Заміна троса гальма стоянки

Ви припаркували ваш автомобіль з автоматичною коробкою передач на крутій бічній вуличці паралельно тротуару, ретельно поставивши його на ручне гальмо, потягнувши набагато сильніше, ніж робили раніше. Так сильно, що він фактично вилетів трохи далі після останнього клацання. Вийшовши з машини, ви повернулися, щоб замкнути двері - якраз у той момент, коли ваш автомобіль проїхав вперед 4 метри і злегка штовхнув блискучу машину попереду вас у бампер. Спрацювала сигналізація. Поспішно ви заводите автомобіль і повертаєтеся на вихідну позицію, маючи намір смикнути важіль ручного гальма так високо, ніби збираєтеся паркувати багатотонний "Титанік". На жаль, цього разу ручне гальмо не чинить опір, поки механізм не піднімається до крайньої точки, — і ви розумієте, що у вас більше немає ручного гальма зовсім. Вам доводиться шукати плоске місце для паркування за три вулиці та йти пішки до місця роботи через дощ.

Не варто згадувати, що вам також доведеться замінити розірваний трос гальма стоянки.

Чому він зламався

Гальмо паркування приводиться в дію довгим сталевим тросом, який рухається між рукояткою в кабіні водія і задніми колесами. Він має загнуті кінці, які потенційно можуть зісковзувати (нетипово, але трапляється). Найчастіше зовнішній покритий гумою трос, який розташований між автомобілем та задніми гальмами, розривається або тріскається, дозволяючи волозі та дорожній солі роз'їдати сталевий трос усередині. Раніше чи пізніше іржавий трос ламається під натягом.

Жити в пустелі, де немає схилів, і ніколи не користуватися гальмом стоянки? Або у вас автоматична коробка і ви просто ставите автомобіль в положення Park. Тоді ви стикаєтеся з іншою проблемою – тросу необхідно працювати регулярно, або він заклинить. Тому вам слід регулярно використовувати гальмо. Чи стикалися колись із проблемою при перемиканні коробки передач із положення Park, коли паркуєтеся на схилі, тому що упор шестерні блокатора в коробці передач застряє у своїй передачі? Якщо ставити автомобіль на гальмо стоянки перед тим, як включити передачу Park, і дати автомобілю прокотитися вперед, ви зможете запобігти цьому.

Бруд

По-перше, вам потрібно визначити, який трос роз'єднався. Зніміть чохол над механізмом між сидіннями та подивіться, який трос провис. Якщо у вас лише один трос до важеля гальма, вам доведеться підняти заднє сидіння та пошукати пластину зрівнювача.

_{Цей транспортний засіб використовує пластину зрівнювача, щоб розподіляти зусилля тяги до обох задніх колес рівною мірою. Це означає, що, можливо, доведеться регулювати у трьох місцях.}

Один трос до пластини вирівнювача легко витягнути прямо назовні. Обережно! Троси гальм стоянки зазвичай змащені товстим чорним мастилом, яке потрапляє всюди і може зіпсувати оббивку і ваш одяг. Запасіть чисті ганчірки, щоб прибирати безлад.

Тепер вам необхідно перевірити зовнішній трос, що веде до заднього колеса. Якщо його пошкоджено, вам також доведеться його замінити. Можливо, у вас немає іншого варіанта, якщо внутрішній та зовнішній троси продаються в зборі, як завжди і буває.Насправді, щоб глянути на зовнішній трос, вам доведеться забратися під автомобіль.

Це означає або підняти задню частину на естакаду або підняти автомобіль на домкраті і закріпити на підйомних опорах. (Ніколи не залазьте під машину, яка піднята на домкраті, навіть якщо це підлоговий домкрат.) Обов'язково заблокуйте колеса.

