Паркан із профліста своїми руками: покроковий фотозвіт

Один з найдешевших парканів для дачі або приватного будинку — з профнастилу. Конструкція у нього нескладна - укопані стовпи, до яких прикріплені поперечні лаги. До цих ґрат на саморізи або заклепки кріпиться профлист. Все дійсно нескладно, особливо якщо вмієте користуватися зварювальним апаратом. Хоча є технологія без зварювання — на болтах чи дерев'яних перекладинах. У будь-якому випадку паркан із профнастилу своїми руками збудувати можна. Можна всі роботи при необхідності виконати поодинці, але при монтажі листів зручніше з помічником.

Конструкція з металевими стовпчиками

Найпростіше виготовлення - паркану зі стовпами з металу, вкопаними в ґрунт. Використовувати можна труби круглого чи квадратного перерізу, але зручніше працювати з квадратними – профільованими.

Конструкція паркану з профнастилу зі стовпчиками

Довжина стовпів береться залежно від бажаної висоти паркану, плюс додається від 1 до 1,5 метрів на заглиблення у ґрунт. Закопувати в ґрунт необхідно нижче глибини промерзання ґрунту. Для кожного регіону ґрунт промерзає на різну глибину, але в Середній смузі Росії близько 1,2 м. При визначенні глибини, яку закопуєте труби, краще перестрахуватися і зробити лунки глибше. Інакше сили зимового обдимання стійки просто виштовхнуть, і ваш паркан впаде (дивіться фото).

Недостатнє заглиблення опорних стовпів призвело до того, що паркан покосився

Для стовпів зазвичай беруть профільовану трубу перетином 60*60 мм із товщиною стінки 3 мм. Відстань між стовпами – від 2 до 3 метрів. Чим більша товщина профлиста, тим рідше можна ставити стовпи.Якщо грунт важко копається, є сенс робити відстані більше, інакше можна заощадити на закупівлі металу — що тонше, то дешевше і різниця в ціні суттєва.

Лаги для забору з профлиста роблять із профільної труби 40*20 або 30*20 мм. Другий варіант – дерев'яні бруски 70*40 або близько того. При використанні деревини економиться значна сума, але дерево швидше пропадає, до того ж коробить його від вологи. Швидше за все через кілька років вам доведеться змінювати лаги, і будуть вони вже металевими. Але як економ-варіант піде на кілька років.

Паркан із профнастилу на дерев'яних лагах

Роблячи паркан із профнастилу своїми руками з дерев'яними лагами, не забудьте ретельно обробити деревину антибактеріальним складом (наприклад, Сенеж Ультра). Краще це робити у ванній – занурювати бруски хвилин на 20 у розчин повністю. Так вони служитимуть довше.

Кількість лаг залежить від висоти огорожі. До 2-х метрів - достатньо двох, від 2,2 до 3,0 метра потрібні 3 напрямні, ще вище - 4.

Способи кріплення лаг до стовпів

Металеві лаги приварюють або між стовпами чи спереду. Перший спосіб трудомісткий, причому виходить більше відходів: доводиться нарізати труби на шматки. Але при такому розташуванні лаг конструкція виходить жорсткішою: кожен стовп служить опорою для листа і він менше «гуляє», при бажанні вздовж нього можна поставити пару додаткових кріплень.

Якщо зварюєте труби перед стовпом (з боку вулиці) роботи менше, але різати все одно доведеться і відходи будуть: необхідно щоб зварний шов двох ділянок припадав на стовп. Хіба що ви підгадуєте відстань так, щоб вони лягали рівно.Тоді матеріали закупляєте заздалегідь, а потім розраховуєте крок встановлення стовпів.

Приварити металеві лаги до стовпів можна двома способами

Для кріплення дерев'яних брусків приварюють попереду або з обох боків тримачі - металеві куточки або П-подібні напрямні. У них потім свердлять отвори та скріплюють болтами чи шурупами.

