Встановлення кондиціонерів на прикладі спліт системи.

Обслуговування та встановлення кондиціонерів – це велика складна тема, якій ми присвятили безліч статей. Але ось тему взаємодії з майстрами ми ще не порушували.

Майстри, що надають послуги з монтажу спліт системи, часто пропонують замовникам т.зв.

У статті ми докладно розповімо, що являє собою стандартний монтаж настінного кондиціонера.

Загальна інформація

Більшість компаній, що надають послуги з встановлення та обслуговування кондиціонерів, пропонують так званий стандартний монтаж спліт системи.

Зупинімося докладніше на кожному з етапів, щоб ви могли краще зрозуміти, що входить у стандартний монтаж.

Що входить до стандартного монтажу

Монтаж кондиціонерів настінного типу (т.зв. спліт-система) встановлюється протягом 2-3 годин. При цьому в роботі задіяні 2-3 монтажники.

Розмітка під внутрішній блок

Перше, з чого починають роботу професіонали - це розмітка.На цьому етапі у замовника проводиться опитування: чи планується установка натяжної стелі, які розміри майбутніх карнизів стель, чи плануються штори і т.д.

У статті нижче ми докладно розповідаємо про правильну відстань до стелі. Це є неочевидним питанням навіть для деяких досвідчених монтажників.

Розмітку можна зробити за допомогою перманентного маркеру. Він погано змивається, тому залишається видно навіть під шаром будівельного пилу. Новачки зазвичай використовують малярський скотч, точно все відміряють і тільки потім роблять розмітку маркером.

Щодо кімнати, то теоретично апарат можна повісити в будь-якому приміщенні. Але найчастіше замовники обирають вітальню або передпокій, якщо квартира невеликого розміру (до 50 кв.м.). Установка на кухні або спальні доцільна тільки в тому випадку, якщо квартира велика, і в інших кімнатах теж стоять кондиціонери.

Електропостачання

Без електрики та дріт кондиціонер не зможе працювати, це очевидно. Найчастіше прокладається окремий провід і ставиться автомат, щоб апарат міг відключитися у разі будь-яких проблем.

Монтаж зовнішнього блоку

Монтаж зовнішнього блоку - один із найвідповідальніших і найнебезпечніших етапів. Нерідко до виконання робіт залучаються промислові альпіністи. Драбина допоможе тільки в тому випадку, якщо кондиціонер монтується не вище першого поверху. У решті випадків доведеться вдатися до допомоги професіоналів.

На фасад будинку монтується кронштейн. Потім нього ставиться зовнішній блок. Між кронштейном та блоком потрібно покласти прокладки-віброгасники, щоб продовжити термін служби кондиціонера та позбавити замовника від стороннього шуму. За бажанням встановлюється захисний козирок.

Монтаж спліт системи пов'язаний із небезпекою та ризиком для здоров'я не тільки на етапі встановлення, але й під час експлуатації. Якщо використовувати неякісний кронштейн або ігнорувати базові правила кріплення, блок може зірватися з фасаду та спричинити нещасний випадок. Саме тому так важливо з увагою поставитися до питання встановлення зовнішніх блоків.

Штроблення стін

Заради справедливості, штроблення не завжди необхідне. Якщо ви не хочете псувати наявний ремонт, можна прокласти комунікації прямо по стіні, закривши їх згодом пластиковим коробом. Це не найестетичніший варіант, але він економить час, гроші та сили.

Повернемося до штроблення. За допомогою перфоратора майстер робить т.зв. штробу у стіні, орієнтуючись по розмітці. Глибина та ширина штроби рідко перевищує 10 см. Зазвичай глибина обмежена товщиною стіни. Вкрай важливо не потрапити в арматуру при виконанні штроблення, оскільки це може зашкодити конструктиву будинку.

А ще під вікном бурить отвір для виведення комунікацій. Під час проведення робіт важливо дотримуватися техніки безпеки, щоб частини стіни, що випадають з отвору при бурінні, не пошкодили людей, що проходять повз.

Якщо ви хочете дізнатися про штроблення, прочитайте статтю нижче. У ній ми розповідаємо про найважливіші нюанси, на які варто звернути увагу.

Укладання комунікацій

В окремій статті ми докладно розповідали про укладання комунікацій. Вона є обов'язковою до ознайомлення. Тут ми повторимося, але розповімо лише про ключові моменти, на які варто звернути увагу.