Перевірте зовнішній трос, який веде від опорного диска гальмівних колодок до кузова автомобіля. Не сплутайте його з трубкою гідравлічної гальмівної системи, яка є сталевою трубкою, приєднаною до кузова коротким гумовим шлангом. Трос гальма буде набагато товстішим і покритий гумою по всій довжині. Пошукайте тріщини, потертості та зношену гуму, не забудьте оглянути з обох боків - якщо пошкоджена інша сторона, вам також доведеться міняти обидва троси.

Усередині гальмівного барабана

Як тільки ви визначили, який трос (або троси) потрібно замінити, підніміть автомобіль та зніміть колеса чи колесо. Тепер вам потрібно зняти гальмівний барабан. Зазвичай барабан просто поміщений посередині між фланцем півосі та колесом, утримуваний маленькою металевою плоскою скобою або стопорним гвинтом із головкою Philips, щоб він не впав вам на ногу, коли зніматимете колесо. Іноді барабан дуже прикипає до маточини колеса, і з ним доведеться попрацювати. Розумне застосування проникаючої олії, легке постукування молотком біля маточини, пара міцних слів і помірне тепло допоможуть їх послабити. Можливо, вам знадобиться відкрутити регулювальний механізм, щоб зняти колодки, якщо барабан має смугу зношування на внутрішній кромці.

Тепер ви можете бачити гальмівні колодки та механізм.(До речі, підходящий випадок поміняти колодки, якщо вони зносилися практично до заклепок.) Якщо ви замінюєте тільки внутрішній трос, просто розберіть механізм так, щоб можна було витягнути старий трос і вкрутити новий на місце. Якщо вам також доводиться замінювати зовнішній трос, швидше за все він сильно приржавів до опорного диска. Оббризкайте маслом, що проникає, і відкрутіть за допомогою щипців. Деякі троси кріпляться за допомогою упорних пружинних кілець або маленьким режимом. Перевірте, як кріпиться новий трос.

Почистити все

Настав час попрацювати дротяною щіткою і зчистити всю іржу і бруд з кріплення і сполучених поверхонь на гальмівному механізмі, а також економно змастіть всі деталі, що рухаються, антизадирним складом або термостійким консистентним мастилом. Замініть всі підозрілі деталі кріплення типу пружин і затискачів. Обов'язково почистіть дотик поверхні фланця півосі, щоб стороннє тіло не завадило барабану як слід встановити на фланці. Злегка мажте поверхні, що стикаються, антизадирним складом, щоб не довелося наступного разу, коли захочете зняти його, мучитися. Встановіть на місце гальма та барабан, приєднайте новий трос до приводного важеля. Відрегулюйте гальмівні колодки як ведеться, якщо вам довелося послаблювати натяжний гвинт.

Знову всередину

Тепер вам потрібно приєднати передній кінець внутрішнього троса.

_{Остаточне регулювання нового троса зазвичай виконується у рукоятки всередині автомобіля. Можливо, вам потрібно буде утримувати новий трос плоскогубцями з фіксатором, щоб він не повертався, поки ви використовуєте паз на гайці регулювального механізму. 1- ЧОХОЛ РУКОЯТКИ ГАЛЬМА. 2 – ЗЛАМАНИЙ ТРОС. 3 – ІНШИЙ СТАРИЙ ТРОС.4 - РУКОЯТКА ВАЖЕЛЯ РУЧНОГО ГАЛЬМА. 5 – НОВИЙ ТРОС. 6 - До задніх коліс.}

Якщо вона не шукає в комплекті з новою гайкою, вам потрібно зберегти стару. Це може бути контргайка або просто дві гайки, стиснуті разом. Вкрутіть кінець троса з різьбленням у пластину зрівнювача або рукоятку важеля і злегка приверніть гайку. Потягніть рукоятку вгору (або натисніть на педаль) до трьох клацань, потім затягуйте регулювальну гайку, поки колесо не буде легко шкрябати, коли ви його повертаєте.

Це означає, що ви відрегулювали гальмівні колодки правильно і вони не будуть шкрябати, коли важіль гальма опущений.