Є варіант зібрати паркан із профнастилу без зварювання. Для цього є спеціальний елемент кріплення, який називається Х-кронштейн. Це хрестоподібна пластина із загнутими краями, яка кріпиться на шурупи.

Х-кронштейн для паркану з профлиста без зварювання Так все виглядає у змонтованому стані

Профнастил для огорож

Для парканів використовується профнастил з маркуванням С - для парканів і стін. Ще є Н і НС, але вони для огорож не підходять — це більше покрівельні матеріали. Рідко можна зустріти маркування A і R, профілі можуть використовуватися для парканів.

У маркуванні після літери стоїть цифра — від 8 до 35. Вона означає висоту ребра в міліметрах. Так С8 означає, що профнастил призначений для забору, а висота хвилі - 8 мм. Чим більша висота хвилі тим жорсткішою буде поверхня. При сильних вітрах беріть як мінімум С10 або С20.

Товщина листа – від 0,4 до 0,8 мм. Найбільш оптимальний варіант – товщина 0,45 мм або 0,5 мм. Вони підійде для огорожі до 2,5 м висоти. Якщо потрібний вищий, беріть хоча б 0,6 мм.

Висота листа зазвичай близько 2 метрів, можна знайти 2,5 м. Ширина буває дуже різною — від 40 см до 12 метрів. Різні заводи випускають різний формат профнастил.

Стандартна палітра кольорів, в яку фарбують листи профільованого металу

Профнастил може бути оцинкованим, може забарвленим (забарвлені на 15-25% дорожче за оцинковані).Фарбу наносять двох типів: порошкове та полімерне покриття.

Є листи, пофарбовані з одного боку - з другого знаходиться оцинковка, покрита грунтом сірого кольору, є - з двох.

Це вид з двору на паркан із двостороннім забарвленням

І якось повелося, що фарбують їх темною фарбою. критично. Зверніть увагу, і будуючи паркан із профнастилу своїми руками, фарбуйте несучий каркас у світло-сірий колір. Результат вас потішить: з двору виглядає це набагато краще.

Як кріпити профнастил до каркаса

Закріплюють лист саморізами або заклепками.

Крок установки залежить від довжини хвилі та висоти огорожі. Чим вище забір, тим частіше потрібно встановлювати кріплення.

При монтажі важливо виставити вертикально перший лист. При укладанні аркушів наступний заходить на вже встановлений на 1 хвилю.

Про те, як одному можна кріпити профнастил на паркан, дивіться відео.

Паркан із профнастилу своїми руками: фотозвіт

Будувався паркан від сусідів та фронтальний. Загальна довжина 50 метрів, висота 2,5 м-коду. На фронтальний використаний коричневий профнастил, на межі - оцинкований, товщина 0,5 мм, марка С8.

Крім того, пішли такі матеріали:

• на стовпи профільована труба 60*60 мм, товщина стінки 2 мм, труби 3 м;
• на стовпи воріт та хвіртки ставили 80*80 мм зі стінкою 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас воріт та хвіртки 40*40 мм;

Паркан встановлений на металевих стовпах, між якими потім залитий цоколь. Він необхідний господарям, тому що перед парканом планується розбити квітник (зроблену під нього огорожу ви бачите). Також він потрібен, щоб вода під час рясних злив не заливала подвір'я. Металеві листи кріпляться не відразу від землі, а трохи відступивши. Цей зазор закритий висіканням - стрічкою, яка залишається на деяких виробництвах. Це зроблено спеціально, щоб не перекривати доступ повітря, щоб земля швидше просихала.

Вид зсередини на готовий паркан

Підготовка металу

Перший етап – підготовка труб. Зі складу труба приходить іржава, щоб вона служила довго, доводиться іржу зчищати, потім обробляти «Антиіржею» і після фарбувати. Зручніше спочатку підготувати всі труби, прогрунтувати та пофарбувати, потім тільки починати монтаж. Іржу зчищали металевою щіткою, встановленою на болгарку.