Спочатку майстер відміряє необхідну довжину мідних трубок. Має залишатися досить великий запас, сантиметрів 60-80. Про всяк випадок.При розрізанні труб необхідно використовувати спеціальний інструмент – труборіз. За допомогою трубогиба магістраль акуратно згинається у необхідних місцях, ні в якому разі не вручну.

Якщо використовуються звичайні, не теплоізольовані трубки, майстер додатково одягає на них утеплювач. Важливо, щоб труби були утеплені призначеним для цього матеріалом, а не саморобними вигадками на кшталт поролону чи тканини. Також проводиться розвальцювання труб.

Далі труби укладаються в штробу або приєднуються до стіни, якщо не вироблялося штроблення. Одні кінці труб виводяться на вулицю та приєднуються до зовнішнього блоку.

Також на вулицю виводиться дренажна трубка, яка згодом підключається до внутрішнього блоку. Для герметичного з'єднання можна використовувати термозбіжний матеріал і джерело тепла.

Штуцери, за допомогою яких труби приєднуються до блоків, необхідно добре затягнути, але збільшувати зусилля поступово, щоб не зірвати різьблення і не спровокувати розгерметизацію системи.

Монтаж настінного кондиціонера майже закінчено! Залишилось з'єднати блоки між собою за допомогою дротів.

Перевірка герметичності

Установка спліту закінчена, але перед включенням необхідно провести ще низку підготовчих робіт. Насамперед важливо перевірити систему кондиціювання на наявність місць можливого витоку.

Більшість майстрів використовують старий дідівський метод, який працює безвідмовно: мильний розчин. Він дешевий у приготуванні і чудово справляється зі своїм завданням. Розчин наноситься на всі з'єднання, потім до системи підключається насос і починається підкачування повітря. При цьому можна використовувати звичайний велосипедний насос.

Один майстер починає підкачувати повітря, а другий підкручує з'єднання, дома яких з'являються мильні бульбашки. Згодом система стає досить герметичною, і бульбашки більше не утворюються. Залишається лише видалити мильні сліди за допомогою вологої ганчірки.

Відкачування повітря

Вакуумування – обов'язковий етап. Перед заправкою системи фреоном із неї необхідно видалити все зайве повітря. Весь процес займає не більше 20 хвилин, але майстри-початківці можуть почекати і 30. У цьому немає нічого страшного. Під час відкачування повітря майстер використовує манометр та стежить за показниками тиску.

Докладніше про це розповідаємо у статті нижче. Обов'язково прочитайте, щоб вникнути у суть питання.

Монтаж внутрішнього блоку, заправка та тестування

Отже, система герметична та завакуумована. Тепер необхідно повісити внутрішній блок та заправити її холодильним агентом (фреоном). Цей етап вимагає від майстра вправності та специфічних знань. У деяких випадках доводиться використовувати перехідник, та й сам вибір необхідної кількості фреону не завжди зрозумілий навіть для досвідченого монтажника.

Тим не менш, професіонал зможе заправити апарат правильно, використавши всі свої знання та скориставшись елементарними формулами для розрахунку.

Після заправки здійснюється тестування системи кондиціювання. Без тестування кондиціонер не можна здавати замовнику. Зазвичай перевірка триває близько години. За цей час майстер перевіряє усі основні режими роботи. Для повної зміни режиму необхідно почекати 10-15 хвилин, тому процес займає багато часу.

Якщо апарат працює стабільно і не видає стороннього шуму, можна вважати, що монтаж кондиціонера настінного типу закінчено успішно. Після тестування внутрішній блок знімають, щоб зробити чистове оздоблення.

Підсумки

Завдяки технологічному прогресу на ринку з'явилися бюджетні моделі апаратів, які може придбати практично будь-яка сім'я.

При цьому багато хто з них говорить про стандартний монтаж кондиціонера, не завжди вдаючись у подробиці, що ж це означає.

Однак, перед оплатою важливо уточнити у установника кондиціонерів, які саме роботи будуть зроблені.

Залишилися питання? Задавайте їх у коментарях нижче.

Установка та монтаж кондиціонера.

Перша точка відліку при самостійній установці кондиціонера – вибір місця. Сучасні спліт системи складаються як правило з двох блоків (внутрішній та зовнішній), необхідно врахувати. максимально комфортним.

