у вилки. Якщо ви маєте намір досить часто вимикати вилку, то нижнє підключення для холодильника не завжди зручне. У цьому випадку можна розмістити всю цю справу на висоті робочої зони. Висота стільниці зазвичай 85см, максимум 90см. Потім йде простінок висотою 550-600мм і далі шафки. Розміщуйте розетки в цій зоні 105см від підлоги. У такому разі вони не виявляться посередині простінка, і їх зручно буде прикрити тією ж мікрохвильовкою. Мінімальна відстань від стільниці має бути не менше 5см, щоб кухонний плінтус їх не зачіпав. Місця розташування - один комплект у будь-якому кутку, плюс між варильною поверхнею та мийкою. Як уже говорилося вище, щонайменше по дві штуки. Якщо вам не подобається вигляд розеток над кухонним фартухом, розгляньте варіант блоку зі стільниці, що виїжджає. Обов'язково потрібно продумати, чи буде вбудована техніка у верхніх шафах. Наприклад, мікрохвильова піч. Під неї також доведеться робити окрему розетку. Тягнути шнури зверху до зони стільниці не по фэншую. Також на висоті 1,9м-2,0м виводиться розетка під витяжку. Однак багато може залежати від марки. Якщо це дешевий варіант, то можна обійтися виведенням кабелю і підключити його прямо всередині техніки. Але якщо це дорога модель, то вона йде зі своєю виделкою. А зрізання заводської вилки тягне за собою втрату гарантії. За наявності потужної варильної панелі робиться або виведення кабелю, з наступним підключенням безпосередньо під контактні колодки панелі, або встановлюється спеціальна розетка. Духовки, на відміну від варильних, йдуть із звичайними вилками, тому тут мудрувати нічого не треба. Підключайте їх у прості розетки. Коли ліворуч або праворуч від варильної і духовки знаходяться шафки з дверцятами, дуже зручно розміщувати розетки прямо всередині них. Відступаєте 15-20см від краю та монтуєте. Якщо такої можливості немає, доведеться підключатися від нижньої групи. У разі окремої установки духовки від варильного, наприклад на висоті грудей, розетку під неї робіть у нижній шафці на висоті до 750мм. Відповідно до СП 31-110 2003 п.14.29 під та над мийками або раковинами заборонено виконувати будь-які розетки. Тому завжди відступайте кілька сантиметрів під час монтажу розеткової групи поблизу цієї сантехніки. Це стосується нижнього розміщення, так і робочої зони вгорі. Також заборонено розміщувати розетки за посудомийною машинкою та пралькою. Біля обіднього столу (якщо він знаходиться біля стіни, а не центром кухні), бажано запланувати одну розетку. У великі свята, при напливі гостей та родичів у квартирі, обов'язково знадобиться щось підключити на столі – міксер, соковижималку, кухонний комбайн тощо. Та й у прості дні туди запросто можна буде прилаштувати ноутбук при роботі на кухні. Також орієнтуватися можна за наступною таблицею вибору автоматів та кабелю при підключенні варильної панелі: Це не лише додаткове навантаження на проводку, а й потенційне місце короткого замикання (через розлитий чай або іншу рідину). Проблеми з якими обов'язково зіткнетеся у цьому випадку – заховані розетки за шафами, холодильниками тощо. Цілком імовірно, що доведеться користуватися навіть переносками, так як заводські шнури з вилкою будуть елементарно не діставати до точок підключення. 2 Підключення холодильника. В інструкціях до холодильників зазвичай вказується заборона їх підключення через подовжувачі. У той же час довжина шнура у них не така вже й велика, всього 1м. Тому, якщо ви знаєте, яка марка холодильника у вас буде, знайдіть в інтернеті паспорт і подивіться з якого боку у нього виходить шнур живлення.Додайте сюди ширину холодильника і плануйте точку підключення, щоб позбутися перенесення. А ще в деяких моделях підключення морозилки може бути окремим незалежним шнуром, або ви в майбутньому докупите морозильну камеру. Спочатку ви зробите під техніку лише одну розетку, а в результаті знадобиться дві. Так що цей блок краще робити подвійним. 