Труби потрібно очистити від іржі

Труби на складі були лише 6-метрові. Так як висота паркану 2,5 метра, закопати потрібно ще 1,3 метра, загальна довжина стовпа має бути 3,8 метра. Щоб заощадити, розрізали навпіл на 3-метрові шматки, а недостатнє доварювали різним металобрухтом, що є в господарстві: обрізки куточків, арматура, шматки різних труб.Потім усі зачистили, заґрунтували та пофарбували.

Встановлення стовпів

Першими поставили два кутові стовпи. Ями бурили купленим у магазині бурим. Грунт нормальний, на одну лунку глибиною 1,3 метра йшло близько 20 хвилин.

Бур для лунок під стовпи

Перший стовп виставили горизонтально і так, щоб він над ґрунтом піднімався на висоту 2,5 метри. Щоб виставити другий, знадобилося відбити висоту. Використовували водяний рівень. Заливати його треба так, щоб не було бульбашок — із відра, а не з-під крана, інакше він брехатиме.

Виставили другий стовп за відбитою відміткою (нанесли на планку, яку поставили поруч із лункою) та забетонували. Коли цемент схопився, між стовпами натягли шпагат, яким вирівнювали всі інші.

Технологію заливання використовували стандартну: в лунку встановлювали вдвічі згорнутий руберойд. Всередину ставили трубу, заливали бетоном (М250) та виставляли вертикально. Рівень контролювали схилом. Правильно виставити стовпи - це дуже важливо, інакше весь паркан перекосить.

У процесі роботи кілька разів виходило, що бетон заливався не всередину згорнутого руберойду, а між ним та стінками ями. Вигрібати його звідти задоволення маленьке, тому частину, що виступає, розрізали на пелюстки, прибили до землі великими цвяхами. Проблема вирішилася.

Так зафіксували руберойд

Після того, як бетон схопився, зробили переносну опалубку з дощок, обтягнутих щільною плівкою. З їхньою допомогою залили цоколь. Щоб він був міцнішим, по низу до стовпів з двох боків приварені прутки арматури. Навколо них ставилася опалубка.

Встановлення перемичок

Очищені, загрунтовані та пофарбовані труби для перекладин нарізали та приварили. Варили між стовпами.Їх теж нудно ставити в рівень, щоб кріпити було легше.

Після того, як зварювання закінчено, всі місця зварювання очищені дротяною щіткою, оброблені "Антиіржею" і після пофарбовані.

Монтаж профлиста

Так як верхня перемичка проходить по самому верху паркану, і приварена вона рівно в рівень, проблем з вирівнюванням та встановленням листів не було. Кріпили спочатку по краях, потім встановлювали проміжні шурупи. Щоб простіше було їх ставити, між крайніми натягли нитку.

Рівне встановлене кріплення — теж красиво

Після цього були зварені та прикріплені ворота. Як останні штрих – встановлені зверху додаткові елементи – П-подібний профіль, що закриває верхівку огорожі та заглушки на труби.

Фінальний вид паркану з профлиста, зробленого самостійно

Як ви зрозуміли, особливо складного немає нічого. Важливо виставити стовпи і приварити каркас. Це і є основне завдання. Багато часу - близько 60% йде на підготовку труб - очищення, ґрунтування, фарбування.

Паркан із профлиста з цегляними стовпами

Звичайно, більш декоративно виглядає огорожа з цегляними стовпами. За бажання можна зробити його, але часу знадобиться більше. Є два варіанти:

• Робити повноцінний стрічковий фундамент. Але це довго та дорого. На грунтах, що добре дренуються, можна робити фундамент дрібного закладання, на пучнистих доведеться закопуватися нижче глибини промерзання грунту. І хоч стрічка буде неширока, роботи багато — на всю довжину паркану копати траншею, ставити опалубку, в'язати арматуру, заливати і потім обробляти. Поверх ставити цегляні стовпи. Міцно, надійно, але дорого.
• Зробити за схемою, описаною вище: несучі стовпи з цоколем. Навколо стовпів викладають цеглу. Цей спосіб менш витратний.Про те, як класти стовпи з цегли, читайте тут.