При цьому, дуже важливо дотримуватися технічних вимог установки, розглянемо основні:

• Відстань від внутрішнього блоку до стелі від 15 см
• Мінімальна відстань до бічних стін – 30 см
• Не менше 150 см до першої перешкоди, на яку буде спрямований повітряний потік

Наприклад, деякі виробники встановили мінімальну планку відстані між внутрішнім блоком кондиціонера та стелею – 30 см.

Куди встановлюють кондиціонер найчастіше

Для монтажу зовнішнього блоку кондиціонера зазвичай виробляють місце біля вікна або на відкритому балконі. При заскленому балконі допускається установка на поручні, лише за умови достатньої їхньої надійності.

Також кондиціонери кріплять до стін, неподалік вікон, а до другого поверху зовнішній блок монтується на максимально доступній висоті.

Вирішуючи, як встановити кондиціонерів самостійно в приватному будинку, варто враховувати можливості та матеріал стін.

Вент. фасад - передбачає установку за допомогою спеціального кріплення, а наявність цоколя сприяє установці прямо на ньому.

Але в той же час не варто забувати при встановленні кондиціонера, про допустимі відстані між блоками, значення даних параметрів ви можете знайти все в тій же технічній документації, що додається до спліт системи. Трапляються випадки коли виробник не регламентує мінімально допустимі відстані, це полегшить установку.

Простіша ситуація з максимально допустимою відстанню між блоками, зазвичай дані значення в межах 5-6 метрів, якщо необхідно робити довше, то тут все просто, потрібно більше фреону!

2) Інструменти та витратні матеріали для монтажу кондиціонера

Приступаючи до встановлення кондиціонера, необхідно дотримуватись дуже важливих вимог, головні з яких:

Почнемо з переліку інструментів:

• Дриль
• Рівень (високоточний)
• Наждачний папір
• Напильник
• Перфоратор
• Плоскогубці
• Розвальцівник
• Свердла (різного діаметра)
• Пристрій для вигину труб
• Ножівка з металу

Вичерпний перелік при стандартному монтажі та довжині траси не більше 5-6 метрів. Якщо траса більша, то необхідний ще буде вакуумний насос.

Витратні матеріали:

• Анкерне кріплення
• Болтові з'єднання
• Дюбеля
• Кріплення зовнішнього блоку
• Мідні труби (для систем охолодження)
• Кабель канали (захист для комунікацій)
• Силовий кабель
• Дренажна трубка
• Утеплювач для труб

Цей перелік ми також можемо зустріти в технічній документації до кондиціонера.

3) Роботи з встановлення кондиціонера

Передусім, перед самостійним монтажем спліт системи, необхідно повторно ознайомитися з технічною документацією доданої до агрегату, що допоможе уникнути помилок, т.к. різні виробники наголошують на специфіці монтажу свого обладнання.

Одне правило єдине для всіх - НЕОБХІДНО ВИЗНАЧИТИ НА МІСЦІ НАЯВНІСТЬ СХОВАНИХ КОМУНІКАЦІЙ.

4) Монтаж блоків

Першим етапом встановлення – це монтаж внутрішнього блоку в приміщенні.

Кріплення, на яке він встановлюється повинен бути розміщений СТРОГО в горизонтальному положенні. Після розмітки та свердління отворів встановлюються дюбелі для кріплень.

До уваги приділіть нижній частині кріплення, де знаходяться засувки, що утримують блок. На завершення ще раз необхідно перевірити рівень горизонту.

5) Підготовка отворів під комунікації.

Щоб самостійно встановити кондиціонер, слід уважно розмітити трасу майбутніх комунікацій.

Траса повинна мати ухил не менше 1 сантиметра на метр, даний ухил служить для забезпечення нормального руху конденсату в дренажі. По ходу розташування траси необхідно просвердлити отвори для елементів кріплення.

Після обчислення місця комунікацій через стіну пробивається отвір, щонайменше 5 див у діаметрі. Оптимально просвердлити два отвори, перше для кабелю та трубопроводу з фреоном, а друге для дренажу. При цьому бажано укласти дренажну трубку нижче основних комунікацій.

Після ретельного обчислення місця проходу комунікацій через стіну пробивається отвір діаметром не менше 5 сантиметрів. Оптимальним рішенням є свердління двох отворів. Через одне проходитиме кабель і трубопровід з фреоном, через інше, дренаж. При цьому вкрай бажано укласти дренажну трубу нижче за основні комунікації. Це дасть їм певний захист у разі аварійної ситуації.