3 Підключення розеток на "мокрі" прилади через простий автомат. Такі прилади як посудомийна машина, пральна машинка (якщо вона вбудована в кухню), проточний водонагрівач і т.п. обов'язково повинні бути підключені через ПЗВ або дифф.автомат. Ніякі модульні автомати або тим більше "пробки" ніколи не врятують вас від витоків струму. Навіть якщо у вас немає провідника, що заземляє, ПЗВ і в цьому випадку все одно допоможе і захистить. 4 Найпоширеніша помилка – це монтаж звичайних розеток (типу Шуко) для посудомийки під раковиною або біля змішувача. Це розташування заборонено правилами. Відступайте від змішувача 500мм (те саме стосується газових труб на плити або варильні) і тільки потім сміливо монтуйте електроустановлювальний виріб. Якщо вам електрики вже підвели туди проводку і переробити немає можливості, або вам дісталася квартира з таким ремонтом, то подбайте про те, щоб розетки під мийкою були влагозахищеного виконання (як у ванній). Також заборонено монтувати електроустановлювальні вироби в безпосередній близькості від плит. 5 При монтажі нижньої розеткової групи на відстані 10см від підлоги будьте уважні! У зоні до 25см від підлоги, сантехніки зазвичай монтують труби для раковини, прання, посудомийної машинки. Не знаючи точного проходження трас, не поспішайте штробити стіни, інакше для вас та ваших сусідів це може обернутися потопом та незапланованим ремонтом. Підсумовуючи, хочеться сказати, що електропроводка на кухні має бути зроблена професіоналами своєї справи. Використовуючи поради у цій статті, ви зможете легко проконтролювати весь процес та вносити свої грамотні зауваження під час монтажних робіт. Практика показує, що проводка на кухні за своєю складністю і навантаженням кардинально відрізняється від аналогічного розведення в інших кімнатах квартири або приватного будинку. Необхідно враховувати специфіку цього приміщення. Найчастіше в ньому розміщується велика кількість потужних електричних приладів, включаючи електричну духовку, варильну поверхню, чайник, мікрохвильову піч, теплу підлогу, кондиціонер, пральну та посудомийну машину. Більше того, придбання кожного нового приладу створює додаткове навантаження на мережу. Усі ці моменти обов'язково необхідно враховувати під час проектування електропроводки. Ідеальною вважається ситуація прокладання ел. проводки у новобудові. Чисті стіни без штукатурки, грамотний розрахунок інженерних мереж, відсутність необхідності проведення демонтажу значно спрощують майбутні роботи. У випадку зі старим житловим фондом рекомендується повна заміна розведення. Важливо розуміти, що ніякі додаткові лінії, встановлення нових розеток, автоматичних вимикачів, монтажних коробок, розподільних щитів з більш «високими» характеристиками не можуть гарантувати безпеку та надійність виконаної електричної мережі. Спочатку необхідно розуміти існуючий тип проводки. Традиційно для квартир, що мають газопостачання, проектувальники закладають однофазну мережу. Останнім часом її використовують для малогабаритного житла із електричними плитами. Варіант насправді не найкращий, оскільки одночасне включення кількох потужних споживачів провокує появу великого навантаження на одному дроті. Набагато простіше і краще ситуація з трифазним підключенням, де для кухні, наприклад, можна виділити окрему «фазу». У глобальному плані це дозволить виконати проект із «запасом» як за потужністю, так і за кількістю споживачів. Далі потрібно переходити до розрахунків. В ідеалі слід передбачити всі можливі електричні прилади, які будуть використовуватись у квартирі, в тому числі кухні. Визначившись із споживачами, можна переходити до підрахунку загальної споживаної потужності. Зробити це досить просто, підсумувавши відповідні параметри кожного приладу, навіщо досить взяти стандартні значення з таблиць. Щодо кухні, електричне проведення в середньому може нести навантаження від 5 до 12 кВт. Необхідно взяти до уваги і враховувати в розрахунках один важливий момент, що одночасно пристрої не працюватимуть. Тому немає сенсу приймати за основу максимальне можливе навантаження та «будувати» надмірну проводку. Виходячи з кількості споживачів, їх потужності, необхідно проводити розрахунок перерізу дроту і визначатися з кількістю ліній живлення. Якщо у старому житловому фонді найчастіше використовуються алюмінієві дроти, то в даний час всю проводку рекомендується виконувати міддю з відповідною ізоляцією. Це пояснюється низкою причин.