Якщо ви не відрегулювали гальмівні колодки правильно, а потім регулюєте ручне гальмо, може статися неприємність. Коли механізм автоматичного регулювання гальмівних колодок підключиться протягом кількох наступних днів, провисання троса поступово зникне, і ваші гальма почнуть «закусувати» барабан. Будьте уважні, щоб протягом перших кількох днів ручне гальмо зберігало вільний хід на три клацання.

_{Переконайтеся, що задні гальма правильно відрегульовані, перш ніж приступити до регулювання гальма стоянки. 1– МЕХАНІЗМ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЗОРІВ. 2-ТРОС. 3 – ВАЧ РУЧНОГО ГАЛЬМА.}

Пластина зрівнювача пряма? Чи не зігнулася під дивним кутом, майже перпендикулярно до тросів? Якщо ні, відрегулюйте гайки належним чином. Якщо у ваших гальмах використовуються два окремих троси без зрівнювача, відрегулюйте кожен трос, щоб обидва задні колеса отримували однаковий натяг, коли задіяєте гальма.

Усі чотири колеса

Якщо на вашому автомобілі гальмо стоянки на всіх чотирьох гальмівних дисках, ваше завдання спрощується, тому що до кріплення троса ручного гальма до супорту зазвичай набагато простіше підібратися, ніж при барабанних гальмах, і доведеться менше розбирати і заново регулювати. Деякі диски задніх гальм насправді мають систему маленького барабанного гальма тільки для гальма стоянки, але регулювати трос досить легко. Ви зазвичай можете замінити трос, не знімаючи диск або супорт.

_{Гальма, що приводяться в дію педаллю, мають довший трос, який пролягає під панеллю приладів.}

Порада наприкінці: незалежно від стану ваших гальм завжди повертайте передні колеса до бордюру, коли зупиняєтеся на схилі.

Гальма із саморегулюванням

Гальма із саморегулюванням зараз стали універсальними, за винятком деяких старих «Фольксвагенів», які ще бігають дорогами. Робочі гальма приводяться в дію гідравлічним циліндром, що змушує дві колодки розходитися, притискаючи їх до внутрішнього діаметра гальмівного барабана. Але оскільки матеріал покриття зношується, потрібно випускний пристрій, щоб утримувати колодки близько до барабана. Інакше педаль поступово стане все ближче і ближче до підніжки у міру зношування фрикційного матеріалу. Цей механізм самоналаштування приводиться в дію легким вертикальним рухом вторинної гальмівної колодки, що відбувається завжди, коли гальма здійснюють зворотний рух. Нормальне керування збереже зазор в нормі. Якщо у вас круговий під'їзд до будинку або ви ніколи не виїжджаєте заднім ходом із паркування, механізм може ніколи не діяти.Спробуйте кілька разів енергійно натиснути на гальма під час руху заднім ходом (немає необхідності нагадувати, що при цьому потрібно стежити, щоб не врізатись у що-небудь). Не слід їхати швидко – тільки зі швидкістю пішохода. Натискайте на педаль гальма досить різко, щоб швидко гальмувати, але не настільки, щоб вищали шини. На вас чекає сюрприз — малоефективне ручне гальмо може додати сил, а гальмування автомобіля може покращитися. Повторіть ці дії, якщо це потрібно. Якщо у вас ручний регулятор, вам може знадобитися зробити це кілька разів. Також доведеться зробити це, якщо ви розбирали задні гальма.

Коли потрібна заміна або натяжка ручного троса і як це зробити?

Ручне гальмо – це противідкатна система, призначена для фіксації автомобіля на місці під час зупинок та тривалих стоянок. На більшості машин вона механічна та працює від важеля з тросовим приводом, що впливає на гальмівні колодки безпосередньо. Вразливе місце механізму – трос, який згодом розтягується, через що «ручник» перестає функціонувати. Для вирішення проблеми необов'язково відвідувати автосервіс, натягнути чи змінити елемент можна самостійно.