Уся технологія така ж, тільки армування знадобиться більш жорстке - два пояси по два прутки діаметром 10-12 мм. виставлено та схопився розчин.

Фото дизайну парканів із профліста

Часто профільований лист комбінують з куванням, іноді варять раму з профільної труби, в неї монтують профнастил і все це прикрашають металевими візерунками - кованими або звареними. вид інший. Деякі ідеї у фотогалереї нижче.

Стовпи з круглої металевої труби, до них з тильного боку приварені смуги, до яких кріпиться лист. Вставки кування і полікарбонату

Паркан із профнастилу своїми руками

Забір виконує відразу кілька функцій. Він обгороджує територію, надає приватності житлу і є елементом декору ділянки.

Профнастил здатний задовольнити всі перераховані критерії. Цей матеріал є сталевим листом з гофрованим малюнком.

Розміри профнастилу

Щоб використовувати цей матеріал як огородження, потрібно знати, який найкращий варіант для цього підходить. На ринку будматеріалів продається профнастил наступних видів:

1. З маркуванням «С» використовують для обшивки та зведення стін, монтажу огорож. Цифра, що стоїть поряд з буквою, вказує на висоту «ребра» – від 8 і до 44 міліметрів. Чим цей параметр вищий, тим жорсткіше ребра. Цей показник важливо враховувати, якщо огорожа встановлюється в місцевості, що продувається сильними вітрами. Оптимальний варіант для паркану – С-10 – С-20.
2. З маркуванням «Н» використовують для створення несучих конструкцій і як покрівельний матеріал. Його також можна використовувати для зведення огорожі, але з урахуванням того, що він має досить високі ребра жорсткості, через що на виробництво йде більше сталі, це нерентабельно.
3. З маркуванням «НС» вважається універсальним виглядом, хоча як несучі конструкції його краще не застосовувати, а ось для монтажу парканів або облицювання стін він підходить.

Вартість цього матеріалу залежить від якості покриття та забарвлення. Найдорожче обійдеться профнастил декоративного вигляду, пофарбований під натуральний камінь, дерево або цегла, але й виглядає він стильніше. А покриття "відповідає" за довговічність матеріалу. Зовнішню частину покривають полімером, а внутрішню – лаком.

Планування та розмітка ділянки

Визначившись з виглядом та кольором профнастилу, слід переходити до наступного кроку – складання плану з урахуванням рельєфу ділянки. Також у ньому мають бути враховані:

• висота листа;
• спосіб монтажу опор та відстань між ними;
• вид опор – відкриті чи приховані;
• спосіб розташування ребер листа – по вертикалі чи горизонталі.

Якщо встановлюватиметься огорожа зі схованими стовпчиками, то потрібно продумати:

• які труби будуть використовуватися для опор та лаг;
• яким способом кріпити елементи конструкції – металовиробами або зварюванням;
• якою буде основа – стрічковим фундаментом або з опор.

Важливо! Якщо ділянка знаходиться в місцевості, що продувається, то фундамент зміцнить споруду, надавши додаткову стійкість. При нерівній поверхні краще використовувати опори, заздалегідь прорахувавши кут нахилу майбутньої конструкції. У цьому випадку для стійкості доведеться монтувати паркан із секціями різної ширини та висоти у вигляді сходів.

Після складання проекту паркану можна приступати до розмітки ділянки. Для цього знадобляться кілочки і мотузка. Вони вкажуть лінію, якою буде будуватися огорожа. Також заздалегідь слід викопати лунки, в які встановлюватимуться опори.

Важливо! Щоб стовпи із труб були надійно встановлені, лунки потрібно рити на глибину 1,2 м. Їхнє дно відразу потрібно покрити шаром щебеню або піску, добре їх утрамбувавши. Ширина лунок повинна бути на 6-8 см більше діаметра труб.

