Чи можна робити акваріум із акрилу?

Виготовлення акваріума з акрилу. Інструкція у картинках.

Історія виготовлення акваріумів із оргскла налічує не один десяток років. І, напевно, у кожного майстра існує своя методика розкрою, збирання та склеювання подібних акваріумів. У цій статті я постарався максимально доступно та повно показати ті методи та прийоми, якими сам користуюся вже багато років.
Отже, потрібно зробити панорамний акваріум з такими розмірами. Так як висота акваріума становить 50 см, то для виготовлення цілком підходить 6 мм оргскло.
http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20777&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20777')
Перший етап, розкрий листа.
На мій погляд, при роботі з оргсклом завтовшки до 8мм включно, при розкрої листи краще ламати, а не різати дисковою пилкою. Швидко, точно та мінімум інструментів. До того ж, торець скла по лінії зламу вимагає мінімальної підготовки під склеювання.
За допомогою шила по металевій лінійці наносимо ризик уздовж лінії майбутнього зламу. Для отримання необхідного ризику шилом треба пройтися 2-3 рази. Перший раз, натиск має бути несильним, достатньо прорізати плівку та залишити невеликий слід на оргсклі. З кожним наступним разом, тиск повинен зростати. Під час цієї процедури, дуже важливо добре фіксувати лінійку, ризик повинен бути строго прямолінійним. Від цього залежить якість майбутнього зламу.

http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20778&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20778') http:// aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20779&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20779')

За нанесеним ризиком починаємо надрізати лист різаком. Перший прохід має бути виконаний дуже акуратно, з дуже невеликим тиском. Важливо не відхилятися від ризиків. Рух різака має бути плавним, без зупинок, з рівномірним натисканням від початку до кінця листа. Наступні проходи треба виконувати з тиском, що збільшується на різак. Особливу увагу слід приділяти надрізам у країв листка (приблизно 5 см). Краще, якщо в цих місцях глибина надрізу буде трохи більшою, ніж на іншому листі.

Після виконання цієї операції піднімаємо лист і підставляємо під нього металевий куточок, точно під лінією надрізу.

Далі дуже відповідальний момент – злам листа по лінії надрізу. Треба сильно і рівномірно натиснути руками на скло з обох боків від куточка.

Необов'язково, що вийде з першого разу. Спробу слід повторити ще один (або кілька) разів, докладаючи більше зусиль. Якщо лист довгий (2-3 м), то, швидше за все, скло не лусне до кінця. Тоді його треба доламати, обережно натискаючи там, де зупинився скол. На наступному фото – лист поламаний там, де й планувалося.

Надрізати лист необхідно на глибину, що становить приблизно 10% його товщини. Глибокіший надріз полегшує наступний злам листа, але при цьому значно погіршується торець по лінії зламу. І навпаки, що менша глибина надрізу, то кращої якості виходить площина на зламі.
Зверніть увагу, як відрізняється на краще торець, що вийшов після сколу скла, від заводського розпилу (вертикальний торець).

Після того як всі заготовки нарізані (вірніше буде сказати - наламані), необхідно відшліфувати ті торці, які потім склеюватимуться. Робиться це грубою шкіркою, обгорненою навколо смужки 10-15 мм оргскла або аналогічної фанери. Декілька поздовжніх рухів по площині торця, намагаючись не «завалювати» кути і вже можна оцінити якість поверхні, що обробляється. Після проходу шкіркою відразу стають видно всі нерівності, де необхідне доведення. Якщо заготівлі «наламані» акуратно, то шліфування займає мало часу.

http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20785&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20785') http:// aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20786&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20786')

Коли всі необхідні деталі відшліфовані, потрібно обірвати захисну плівку шириною 4-5 см по всьому периметру. Причому зробити це треба, з двох сторін заготівлі. Робиться це для зручності подальшої склеювання, а також для запобігання затіканню хлороформу під плівку.

Наступний етап – це розмітка заготівлі для вигину. Штангельциркулем (або шилом) наносяться ризики на краях листа.