Мідь має менший опір, ніж алюміній, кращу здатність чинити опір окисленню, більшої надійністю та довговічністю. Незалежно від типу житла, цегляного або панельного будинку, ізоляція повинна бути негорюча, а сам провід рекомендується укладати у відповідній гофрі. Важливо сказати, що за однакових умов та ідентичних перерізів, алюмінієвий кабель буде нагріватися сильніше за мідний провідник. Безумовно, нічого хорошого ізоляції це не принесе, оскільки вона швидше висохне, потріскається. Зрештою, подібна ситуація спровокує коротке замикання. Саме тому така важлива заміна проводів на кухні, якщо вони алюмінієві. Недоліком «міді» є її більш висока ціна, більша вага, проте ризик виникнення пожежі та незапланованого ремонту після проведення правильних розрахунків та якісних електромонтажних робіт фактично відсутній. Після того, як буде здійснено вибір кабелю, для чого бажано користуватися відповідними таблицями, можна переходити до побудови принципової схеми проводки. Ідеальним вважається варіант, коли до кожного потужного споживача чи групи пристроїв йде окремий кабель. Цілком вийде обійтися і однією лінією, проте слід готуватися до того, що при тривалому одночасному включенні кількох приладів можливе спрацювання автоматичного вимикача. Безумовно, це дуже незручно та неприйнятно. З метою техніки безпеки кожну лінію необхідно «вішати» на пристрій захисного відключення «ПЗВ», який призначений для захисту людини від згубних наслідків пробою ізоляції дроту на корпус приладу та ураження електричним струмом. Для кухні найкраще зробити вибір на користь "автоматики" на 30мА. Нижче перерахуємо основні рекомендації (для однофазної мережі), які допоможуть визначити кількість ліній, переріз проводів та визначитися з правильним «захистом»: Наведені рекомендації дозволять створити ідеальну схему розподілу розведення. У випадку, якщо одна лінія нестиме навантаження від декількох приладів (розеток, розташованих у різних місцях приміщення), потрібно використовувати розподільні коробки. Вони дозволяють раціонально застосовувати кабель і, у разі потреби, оперативно проводити ревізію проводки. Все частіше, в сучасній «електриці» використовуються глибокі монтажні коробки, які непомітні та практичні в експлуатації. Важливо! Відповідно до вимог ПУЕ, забороняється проводити з'єднання нульового дроту та «заземлення», а також нульових дротів від різних ліній, що мають своє ПЗВ. Визначившись з тим, який перетин дроту потрібно вибрати для кожного споживача, можна переходити до проектування та збирання електрощита. В ідеалі він повинен вміщати всі групові автоматичні вимикачі та ПЗВ. Крім цього, рекомендується використання вимикачів, реле напруг та інших пристроїв. Бажано вибирати щиток із запасом місця під можливе розміщення додаткової «автоматики». Підключення вимикачів можна проводити спеціальними шинами, одножильним або багатодротяними проводами відповідного перерізу. В однофазних мережах на введенні рекомендується ставити "автоматику" на 50А в парі з ПЗВ. Далі «нижче» підключається реле напруги та автоматичні вимикачі групових ліній. Кожне ПЗВ повинно мати окрему шину для підключення відповідних нульових проводів певної групи. В ідеалі пристрій захисного відключення кожної лінії повинен захищатись окремим автоматичним вимикачем, номіналом вище. Заземлюючі дроти допускається "ставити" на одну загальну шину. Важливо, щоб усі контакти були добре затягнуті, інакше