Пристрій гальма стоянки

Перед тим, як замінити трос ручного гальма або виконати його натяжку, потрібно розібратися в конструкції механізму. Він улаштований досить просто і складається з таких основних деталей:

1. Важель з підпружиненою кнопкою та клямкою. Знаходиться в салоні праворуч від водія.
2. Металева тяга зі шпилькою на кінці та коромислом для встановлення троса розташована під днищем авто та прикріплена до важеля. Це і є натяжний пристрій ручника.
3. Кінці троса (або двох тросів), встановлені на коромислі, кріпляться до важелів гальмівних механізмів задніх коліс – дискових чи барабанних.

Гальмо стоянки діє так: коли водій піднімає важіль в салоні, коромисло переміщається вперед і за допомогою тросового приводу впливає на колодки. У барабанних механізмах гальмівні колодки розсуваються, а дискових – сходяться. Ручник утримує тільки задні колеса і функціонує незалежно від основної гальмівної системи, що спрацьовує при натисканні педалі.

Рукоятка фіксується в кількох положеннях завдяки засувці. Щоб її розблокувати та опустити у вихідне положення, на торці ручки встановлена ​​спеціальна кнопка. Якщо колодки "прихоплюють" колеса на другому клацанні, а після четвертого надійно утримують автомобіль, то вважається, що привід працює добре.

Коли натягувати, а коли – міняти?

У процесі експлуатації машини сталевий трос поступово розтягується та починає провисати. Тоді частина робочого ходу важеля використовується, щоб вибрати цю слабину (перші 2-3 клацання), а потім зусилля передається на гальмівні колодки задніх коліс. У результаті вони слабко притискаються до поверхні дисків чи барабанів і автомобіль загальмовується ненадійно.

Перша ознака несправності – «ручник» перестає спрацьовувати на перших двох клацаннях рукоятки і піднімається рукою без жодних зусиль. В цьому випадку однозначно потрібна натяжка ручного гальма, точніше - тросового приводу.

Але робота механізму залежить і від інших факторів:

• від ступеня зношування накладок на гальмівних колодках;
• від глибини виробітку на поверхні сталевого диска або барабана.

Стирання накладок не робить особливого впливу на дію основної системи, оскільки хід гідравлічних поршнів досить великий. А ось дія механічного «ручника» поступово слабшає. Щоб повернути його в робочий стан, треба компенсувати зношування елементів за рахунок натягу приводу. При задовільному стані самого тросика вильоту натяжної шпильки вистачить, щоб забезпечити працездатність гальма стоянки при будь-якому ступені зношеності накладок.

Заміна троса проводиться у таких ситуаціях:

1. Елемент витягнувся настільки, що при максимальному натягу колодки не схоплюють диски і автомобіль відкочується на будь-якому ухилі.
2. Через постійне потрапляння води під кожух троса він заіржавів і заклинив намертво. Так трапляється, коли автомобіліст рідко користується ручним гальмом.

Заклинювання троса також відбувається у зимовий період, коли вода, що потрапила під кожух, замерзає усередині. При такому розкладі не поспішайте його змінювати, спочатку відігрійте машину в гаражі, а потім виженіть вологу за допомогою аерозольного мастила WD-40.

Інструкція з натяжки та заміни приводу

Оскільки механізм гальмівної системи стоянки розташовується під днищем машини, то для виконання робіт потрібна оглядова канава, естакада або підйомник. В крайньому випадку можна обійтися і без них, але тоді доведеться вивісити задню частину авто та лягти під нього, що не лише незручно, а й небезпечно. Перед тим, як підтягнути трос, слід надійно зафіксувати передні колеса автомобіля противідкатними черевиками..