Матеріали та інструменти

Щоб самостійно побудувати паркан із профнастилу, слід заздалегідь подумати про матеріали та необхідні інструменти. Також важливо мати будівельні навички та вміти проводити розрахунки та складати проекти конструкцій. Для зведення огорожі знадобляться:

• профнастил;
• труби для опор - для них краще віддати перевагу металевим виробам з квадратним перерізом діаметром 60 х 60 мм або 60 х 40 мм товщиною 2 мм (для труб з круглим перетином підійдуть вироби діаметром від 60 мм до 100 мм);
• труби для хвіртки та воріт, а також для кутових стійок – для цього підійдуть вироби діаметром 80 х 80 мм або 100 х 100 мм завтовшки 3 мм;
• труби для лаг - віддати перевагу потрібно виробам з прямокутним перерізом діаметром 40 х 20 мм завтовшки 1,5-2 мм;

Важливо! Не рекомендується використовувати для лаг труби товщиною понад 2 мм, тому що їх буде складно закріпити шурупами для профнастилу. Останні розраховані на максимальну товщину металу до 2,5 мм.

• спеціальні заглушки – не потрібні закриття опорних стовпів, щоб у них не потрапляла волога;
• металовироби - щоб конструкція вийшла надійною, для кріплення її елементів краще купити спеціальні саморізи, їх довжина визначається товщиною труб і може змінюватись від 15 до 35 мм, саморізи для профнастилу забезпечені прокладкою, завдяки якій полотно щільно притискається до лагам, також для кріплення можна використовувати заклепки але, щоб запобігти появі іржі, їх доведеться попередньо пофарбувати;
• щебінь, пісок або гравій для створення подушки;
• цемент.

Також може бути потрібна фарба, щоб приховати подряпини або місця розрізу полотен профнастилу. Щоб зібрати конструкцію, потрібно підготувати такі інструменти:

• мотузку;
• кілочки;
• рівень;
• зварювальний апарат;
• дриль;
• бур та лопату;
• болгарку;
• дошки для опалубки (при зведенні стрічкового фундаменту);
• виска;
• бак для замішування розчину;
• заклепочник (при кріпленні заклепками);
• шуруповерт.

Щоб зробити паркан самостійно, важливо вміти користуватися цими інструментами. Тобто новачкові буде складно самому впоратися з таким обсягом робіт без залучення спеціалістів.

Розрахунок матеріалів

Щоб запобігти зайвих витрат, потрібно прорахувати кількість всіх матеріалів. При цьому завжди краще купувати їх із невеликим запасом.

Щоб дізнатися, скільки полотен буде потрібно, потрібно використовувати просту формулу: довжину конструкції розділити на ширину профлиста (1,15 м). Наприклад, для ділянки площею 6 соток (100 пог. м) розрахунок буде таким: 100/1,15 = 87 полотен.

Щоб зрозуміти скільки потрібно опор, потрібно довжину конструкції розділити на відстань між ними. Оптимальне розташування стовпів один від одного – 2–2,5 м-коду. Встановлювати їх на більшу відстань не рекомендується, оскільки підвищиться парусність конструкції, через що доведеться збільшувати кількість поперечних лаг.

Для ділянки розміром 100 пог. м на відстані між стовпами 2 м потрібно купити 50 труб: 100/2 = 50. При цьому довжина опор безпосередньо залежить від рельєфу ділянки. Якщо він рівний, а ґрунт не схильний до здирання, то різниця між наземною та підземною частинами повинна становити 2:1. Тобто при висоті полотна 2 м опора має бути довжиною 3 м.

Кількість поперечних труб залежить від висоти полотна. Якщо вона дорівнює 2 м, то кількість лаг у кожній секції (від опори до опори) повинна становити 2 штуки, а якщо вище – 3. Таким чином, при довжині ділянки 100 пог. м потрібно 200 м труб (якщо у кожній секції по 2 лаги). При відстані між опорами 2,5 м потрібно 67 лаг завдовжки 3 м: 200/3 = 67 (довжина вказана із запасом).

Важливо! Ці розрахунки не враховують ні воріт, ні хвіртки.