Підготувавши кріплення для комунікацій, можна монтувати його для зовнішнього блоку. Вимоги до строго горизонтального розміщення до нього такі самі, як і для внутрішнього. Для кріплення, бажано використовувати більшу анкеру. Їх необхідно встановити у всі отвори пластини. Надійність кріплення – понад усе. Для роботи на висоті може знадобитися спеціальне спорядження.

Монтаж системи комунікацій

Підключення кондиціонера або спліт блоків до загальної системи здійснюється за допомогою силового кабелю та мідного трубопроводу. Також до цієї системи входить дренажний канал. Першим монтується мідний трубопровід.Він складається із двох труб різного діаметру, параметри яких беруться з інструкції до обладнання.

Товстостінна мідна труба без швів

Відрізаються відрізки необхідної довжини, і ретельно обробляються краї від задирок. Не можна допускати попадання тирси всередину труби - це дуже швидко виведе систему з ладу, пошкодивши компресор. Для надійності відрізки можна промити водою, просушити і встановити тимчасові заглушки на краях.

Підготовлені труби утеплюються по всій довжині, не забуваючи про відрізок усередині стіни. Стики ізолюючого матеріалу ретельно фіксуються скотчем на металевій основі. Захищені труби встановлюють у стіновий отвір, залишаючи в приміщенні.

Далі монтується кабель – це найпростіша операція. Кінці кабелю зачищаються і на них ставляться клеми, які стискають плоскогубцями. На кондиціонері є спеціальна пластина, розташована над конекторами під трубопровід. Вона знімається і кабель встановлюється на відповідні контакти.

Дренаж внутрішнього блоку виводиться назовні через отвір у стіні. Довжину потрібно розрахувати так, щоб дренаж закінчувався на відстані від 60 до 80 см від зовнішньої сторони стінки. Кріплення розміщується не рідше ніж через один метр або частіше. Не можна допускати провисання дренажного каналу.

Дренажна трубка зовнішнього блоку vsplit.ru

Поле цього з комунікацій формується єдиний джгут за допомогою скотчу на металевій основі. Для цього трубопровід виводять назовні та тимчасово закріплюють. Після формування єдиного джгута остаточно кріплять до стіни і встановлюють захисний короб. Для естетичності все можна замурувати у будівлю. Але це трудомістке та ризиковане підприємство.При аварійній ситуації ремонт буде дуже проблематичним.

Підключення комунікацій

Їли одним словом – комутація виконується до відповідних роз'ємів на блоках. Оскільки кабель вже підключено, залишається приєднати трубопровід і розібратися з дренажем.

6) Дренаж

З внутрішнім блоком можна залишити так, як є, і тоді конденсат капатиме на вулицю. Таке рішення є більш поширеним, але не зовсім правильним. Якщо роботи виконувати за технологією, дренаж підключається до каналізаційної системи. Для спрощення завдання із зовнішнім блоком, на дренажний конектор одягається невелика гофрована трубка. Конденсат у цьому випадку також виводитиметься на вулицю.

Трубопровід

Особливо ретельно варто поставитися до встановлення мідного трубопроводу. Від ретельності проведених робіт залежить надійність та довговічність функціонування усі системи. Якщо протягом комунікацій перепад заввишки більше 5 метрів, на трубах робиться петля. Це дозволить уловлювати розчинене у фреоні масло. При менших перепадах наявність петлі необов'язкова.

Трубогиб із насадками

Якщо трубопровід вимагає вигинів, необхідно використовувати спеціальне пристосування для цієї операції. Не допустимі заломи чи перегини трубок. Усі повороти системи необхідно виконати максимально плавно.

Підключення трубопроводу слід розпочинати з внутрішнього блоку. Перед монтажем він готується – скручуються гайки з наконечників підключення та виймаються заглушки. При ослабленні гайок має почутись шипіння. На заводі виготовлювачі, для захисту нутрощів від окислення, в блок закачується азот. Заглушки виймаються після виходу газу.

7) Вальцівка

Перед початком цієї операції зняті з блоку гайки необхідно одягнути на труби різьбленням до конектора. З трубопроводу видаляються тимчасові заглушки та проводиться ревізія його країв. Повинні бути відсутні задирки, а переріз мати форму правильного кола.

Якщо при нарізанні труб вони поміняли свою форму, то для відновлення використовується калібрувальне пристосування. Вирівнювання проводять, вставивши його в трубу і кілька разів прокрутивши. Бажано, щоб краї трубопроводу не менше ніж на 5 сантиметрів мали максимально правильну форму.