Потім діяти у такій послідовності:

1. Встановіть важіль ручного гальма у нижнє положення.
2. Підніміть на домкраті будь-яке заднє колесо.
3. Озброївшись двома ріжковими ключами, що підходять за розмірами до гайок натяжного пристрою, спустіться в оглядову яму.
4. Утримуючи основну гайку, розташовану на шпильці біля коромисла, послабте контргайку.
5. Закручуйте натяжну гайку, періодично перевіряючи обертання підвішеного колеса рукою. Щоб шпилька не крутилася, її теж необхідно утримувати пасатижами або ключем.
6. Припиніть підтягувати трос, коли колодки почнуть схоплювати колесо. Зробіть 1-2 обороти гайки тому і перевірте роботу ручника. Він повинен спрацьовувати після другого клацання.
7. Затягніть контргайку, опустіть домкрат і спробуйте дію ручного гальма на ухилі.

Для заміни тросового приводу доведеться виділити більше часу, особливо для розбирання барабанної гальмівної системи. Для вивішування обох задніх коліс приготуйте дерев'яні колодки, а для заміни – стандартний набір інструментів, спеціальних пристроїв не потрібно. Алгоритм дій такий:

1. Поставте авто на яму і послабте трос до кінця, як зазначено вище. Відкрутіть обидві гайки та зніміть його з коромисла.
2. Підніміть задню частину машини, встановіть її на колодки та зніміть колеса.
3. Демонтуйте барабани і відкрутіть болти кріплення троса до заднього кожуха.
4. Зніміть гальмівні колодки та розпірну планку. Діставшись важеля, скиньте з нього петлю троса. Вийміть його з кожуха, операцію повторіть з іншого боку.

Новий тросовий привід встановіть у зворотному порядку, починаючи з механізмів коліс. Наприкінці зробіть його натяжку та перевірку працездатності ручного гальма.

Як самостійно підтягнути гальмо стоянки

Навчання навичкам використання гальма стоянки є невід'ємною частиною навчального процесу в автошколах.Але коли справа доходить до практики, більшість водіїв навіть не згадують про існування цього додаткового засобу безпеки, воліючи фіксувати свій автомобіль за допомогою включення першої передачі.

У принципі на невеликих схилах це цілком дієвий метод, не кажучи про рівні горизонтальні майданчики. Але навряд чи ви знайдете хоча б одного водія, який хоча б одного разу не забув при включенні запалювання, що його машина знаходиться не на нейтральній передачі. І добре, якщо такі випадки закінчуються просто несподіваним ривком. А що, якщо попереду всього за кілька десятків сантиметрів стояв інший автомобіль чи, наприклад, стовп освітлення?

Зауважимо, що подібні ситуації зовсім не рідкісні, тому звичка затягувати важіль ручника – це не надмірність. Але, на жаль, занадто часте використання гальма стоянки, а також ряд інших причин, про які ми сьогодні розповімо, можуть стати причиною зниження ефективності підгальмовування. У таких випадках зовсім не обов'язково бігти за новим тросиком - швидше за все, вам просто потрібно зайнятися регулюванням ручника, яка з великою ймовірністю вирішить всі проблеми, що виникли.

Функції гальма стоянки

Сама назва цього механізму говорить про його призначення – блокування коліс з метою забезпечення їх фіксації щодо напрямку поступального руху автомашини, включаючи випадки стоянки авто на поверхнях із градієнтним ухилом.

Перелічимо основні функції ручника:

• забезпечення нерухомості автомобіля під час його стоянки на горизонтальних та похилих поверхнях;
• допомога основній гальмівній системі автомашини під час екстреного гальмування;
• здійснення маневрів під час руху ТЗ (за наявності відповідних навичок);
• заміна основного гальма при його поломці.

Зрозуміло, зловживання ручним гальмом неприпустимо (мається на увазі його використання як заміна або доповнення до основного гальмівного механізму). Все-таки його основне завдання - фіксація машини під час її стоянки. Зазначимо, що сильно натягнутий трос - далеко не завжди благо. Якщо під час руху автомашини спробувати загальмувати ручником – швидше за все, вона піде на замет.