Щоб готова конструкція була надійною, для кріплення полотна потрібно 8 шурупів, з урахуванням, що вони будуть фіксуватися в двох крайніх виїмках («хвилях»), а потім через кожні два до лагам. Так як за довжини ділянки 100 пог. м потрібно 67 лаг, то шурупів потрібно буде 67 х 8 = 536. Однак краще купувати із запасом, так як може траплятися шлюб.

Установка стовпів та кріплення лаг

Після очищення периметра ділянки від каміння чи сміття робиться розмітка майбутнього паркану та готуються лунки. Після цього можна приступати до встановлення опор. Для цього потрібно:

1. Підготувати нижню частину труби, знежиривши її та покривши ґрунтовкою з подальшою обробкою мастикою, в основі якої бітум. Це необхідно зробити, щоб закопана в ґрунт частина опори не покрилася іржею.
2. Поставити підготовлену частину труби на середину подушки із щебеню або піску посередині лунки, фіксуючи її опорами.
3. Підготовлений цементний розчин (на 3 частини піску взяти 1 частину цементу) залити у лунку. Щоб розчин був міцнішим, фахівці радять додати до нього щебінь або цегляну крихту.
4. Перевірити вертикаль за допомогою схилу.

Для затвердіння розчину потрібно 7-10 днів, а для повної міцності до 4 тижнів. Після повного застигання бетону можна приступати до кріплення лаг. Якщо фіксувати їх без зварювання, то будуть потрібні кронштейни Х-подібної форми та болти.

Більш надійною фіксацією вважається зварювання. Перед початком робіт потрібно підготувати металеві труби, очистивши їх від бруду чи іржі. Після цього можна приварювати їх до опор. Горизонтальність кожної поперечки перевіряється рівнем, а зварювальні шви очищаються від окалини. Після збирання основи огорожі всі її елементи слід загрунтувати та пофарбувати.

Монтування паркану

Профнастил кріпиться до лаг саморізами спочатку з країв, а потім через кожні 2 хвилі. У такий спосіб монтується кожне полотно по периметру конструкції. Важливо, щоб шурупи щільно з'єднували профнастил з лагами. Після закінчення робіт потрібно верхню частину кожного прольоту паркану покрити планкою.Цей крок необов'язковий, але бажаний, тому що планка захищає полотна від деформації та надає паркану закінченого вигляду.

Монтаж паркану з профнастилу – це трудомістка робота, яка потребує навичок поводження з інструментами та ведення розрахунків. Зібрати одній людині таку конструкцію дуже складно, тому для економії часу та отримання якісного результату краще звернутися за допомогою до фахівців.

Як правильно поставити паркан із профлисту? Інструкція та відео уроки

Паркан із профнастилу – найпоширеніший тип огорожі для заміських ділянок. Конструкція паркану складається з самого профнастилу, опор та лаг.

Установка паркану з профнастилу не відрізняється великою складністю та не вимагає застосування спецтехніки та дорогого обладнання.

Багатьох цікавить: як правильно поставити паркан із профлиста самостійно, без залучення спеціалізованих бригад. Зробити це нескладно навіть людині без досвіду, для цього потрібно лише один підручний із домашніх чи друзів.

Щоб здійснити монтаж паркану з профнастилу потрібні:

• Профлисти, призначені для встановлення огорожі.
• Опори: їх можна зробити із круглих труб (простіше забивати) або труб із квадратним перетином (до них простіше кріпити лаги). Якщо планується встановлення комбінованого паркану з цегляними стовпами, як сердечник все одно буде встановлюватися труба.
• Поперечні лаги: для виготовлення використовуються труби прямокутного перерізу або куточки.
• Самонарізи по металу.
• Фарба для опор та лаг.
• Щебінь та гравій для бутування.

Для розрахунків за кількістю матеріалу допоможе схема установки.

Якщо ви встановлюватимете конструкцію самі, то паркан з профнастилу без установки обійдеться вам тільки за вартістю матеріалів.

Встановлення паркану своїми руками

Перший етап роботи – підготовка території. Необхідно виконати розмітку для стовпів. Оптимальна відстань між стовпами – 2 метри.