Розвальцювання

Ця операція є найвідповідальнішою. Необхідно досягти максимальної герметичності в системі, щоб мінімізувати витік фреону і, отже, зменшити частоту дозаправок.

Розвальцівник з насадками

При розвальці трубка тримається вниз отвором для зниження ризику потрапляння в неї сторонніх предметів. У розвальцювальник вона затискається так, щоб назовні виходило рівно 2 міліметри – ні більше, ні менше. Після закріплення труби в неї встановлюється спеціальний конус, що входить в комплект інструменту. Для розвальцювання він вкручується в трубку доти, доки обертання стане неможливим.

Оскільки використовуваний трубопровід товстостінний, доведеться докласти неабияких зусиль. У разі відсутності досвіду такої роботи, щоб уникнути шлюбу, краще провести тестування на невеликих обрізках. В результаті повинен виходити рівний і безперервний край, що має чітку облямівку.

Комутація до порту

Після розвальцювання труба приєднується до відповідного виходу, на який накручується гайка. Заборонено використовувати будь-які герметизуючі засоби та прокладки.Надійність з'єднання забезпечує матеріал трубопроводу – мідь найвищої якості. При правильно виконаному розвальцювання герметизація відбувається без використання додаткових засобів.

Правильно розвальцьована труба

При закручуванні гайок на штуцер зусилля, що додається, має бути в районі 60-70 кілограм, що досить серйозно. Однак тільки так можна досягти надійного обтиску конектора трубкою. Після цього всі операції повторюються з іншими виходами.

8) Запуск системи

Закінчивши всі роботи з комутації, розпочинають запуск. Систему необхідно підготувати, вилучивши з неї повітря, азот і вологу. Вони потрапляють у труби під час їх монтажу. Якщо систему не очистити від сторонніх газів, то зросте навантаження на компресор і його корисний ресурс знизиться.

Негативний вплив на працездатність системи впливає і на вологу. До складу фреону, закачаного в кондиціонер, є олії. Воно призначене для мастила внутрішніх елементів системи. Оскільки олія має гігроскопічну структуру, змішавшись з водою втратить свою ефективність. У свою чергу, це спричинить передчасне зношування елементів системи.

Стає зрозумілим, що ця операція необхідна. Система, звичайно, запуститься, але на нетривалий час. Видалення повітря та інших сторонніх включень виконується двома способами:

Перший спосіб можна здійснити рахунок невеликого додаткового запасу фреону, закачаного у внутрішній блок. Він підходить тільки для трас не довших за 6 метрів. Саме тому для більш тривалих комунікацій потрібний вакуумний насос. Якщо продути довгу систему із внутрішнього блоку, то не залишиться фреону для її роботи.

Закачування фреону

Перед початком операції на зовнішньому блоці відкручуються заглушки та кришки на клапанах. Далі на 1 секунду відкривається клапан внутрішнього блоку на більшій трубі діаметру. Робиться це, виходячи з конструкції клапана. Як правило, використовується шестигранний ключ.

Подавши в систему фреон і створивши надлишковий тиск, необхідно його скинути. Робиться це за допомогою золотником на тій же трубі шляхом затискання пальцем. При цьому потрібно залишити в системі невелику кількість фреону, щоб туди не проникло свіже повітря. Ця процедура повторюється кілька разів.

Після її завершення на золотник накручується заглушка, а клапани обох трубопроводах повністю відкриваються. Для перевірки якості з'єднань можна промазати їх мильною піною.

Вакуумний насос

Ця процедура вимагає як вакуумного насоса, а й наявності шланга високого тиску. Також знадобляться два манометри – для низького тиску та високого тиску

Шланг приєднується до золотника товстого трубопроводу. При цьому обидва вентилі мають бути закриті. Після комутації вакуумного насоса до системи він вмикається і залишається працювати на 15-30 хвилин. Цього часу цілком вистачає, щоб відкачати з трубопроводів повітря та інші домішки.

Після вимкнення насоса його необхідно залишити приєднаним до трубопроводу із закритим вентилем. У такому положенні система має стояти близько 30 хвилин. У цей час ведеться моніторинг показників тиску. Якщо всі з'єднання герметичні, стрілки приладів повинні залишитись на місці.