Розглянемо пристрій гальма стоянки і принцип його функціонування. СТ складається з трьох щодо самостійних блоків:

• механічного приводу;
• блок управління;
• виконавчого устрою.

Привід є металевим тросиком, який тягнеться від рукоятки ручника до виконавчих механізмів. Саме трос передає зусилля від затягування важеля на гальмівні колодки. При цьому регулювання ручного гальма, вірніше, ступеня його натягу здійснюється за допомогою коромисла, яке також відповідає за поділ зусиль на кожне з коліс.

Як виконавчий пристрій виступають ті ж гальмівні колодки, які задіяні і при натисканні гальмівної педалі. Зроблено це задля спрощення гальмівної системи, для якої надійність – один із першорядних факторів. Та й обслуговувати автомобіль набагато легше при частково сумісному гальмівному механізмі.

Гальмо стоянки активується за допомогою важеля, встановленого в салоні в районі центрального тунелю. Він оснащений храповиком, який здійснює натяг тросика на потрібну величину.При затягуванні ручника на панелі приладів загориться окрема лампочка, що сигналізує про те, що автомобіль підгальмується. На деяких моделях авто при спробі почати рух з увімкненим гальмом стоянки водій буде попереджений звуковим сигналом, що практично виключає можливість розтягнути тросик через забудькуватість автовласника.

Діагностика ручного гальма

Здійснення перевірки працездатності гальма стоянки слід проводити з періодичністю раз/місяць (деякі автовиробники орієнтують на показник пробігу – кожні 20-30 тисяч кілометрів). Якщо ви відчуваєте, що ефективність фіксації автомобіля ручником знизилася, чекати на рекомендований термін проведення обслуговування ручника не потрібно.

При цьому існує дві поширені методики діагностування стану ручного гальма:

• Перший спосіб вимагає встановлення автомашини на досить крутий схил (з градієнтом від 15 градусів і більше) і затягнути важіль на останній поділ храповика. Якщо автомобіль утримується від мимовільного руху під впливом сили тяжкості – усе гаразд. Якщо ні – очевидно, що він втратив ту ефективність гальмування, яка від нього потрібна, і вам потрібно негайно усунути причину неповної працездатності ручника з наступним регулюванням чи ремонтом механізму;
• Другий спосіб не вимагає наявності гірки. Перевірку можна здійснювати на горизонтальній поверхні. Для цього затягуємо важіль на себе до упору, заводимо двигун, включаємо знижену передачу (строго кажучи – першу) і починаємо повільно і поступово відпускати педаль зчеплення. При повністю справному ручному гальмі автомашина трохи смикнеться, але заглухне.А якщо ні, то почне рух, можливо, з меншою швидкістю, ніж зазвичай. І тоді також доведеться здійснювати натяг тросика ручного гальма.

Відчутне зниження ефективності фіксації коліс ручником може бути викликане такими причинами:

• ослаблення натягу гальмівного троса (характерне при тривалій експлуатації автомобіля без проведення обслуговування СТ, а також при зловживанні використанням гальма стоянки при русі автомобіля);
• гальмівні накладки зношені понад норму;
• зазор між колодками та барабаном збільшений.

Як бачимо, далеко не завжди відповідальність за недостатню ефективність гальмування лежить на самому ручнику.

Перелічимо, у яких випадках потрібно проведення його регулювання:

• після кожної заміни колодок;
• якщо виконували роботи, пов'язані з регулюванням гальмівних колодок;
• під час виконання операції заміни дисків/барабанів;
• якщо вільний хід важеля СТ збільшився настільки, що захоплює всі зубці до десятого;
• після заміни тросика та/або інших компонентів приводу ручного гальма.

В принципі операція регулювання натягу троса нескладна, і якщо у вас немає ні часу, ні бажання звертатися в автосервіс, виконати її можна і самостійно, навіть за відсутності навичок виконання подібної роботи.