Першими ставляться кілочки на місця, де будуть стояти крайні опори і опори ворітної групи.

Після виконання розмітки необхідно по можливості вирівняти територію, по якій пролягатиме лінія огорожі і простягне мотузку між кілочками.

Установка стовпів для огорожі

Стовпи можна встановлювати кількома методами.

На такий фундамент з цоколем встановлюється і комбінована огорожа з профнастила з цегляними стовпами.

Є різні варіанти встановлення паркану з профнастилу найпростішого типу:

• Опори забиваються в землю або укручуються (тільки для круглих труб);
• Опори встановлюються за технологією ТИСЕ з бетонним черевиком;
• Стовпи бетонуються;
• Стовпи забутовуються.

Якщо ви хочете зробити паркан із профнастилу своїми руками стандартною висотою до двох метрів у середній смузі на непучинистих ґрунтах, найбільш зручною технологією установки є бутування.

Щоб встановити стовп, необхідно викопати лунку буром на глибину однієї третини надземної частини опори.У середньому це 0,7-0,8 м для середньої лінії плюс 5 см для щебеневої подушки.

Для більш високих огорож і пучинистих ґрунтів глибина лунки може досягати півтора метра. Діаметр лунки повинен бути на 10 см більше діаметра труби.

• На дно лунки засипається 5 см гравію для створення подушки, що блокує вплив сил морозного пучення. Гравій необхідно пролити водою та ретельно ущільнити.
• Потім встановлюється труба опора за рівнем. Труби необхідно вирівняти по вертикалі за допомогою схилу.
• По краях лунка засипається гравієм та щебенем, битою цеглою або каменем, які також у процесі укладання проливаються водою та ущільнюються. Дехто засинає лунку бутом на дві третини, а зверху бетонує.

Після встановлення всіх стовпів необхідно їх вирівняти за висотою за допомогою рівня та додатково при необхідності забити кувалдою. Якщо паркан ставиться надовго, труби можна забетонувати зсередини зменшення корозійних процесів.

При бетонуванні необхідно залитий бетон проштикувати шматком арматури, щоб вигнати всі бульбашки повітря.

Стовпи ворітної групи встановлюються на стрічковий фундамент. Правильний монтаж забору їхнього профнастилу служить запорукою тривалої служби огорожі.

Технологія встановлення лаг

Лаги можна кріпити двома способами: зварюванням або болтами. Зварювальний шов досить нестійкий до корозійних процесів і вимагає вміння поводитися зі зварювальним апаратом.

Болтове з'єднання надійніше та довговічніше. Лаги кріпляться на відстані 20 см від верху опори та від ґрунту. Після встановлення їх потрібно ретельно пофарбувати.

Як кріпити профнастил?

Профнастил потрібно кріпити удвох з помічником, починаючи від воріт.Кожен лист ставиться вертикально і кріпиться до лага саморізами за допомогою електро-шуруповерта.

Два шурупи кріплять лист по краях, а один посередині на лазі. Наступний лист укладається однією хвилю внахлест.

Монтаж та встановлення: заключний етап

Після встановлення профлиста необхідно закрити опори зверху пластмасовими заглушками. Це запобігатиме потраплянню води всередину труби.

Якщо профнастир буде піднятий над землею навіть на 5-10 см, на територію вашої ділянки зможуть проникнути дрібні гризуни, собачки та кролики, які потурбують ваш спокій. А від вас, навпаки, можуть втекти кури та інша домашня живність.

Але якщо лист упиратиметься в землю, то він почне іржавіти. Тому після закінчення установки паркану є сенс зробити по його лінії двостороннє бетонне вимощення з ухилом. Вона захистить профнастил від іржавіння і по ній дощова вода йтиме далі від огорожі. На цьому монтаж паркану з профнастила можна вважати закінченим.

Якщо вас цікавить встановлення металевих огорож з профнастилу, ви можете переглянути фото та відео процесу монтажу, представлених на нашому сайті.