Ці ризики потрібні для того, щоб точно розмістити лист над ніхромовим дротом у місці згину. Ніхром повинен проходити точно під і над ризиком, і з одного та з іншого боку листа. Відстань від нижнього ніхромового дроту до заготовки 15 мм.
Далі згинаємо заготівлю. Лите оргскло стає пластичним при температурі близько 120°С. Для розігріву я використовую ніхромовий дріт діаметром 0,7-1,0 мм, підключений до ЛАТР.Дріт закріплений над і під листом. Хоча верхня нитка потрібна при згинанні заготовок товщі 10 мм. Регулюючи напругу, що подається на ніхром, можна легко змінювати його нагрівання. Потрібна температура досягається, коли колір дроту ставати малиновим.

http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20789&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20789') http:// aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20790&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20790')

Перший згин зроблено. Упор заготівлі встановлений так, що кут згину становить 45°. Змінюючи положення цього упору можна отримувати різні кути.

Переміщуємо заготовку під другий вигин.

http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20792&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20792') http:// aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20793&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20793')

Аналогічно згинаємо листок з іншого боку. У результаті отримуємо лицьову частину та боковини. До повного комплекту не вистачає дна та задньої стінки.

Перед склеюванням отриманої заготовки, наждачкою або напилком, знімаємо напливи на краях згину.

Далі вирізаємо дно та приміряємо до зігнутої деталі. Після того, як все підігнано, щільно підтискаємо розпірками дві деталі.

Наступний етап – це склейка. Литий акрил добре клеїться органічними розчинниками – дихлоретаном, чотирихлористим вуглецем та хлороформом. Дихлоретан дуже леткий, що має помітне значення, коли у приміщенні спекотно. Ця речовина встигає випаруватися з майбутнього шва, не розчинивши до ладу акрил. Та й знайти його зараз проблематично.Чотирьоххлористий вуглець залишає білі сліди на поверхні, якщо випадково капнеш ним на оргскло. Вже не один десяток років я користуюся хлороформом, благо коштує він не дорого, близько 10 $ за кг (в 1л - 1,5 кг) і продається практично в будь-якій конторі хімреактиви, що продає. Клеїти акваріуми цим розчинником треба у приміщенні з гарною вентиляцією. В іншому випадку до кінця дня починає боліти голова.
Отже: проливаємо хлороформом шви між заготовками. Для цього дуже зручна піпетка із задньою частиною із силіконової трубки. Аптечні дуже швидко виходять із ладу.

За кольором шва, що змінюється, дуже добре видно як хлороформ заповнює щілину між деталями. Якщо є потреба, цю операцію слід повторити, заповнюючи ті ділянки, куди хлороформ не проник. Час схоплювання шва дорівнює 1-10 хвилин і залежить від товщини шва і температури в приміщенні.
Після того, як дно вклеєне, приміряємо вирізану та відшліфовану задню стінку. Для фіксації достатньо двох вантажів, що спираються на бічні стінки.

Спочатку проклеюємо вертикальні шви. Починаємо заливати хлороформ зверху, у стик двох заготовок. Під рукою бажано мати ганчірку, щоб швидко витерти хлороформ із заготовки, якщо він потік повз шв. Якщо площина будь-якої деталі не є ідеально рівною, що часто трапляється, коли листи оргскла зберігаються на не рівній поверхні або стоять під кутом до стіни, тоді клеїти починаємо знизу. При цьому проклеюються невеликі ділянки по 5-7 см, підгинаючи щоразу скло, після того, як підсохне попередня ділянка.

Після того, як проклеєні вертикальні шви, клеїмо горизонтальний. Для отримання міцного і довговічного з'єднання, дуже важливо, щоб відстань між деталями, що склеюються, була мінімальною.Ідеальний варіант, коли дві заготовки можна піджати струбциною після заливання між ними хлороформу. Але оскільки це не завжди можливо, доводиться користуватися іншими способами. У даному випадку, я використав розплющені на кінцях цвяхи, щоб підтиснути дно до задньої стінки.