існує ризик нагрівання та займання «автоматики». Рекомендується на одну лінію ставити трохи більше 5 послідовно розташованих розеток, призначених для живлення побутових приладів. Вони повинні підключатися "негорючим" кабелем 3*2,5 і захищатися "автоматом" на 16А. Провід для підсвічування може бути 3*1,5 і з ним у парі повинен стояти автоматичний вимикач на 10А. Крім кухні, необхідно звернути увагу на підключення бойлера, теплих електричних підлог та кондиціонерів окремими лініями. Порада! Бажано групувати холодильник, світло в передпокої, харчування роутера, системи відеоспостереження в одну групу, що захищається своєю "автоматикою". h2 5,0,0,0,0 --> 1 Як тільки буде готова докладна схема електропроводки, можна переходити до етапу "штроблення" стін. Виконані роботи дозволять сховати дроти та якісно підготувати поверхню до фарбування або обклеювання шпалер. Необхідно відзначити, що відповідний момент вимагає наявності спеціального інструменту — перфоратора, штроборізу або болгарки, особливо якщо йдеться про залізобетонні панелі або монолітні конструкції. Переважними є варіанти, коли дроти будуть ховатися під натяжну стелю, проте повністю без штроблення обійтися не вдасться. p, blockquote 43,0,0,0,0 --> 2 Необхідно озброїтися схемою проводки, після чого перенести на реальні стіни місця прокладання кабелів. Бажано вибирати оптимальні варіанти з мінімальною довжиною штроб. В ідеалі прокладання проводів має бути строго по вертикалі (якщо це стосується стін), а також горизонталі (якщо проводка буде по стелі). Необхідно усі кути поворотів кабелю виконувати під 90 градусів. Добре, якщо покладена проводка буде сфотографована або детально схематично замальована. Мінімальні витрачені зусилля дозволять, надалі, після чистового оздоблення, безпечно повісити картину, поличку тощо, не пошкодивши дроти. p, blockquote 44,0,0,0,0 --> 3 Після розмітки слід переходити до виконання канавок. Глибина штроби повинна бути від 10 до 20 мм, ширина — 10–30 мм, залежно від типу та кількості кабелів, що укладаються.Заглиблення під монтажні коробочки необхідно виконувати спеціальними насадками, коронками (частіше діаметром 68-70 мм). Цегляні стіни легко обробляються інструментом з переможними наконечниками, залізобетон – алмазним інструментом. Закладаючи блок розеток або вимикачів, необхідно витримувати правильну міжосьову відстань 71 мм, інакше змонтувати електричну фурнітуру належним чином не вдасться. Важливо! Виконуючи обробку бетонних поверхонь, рекомендується використовувати інструмент, здатний відводити пил (з пилососом). Додатково необхідно захищати органи дихання респіратором. Розмітку монтажних коробочок та проводів краще робити з використанням лазерного нівеліру. Підібравши перетин дроту для витяжки, плити, посудомийної машини та визначившись зі схемою електрики, необхідно розібратися у питанні правильного укладання кабелю у стіни. Якщо планується використання гофри (що рекомендується), ширина штроби має бути не менше 20 мм. Відкрите проведення може поміщатися у спеціальні пластикові кабель канали (зазвичай не застосовується у сучасному ремонті квартир). В інших випадках рекомендується дотримуватися наступних рекомендацій: Важливо! Використання гофри дозволить, у разі потреби, провести заміну дроту без порушення обробки стін. Розібравшись із питаннями, як прокласти електропроводку, виконати прокладку кабелю, встановити щиток і зробити обробку, можна переходити до монтажу «підрозетників». Ще на етапі проектування важливо правильно врахувати розташування дверей, меблів та електричних приладів. Чашка монтажної коробки повинна бути поміщена в попередньо виконаний отвір під неї і бути заподлицо зі стіною. Купуючи та встановлюючи електрофурнітуру, необхідно дотримуватись наступних правил: Необхідно відзначити, що в прихованих місцях - наприклад, там, де підключатиметься витяжка або підсвічування фартуха, допускається не встановлювати розетки, а монтаж проводити за допомогою клеми.