Щоправда, тут є і об'єктивні труднощі. Пов'язані вони з тим, що така операція має проводитися з дотриманням заходів безпеки, оскільки потрібний повний доступ до днища машини. Не зайвим буде перед виконанням регулювання заглянути в керівництво користувача, щоб вивчити особливості конструкції гальма стоянки в приводній його частині.

Підготовча частина

Перед тим, як приступати до здійснення регулювання ступеня натягу троса ручного гальма, доведеться запастися такими інструментами та матеріалами:

• тріскачкою та ріжковим ключем (зазвичай – на 13, але це залежить від конкретної конструкції);
• мастило типу WD-40;
• подовжувач з лампою, якщо освітленість днища автомобіля виявиться недостатньою.

Роботи слід виконувати на витягу/естакаді, підійде і оглядова яма, якою обладнано багато гаражів. В крайньому випадку можна піддомкратити зад автомобіля і виставити його на колодки.

Відзначимо, що у деяких моделей автомашин регулювання ручника проводиться безпосередньо з салону, тому слід обов'язково уточнити.

Якщо доступ до низу автомашини забезпечений, слід переконатися, що непрацездатність СТ викликана не заклинюванням троса через попадання на його поверхню бруду та інших предметів. В цьому випадку досить просто очистити трос і потім змастити його.

І ще один нюанс: приступати до регулювання можна тільки якщо технічний стан тросика, колодок і приводного механізму знаходиться в задовільному (робочому) стані.

Як самостійно підтягнути ручне гальмо

Якщо під час огляду тросика ви помітили ушкодження (тріщини, розриви, інші помітні дефекти), такий приводний механізм підлягає повній заміні. Але найчастіше недостатня ефективність пригальмовування гальмом стоянки викликана ослабленням тросика. Будь-який досвідчений водій добре знайомий з технологією, як підтягнути трос ручника, але і для тих, хто стикається з цим завданням вперше, об'єктивних складнощів виникнути не повинно.

Перевірити результати регулювання нескладно, але краще, щоб у вас був помічник.Якщо важіль СТ затягується на 5-6 клацань – це нормально. Якщо на більше зубців – очевидно, що він ослаблений. Якщо затягнути рукоятку вдається тільки на 2-4 клацання - це перенатяг тросика, яке теж загрожує великими неприємностями. Отже, здійснюючи цю процедуру, орієнтуйтесь на оптимальну кількість зубців храповика.

Сутність регулювання натягу троса, незалежно від особливостей конструкції СТ, полягає у зміні величини зазору між гальмівними дисками і накладками колодок. Саме регулювання здійснюється за допомогою зміни довжини робочої частини тросика (його вкорочування або подовження щодо місця затискання).

Наводимо типову послідовність дій за самостійного виконання цієї процедури:

• забезпечуємо вільний доступ до днища транспортного засобу;
• затягуємо ручник на 2-3 клацання;
• знаходимо контргайку регулювального механізму, послаблюємо її, використовуючи отвір у барабані гальмівної системи;
• починаємо загортати регулювальний гвинт, періодично перевіряючи натяг тросика із салону;
• якщо ходу гвинта не вистачає, щоб натягнути трос як належить, він підлягає повній заміні (ця операція набагато складніша, тому може знадобитися допомога фахівця);
• якщо важіль ручника затягується з потрібним зусиллям, ми домоглися свого, але потрібно ще здійснити додаткову перевірку, намагаючись провернути підвішене колесо руками. Якщо це вдається тільки на межі зусиль – це все добре, і можна затягувати контргайку;
• після цього повністю відпускаємо важіль гальма стоянки і знову перевіряємо обертання підвішеного колеса м'язовою силою рук - воно не повинно підгальмовувати (якщо це так - ми «перетягнули» ручник, і потрібно ще раз відрегулювати ручник - трохи його послабити);
• опускаємо машину на землю (якщо використовувався витяг або домкрат) і перевіряємо працездатність СТ вже в реальних умовах - наприклад, на крутій гірці або підгальмовуючи на ходу.