Після того, як усі заготовки склеєні між собою, настав час нарізати штапики та ребра жорсткості. Ці деталі нарізаються на циркулярній пилці. Я користуюся саморобною, зі швидкістю обертання, близько 2200 об/хв і подачею води на фрезу. На фотографії фрези не видно, тому що вона виступає над листом менш як на 1 мм.
На наступній фотографії вже нарізані деталі. Все це вирізається з того самого матеріалу, що й стінки акваріума. Ширина ребер жорсткості 4 див, а штапиків 1 див.

http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20801&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20801') http:// aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20802&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20802')

Перед тим як їх приклеїти, торці, що йдуть під склейку, необхідно відшліфувати. Робиться це на смужці наждакового паперу. Для того щоб потім не різатися про гострі грані, з протилежного торця шліфованому, ножем або наждачкою знімаємо фаску.

http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20803&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20803') http:// aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20804&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20804')

Спочатку я вклеюю ребра жорсткості, причому починаю з бічних. Вони повинні бути вклеєні врівень з верхньою кромкою бічних стінок.

Потім короткі ребра жорсткості.Їх зручно фіксувати такими затискачами.

Після цього довгі ребра, лицьове та заднє. Вони повинні бути підклеєні до стінок акваріума та нижніх площин бічних ребер. Як фіксатори зручно використовувати старі напилки.

Після того, як всі ребра на місці, можна приступати до вклеювання штапиків. Тут краще використовувати об'ємнішу піпетку. При цій операції зручніше, якщо акваріум нахилений до того боку, де вклеюється штапик. У кут, що утворився, піпеткою вливається хлороформ і потім встановлюється штапик. Відразу після цього, натискаючи пальцем на штапик, видавлюються бульбашки повітря, там, де вони є. Якісний шов прозорий, з мінімальною кількістю (або взагалі відсутністю) бульбашок. Як на маленькому фото.
Штапік вклеюється лише у прямолінійну частину шва. Місця вигину залишаються вільними.

http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20808&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20808') http:// aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20809&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20809')

З тонкого 1-2 мм оргскла, шириною, що дорівнює штапику, за допомогою запальнички вигинаються і приклеюються ось такі деталі. Це майбутні обмеження для клею, що заповнює область вигину.
У область, що утворилася, заливається клей, в даному випадку АСТ-Т. Хоча може використовуватися будь-який густий клей. Щоб клей не випливав, знизу підклеюються шматочки якогось скотчу.

http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20810&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20810') http:// aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20811&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20811')

Після того, як штапики по нижньому периметру вклеєні, приклеюється стяжка, що з'єднує лицьову і задню стінки.

Далі приклеюються штапики по верхньому периметру. Уздовж лицьової та задньої стінки, зверху ребер жорсткості. Уздовж бічних стінок знизу ребер.

http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20813&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20813') http:// aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20814&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20814')

Останній етап, підклеювання смужок оргскла під поперечні ребра жорсткості. Ці смужки будуть опорою під покривні скла.

Ось, мабуть, і все. Акваріум готовий. На сусідньому фото, всі інструменти, які знадобилися в цій роботі. Крім, звичайно, пристрої для згинання оргскла.

http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20816&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20816') http:// aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20820&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2221&pictureid=20820')

Додано 23 лютого.

Таблиця відповідності товщини литого оргскла до висот майбутнього акваріума.

Ця таблиця складена на основі мого 20-річного досвіду з виготовлення та ремонту акваріумів з литого акрилу.Цифри, опубліковані в таблиці, відповідають акваріумам виготовленим з литого оргскла та за технологією описаної в статті.

Використання тоншого матеріалу при виготовленні гнутих акваріумів обумовлено тим, що дані вироби виходять жорсткіші через свої конструктивні особливості, а саме, наявність додаткових зон міцності в місцях вигину листа.

Так як лите оргскло досить дороге, то використання для виготовлення дна тоншого, а значить і дешевшого матеріалу, на мій погляд, більш ніж виправдане. До того ж, це практично не позначається на довговічності виробу. Якщо у Вас все ж таки з'являється сумнів у міцності майбутнього дна, то цю проблему вирішує вклеювання ребер жорсткості і по нижньому периметру акваріума.