Установка фурнітури проводиться зазвичай після закінчення оздоблювальних робіт у приміщенні. Необхідно залишати припуск дроту в 10 см для того, щоб можна було за необхідності замінити та повторно підключити механізми. Докладніше про перенесення розеток без штроблення у цій статті. Важливо! Розетки та вимикачі повинні бути щільно зафіксовані до монтажної коробки, інакше, після встановлення декоративної пластикової накладки буде видно щілину між нею та стіною. Електричні дроти можна порівняти з артеріями організму людини. Саме електрика є основою життєзабезпечення вашого житла. Тому всі роботи необхідно виконувати відповідно до встановлених правил ПУЕ. На жаль, багато «псевдоелектриків», людей, які вперше стикаються з питанням прокладання проводки, припускаються низки помилок, що призводять, згодом, до появи серйозних проблем. p, blockquote 63,0,0,0,0 --> 1 Новачки часто неправильно виконують розрахунок навантажень і не враховують можливість одночасного включення кількох побутових пристроїв. Незначний прорахунок призведе до незручності використання техніки, постійного спрацьовування "автоматів". Замислюючись над тим, як провести дроти, слід пам'ятати, що в ідеалі електромережа повинна бути цілісною, наскільки можна без розподільчих коробок і додаткових з'єднань. 2 Багато з метою економії використовують комплектуючі низької якості. Це груба помилка, оскільки подібні вироби можуть мати завищений номінал і не впоратися у найвідповідальніший момент із навантаженнями мережі, внаслідок чого можливі нагрівання, пошкодження пластику та ізоляції проводів.Результатом може стати навіть коротке замикання та пожежа. Тому бажано довіряти продукції перевірених, іменитих виробників, які надають на пристрої та механізми довготривалу гарантію. Незалежно від того, це буде зовнішня або внутрішня проводка, із заземленням або без, бажано використовувати, як мінімум, трижильні мідні проводи. Важливо приділяти особливу увагу вибору захисних пристроїв, здійснювати правильний підбір автоматичного вмикача відповідно до можливих навантажень і конкретним перетином дроту. Рекомендується електричний щиток укомплектовувати "автоматами", вимикачами навантаження, стабілізаторами мережі та реле напруги. Всі клеми після підключення необхідно в процесі експлуатації підняти хоча б один раз. p, blockquote 65,0,0,0,0 --> 3 Великою помилкою вважається укладання в одній штробі силових ліній та слаботочної мережі (кабелю інтернет, телефону та телебачення). Це можливим створенням найсильніших перешкод і погіршенням якості сигналу. Варто враховувати і, хоч і мінімальну, ймовірність пробою ізоляції проводів напруги, внаслідок чого можливий вихід із ладу дорогої техніки та чутливого обладнання. Саме тому слаботочні та силові дроти краще укладати в різних гофрах. Вітається роздільне приміщення кабелів у відповідних штробах. Грамотно виконане проведення та правильні розрахунки під кухонний гарнітур, з урахуванням наведених рекомендацій, обов'язково порадує вас своєю надійністю, безвідмовністю та довговічністю. Передбачений запас потужності дозволить надалі використовувати додаткові електричні прилади, не переживаючи за перегрів кабелів та небажані спрацювання автоматичних вимикачів. p, blockquote 66,0,0,0,0 --> p, blockquote 67,0,0,0,1 --> Відповідальний підхід до планування розміщення електричної фурнітури, зробить експлуатацію пристроїв, обладнання та приготування їжі справді приємним процесом.Схема розташування розеток на кухні – 5 помилок. Відстань та висота розміщення.
Холодильник
Розетки робочої зони та над стільницею
Витяжка
Варильна та духовка
Посудомийка
Як зробити електропроводку на кухні - вибрати схему розведення, прокласти кабель, встановити щиток та розетки
З чого розпочати?
Вибір дроту
Вибір схеми
Монтаж електричного щита
Підготовка до укладання проводів
Укладання проводів
Монтаж електричної фурнітури
Основні помилки