Якщо показання починають змінюватися, то десь неякісна герметизація. Як правило, це місця комутації труб до блоків. Їхня додаткова протяжка усуває проблему.Якщо не допомогло, то витік виявляють мильною піною.

Якщо повна герметичність системи підтвердилася, залишивши насос підключеним, відкривається клапан на товстому трубопроводі. Після затихання характерних звуків, що свідчать про наповнення труб фреоном, відкручується шланг насоса. Робити це краще в рукавичках, щоб не одержати обмороження від залишків фреону. Тепер можна відкрити клапан тонкого трубопроводу. Все готове – систему можна вмикати.

Висновок

Наприкінці хочеться відзначити, що монтаж і запуск – як кондиціонерів, так і спліт систем досить складний захід. Необхідно мати навички будівельних та монтажних робіт, розбиратися в технічній документації та матеріалах. Саме тому, як правило, до таких робіт залучають фахівців.

Більше того, деякі великі спліт системи встановлюють лише представники заводу виробника. Інакше втрачається гарантія на обслуговування.

Також зазначимо, що запуск систем кондиціювання за допомогою вакуумних насосів проводять у Росії та найближчих країнах. У світовій практиці їх не застосовують. Наприклад, той же Ізраїль де кондиціонери не вимикають цілий рік. Чому це робиться, питання до зарубіжних фахівців.

Якщо ви вирішите все ж таки замовити монтаж кондиціонера, ви можете зробити це тут

Що входить до стандартного монтажу кондиціонера

Нам часто ставлять питання про те, які роботи входять до стандартного монтажу кондиціонера. Це встановлення в один етап без залучення сторонніх служб та збільшення довжини комунікацій.

Типовий монтаж

Ціна за встановлення кондиціонера у нашій фірмі починається від 8 тис. рублів і зростає залежно від потужності приладу.Стандартний монтаж передбачає, що:

• Установка відбуватиметься на балконі чи під вікном без використання автовишки чи послуг промислових альпіністів.
• Усі комунікації будуть заховані під декоративний короб.
• Довжина траси та електричного кабелю не перевищує 5 метрів.
• Дренажний шланг виходить надвір.
• Діаметр отвору назовні не перевищує 45-55 мм.

При типовій установці використовується один комплект кріплення, мідні трубки обов'язково утеплюються, а робота приладу перевіряється у всіх режимах.

Етапи стандартного монтажу спліт-системи

Установка спліт-системи займає приблизно 3-4 години і складається з кількох етапів.

Встановлення зовнішнього блоку

Для початку майстри визначать потрібне місце для розміщення двох блоків. Зовні в стіні роблять отвори, кріпляться кронштейни і на них ставиться прилад.

Встановлення кімнатного блоку

Майстер прикручує панель на стіні (обов'язково горизонтально), потім на неї вішає прилад.

Далі слід провести проводку, але це не входить до стандартного монтажу. Ця послуга замовляється окремо. Замовник може запросити електрика.

З'єднання блоків

В отвір у стіні, через який проходитиме траса, вставляється «гідроізоляційна склянка». У нього вставляються всі дроти, які з'єднають обидва блоки.

Після підключення комунікацій майстер проводить вакуумування фреонових трубок, коли відкачується все повітря.

У приміщенні траса йде стіною і ховається під декоративний короб. Після всіх робіт система запускається у тестовому режимі для вимірювання важливих показників: швидкість охолодження, тиск та температура.

Що входить до нестандартного монтажу

Якщо типове встановлення не підходить через особливості будівлі або побажання замовника, вартість монтажу збільшується за рахунок:

• штроблення стін;
• подовження траси;
• виведення дренажу в каналізаційну систему;
• зимового комплекту;
• залучення промислових альпіністів чи автовежі.
• прокладання окремої електропроводки.

Якщо поверх перший, додатково оплачується антивандальні грати. Для захисту вуличного блоку від опадів можна замовити козирок.

Монтаж у два етапи (під час та після ремонту) коштує трохи дорожче. Але вся траса буде схована в стіну, зовнішній блок не забрудниться шаром фарби або штукатурки. Якщо ви плануєте або вже робите ремонт, встановлення у два етапи – оптимальний варіант.

Виклик майстра додому

Співробітники ТОВ «Цельсіс» допоможуть вибрати відповідну модель кондиціонера та визначити найкраще місце для встановлення. Вони також виміряють необхідну довжину траси та розрахують остаточну вартість монтажу спліт-системи для вашої квартири.