Чудова стаття. Ігоре, скажіть, скільки приблизно часу у Вас йде на виготовлення такого акваріума.

. скільки приблизно часу у Вас йде на виготовлення такого акваріума.

Залежно від настрою та кількості перекурів укладаюсь у два дні. Чистого робочого часу витрачається 8-10 годин.

. різак стандартний? Ну, у сенсі леза куплені?

Так, саморобними давно не користуюся, вже років з десять точно. Працюю лезами фірми «OLFA», причому за цей час змінив всього три штуки.

Ігоре, ви зробили відмінний наочний матеріал!
Давно я акрил не клеїв. екскурсія у дитинство. Мені дуже подобається запах стружки оргскла. :)
Нині ціни на нього не ті, останні роки я тільки доклеюю ребра жорсткості в куплені акваріуми.
Мій батько, і слідом за ним я, замість фірмового різака використовую саморобний, зроблений з полотна для ножівки; ручку обмотую ізолентою.
Клею дихлоретаном (цей запах терпіти не можу) змішаним зі стружкою оргскла.
Великі ємності в Одесі не клеять, а варять електродами та потоком гарячого повітря. Я про це коротко розповідав тут: Які акваріуми краще: з акрилового (органічного) чи силікатного скла? (http://aqua.od.ua/?m=info&n=8)
Деякі майстри попередньо скріплюють великі акваріум шурупами, і потім по черзі заливають усі кути дихлоретаном змішаним зі стружкою оргскла, у мене є одна така ємність.
Майже всі одеські майстри заливають шви неодноразово, товщина шару до 12 мм, штапики не використовують.
І ще одне я ніколи не шліфував торці скла. Як ця процедура впливає на міцність шва?

Кілька років тому купив Віке.Р акваріум б/в близько 200 літрів, він ідеально вписався на верхню полицю стійки. У нього не було ребер жорсткості, а роль стяжки (перемички) виконував поржавілий металевий прут із різьбленням. В отвори з-під прута в передній і задній стінках я вклеїв два випиляні кружечки з оргскла, а з ребрами жорсткості довелося повозитися. За роки експлуатації стінки вигнулися на кілька сантиметрів. Довелося придавлювати ребра жорсткості повним цебром з водою і гантелями.

Завжди користуюся саморобними різаками, з ножівки. Зуб різака роблю під конкретний матеріал так як часто доводиться різний пластик кроїти, а також склотекстоліт та листовий дюраль.
Якщо доводиться клеїти банку з оргскла, то найчастіше користуюся акриловим порошком і тетрахлоретиленом замість мономеру. ІМХО описана методу годиться тільки для тонких листів, якщо клеїти дихлоретаном листи товщиною 10 мм і товщі треба додатково шурупи вкручувати.

. замість фірмового різака використовую саморобний, виготовлений з полотна для ножівки; ручку обмотую ізолентою.

Так, із "саморобок" це найпростіший варіант.Але у нього є суттєвий мінус, дуже гнучким виходить такий різак, до того ж, і в руці тримати не зручно. Та й потрібний кут зубця, не одразу вдається підібрати.
З фірмовим таких проблем немає, в руці лежить ідеально, жорстке полотно (а значить і надріз виходить рівним) і кут заточування зубця оптимальний.

Великі ємності в Одесі не клеять, а варять електродами та потоком гарячого повітря.

За радянських часів, за умов тотального дефіциту, клеїли акваріуми з того, що можна було дістати (читай вкрасти). В Одесі робили вініпласт (якщо я не помиляюся, на заводі "Ізоліт"), ось із нього і нарізали заготовки, крім лицьової стінки природно. Так як, скріпити листи вініпласту інакше як зварюванням не можна, тому цей спосіб і отримав у Вас таке поширення.

Майже всі одеські майстри заливають шви неодноразово, товщина шару до 12 мм, штапики не використовують.

Такі шви мають кілька неприємних властивостей. Довго сохнуть, дають дуже сильну усадку, через якийсь час можливе відшаровування від стінок, особливо якщо акваріум стоїть без води, так виглядає це, не зовсім естетично.

І ще одне я ніколи не шліфував торці скла. Як ця процедура впливає на міцність шва?

Найпозитивнішим чином. Чим щільніше прилягають один до одного заготовки, тим якісніше виходить шов.

Ігор МД,
Чудова стаття, все докладно та зрозуміло. Велике дякую
Ігорю, а чи доводилося Вам виготовляти акваріуми великих ємностей, понад 800 літрів? Яка ситуація з технологією виготовлення таких акваріумів (на додаток до теми http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=57306)? Чи обов'язкове використання шурупів, як писав у пості 6 Storag, які використовувати клею тощо?

. Ігорю, а чи доводилося Вам виготовляти акваріуми великих ємностей, понад 800 літрів? Яка ситуація з технологією виготовлення таких акваріумів (на додаток до теми http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=57306)? Чи обов'язкове використання шурупів, як писав у пості 6 Storag, які використовувати клею тощо?

Найбільші акваріуми, що доводилося мені робити це – 300×100×100 см. Це розміри обмежені довжиною листа, довші, мені не траплялися.

Технологія виготовлення подібних акваріумів у принципі не відрізняється від наведеної у статті. Трохи пізніше я спробую опублікувати варіант виготовлення класичного, прямокутного акваріума. Розміри правда будуть не рекордні, але вибирати не доведеться, що замовляють, те й клею.

Використання болтів (але, не як не шурупів) в процесі виготовлення акваріумів, на мій погляд, може бути виправлене лише у виняткових випадках. Коли, наприклад, треба зібрати "банку" складної форми, що складається з кількох гнутих деталей. А інструментів, що дозволяють стягнути всі ці деталі разом, просто не існує. В інших випадках використання болтів не виправдане. Мені доводилося ремонтувати не один десяток акваріумів зроблених з використанням болтів, проте це не як не відбивалося на їх довговічності. Усі вони текли.

Разом з тим, якісно склеєний шов з використанням штапика не менш довговічний, ніж стінки акваріума.Більше того, бачив багато розбитих акваріумів, так майже в 90% випадків, ємність лопається не по шву, а за якоюсь зі стінок.

У питанні використання різних клеїв, я досить консервативний. Що втім, на мій погляд, має характеризувати всіх, хто робить акваріуми, і тим більше на замовлення. Немає нічого гіршого за експеримент майстра, коли в ролі піддослідного кролика, виступає замовник.
Деякі акваріуми (зроблені правда не мною, але за тією ж технологією з використанням штапиків та хлороформу або дихлоретану) об'ємом у 300-450 л, стоять у Кишиневі вже понад 30 років. І пережили три землетруси, два з яких близько 6 балів.
Тому, як клей я використовую тільки те, що пройшло випробування часом, а саме - хлороформ і АСТ-Т. До того ж, я мав негативний досвід використання двокомпонентного акрифіксу.

Отже, потрібно зробити панорамний акваріум з такими розмірами. Так як висота акваріума становить 50 см, то для виготовлення цілком підходить 6 мм оргскло.
За якими параметрами вибирається товщина скла?
І який матеріал підходить для виготовлення: 1) оргскло ливарне (лите) ТОСП ГОСТ 17622-72 або 2) екструзійне?

Ігоре МД, підкажіть будь ласка - Ви пластик Дзержинського заводу використовуєте чи імпортний? Якщо російська, сориентуйте за цінами.Спасибі!

Для модераторів!
Враховуючи обмеженість інформації на форумі щодо виготовлення виробів з оргскла, а також простоту та доступність подачі матеріалу в даній статті – пропоную присвоїти їй статус *важливої*. Думаю багато форумчан мене підтримають!

Теж сам робив з оргскла 10 мм. Гнув над тіном. А на вигині робив спочатку неглибокий надріз шириною 3 мм.

За якими параметрами вибирається товщина скла?
І який матеріал підходить для виготовлення: 1) оргскло ливарне (лите) ТОСП ГОСТ 17622-72 або 2) екструзійне?

Таблицю на вибір оргскла для різних акваріумів додав до статті.
А щодо використання литого чи екструзійного скла, можу висловити лише свою точку зору. Я користуюсь тільки литим акрилом. Наприкінці 90-х до нас почали завозити екструзійне скло, і я з нього зробив кілька акваріумів. Матеріал мені не сподобався, у місцях, де скло нагрівалося при обробці (згин, свердління, розпил не дуже гострою фрезою), при подальшому склейці, з'являються тріщини на всю товщину листа. Один акваріум, який простояв всього рік у мого товариша і привезений мені на переробку в тераріум, після протирання спиртом задньої стінки (треба було наклеїти силіконом об'ємне тло), потріскався на моїх очах як розжарене силікатне скло після удару.
До того ж, екструзійне скло не таке міцне, як лите. Щільність екструзійного скла рідко сягає коефіцієнта – 1.18, тобто. 1 м. кв. такого скла товщиною 1 мм, важить трохи більше 1,18 кг. У литого цей коефіцієнт може досягати 1.3.
Втім, ще раз повторюся, це моя думка. Може, я просто не вмію працювати з ним. Десь читав, здається, на сайті Дзержинського заводу, що перед використанням екструзійне скло треба просушувати. Ні температуру, ні час, на жаль, не пам'ятаю.
У темі http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=57306 читав про позитивні результати автора при роботі з цим матеріалом.

Ігор МД, підкажіть будь ласка - Ви пластик Дзержинського заводу використовуєте чи імпортний?
При використанні АСТТ після закінчення певного часу шви не жовтіють?

У свій час в Кишиневі продавали оргскло Дзержинського заводу, матеріал не поганий, працював з ним.
За цінами нічого сказати не можу, давно не купував. Але можете зайти на сайт заводу, напевно, там ціни є.
Шви з АСТ-Т з часом дійсно жовтіють або рожевіють.

підкажіть будь ласка, а як правильно "реанімувати" подряпані стінки акви з оргскла.

Тут нічого нового не придумали, або я, у всякому разі, цього не знаю. однорідної матової поверхні. Після цього, фетровим кругом з пастою ГОІ та олією. Використанням більш «тонкої» пасти У продажу бувають спеціальні полірувальні суспензії для акрилу Щоправда, досить дорого. без дриля або болгарки із спеціальними насадками, не обійтися.

Теж сам робив з оргскла 10 мм. Гнув над тіном. А на вигині робив спочатку неглибокий надріз шириною 3 мм.

В принципі, оргскло до 18 мм (більше не пробував) гнеться і без пазів.

Ігор поки був у лазні))), не міг сказати спасибі.
Ігор ВІДМІННА стаття.

Корисно знати про акрилові акваріуми

Акрилове скло на сьогоднішній день вважається найнадійнішим та стійкішим до зовнішніх впливів навколишнього середовища. Проте, щоб уникнути деяких проблем, варто дотримуватися елементарних правил експлуатації.

Акрилове скло має ряд властивостей, які необхідно враховувати під час використання акваріумів та скління з цього матеріалу:

Горючість

Акрил є горючим матеріалом, при горінні він практично не виділяє отруйних газів, тому менш небезпечним, ніж інші полімери. Температура займання становить 460-600°С.

Морозостійкість

Довгі сорокоградусні морози не страшні для акрилового скла, у цьому його перевага перед іншими пластиками. По морозостійкості акрил можна порівняти хіба що з полікарбонатом та ударостійким полістиролом.

Удароміцність

Порівняно зі склом здатність акрилу протистояти ударним навантаженням у кілька разів вища. Якщо навіть акриловий лист із якихось причин розколюється, то без утворення численних уламків.

Водопоглинання

Акрил - це практично вологонепроникний матеріал, який застосовується при виробництві не тільки акваріумів, але і для скління яхт та катерів.

Обробка

Акрилове скло легко піддається будь-якій обробці, такій як склеювання, різання, свердління, гравіювання, полірування, фрезерування та фарбування, його також легко гнути та формувати. Акрил можна використовувати для виготовлення макетів і основи для аплікацій із плівок, що самоклеяться.

Пропускання світла

Акрилове скло має високу оптичну прозорість, воно пропускає 93% ультрафіолетових променів.Для порівняння навіть високоякісне силікатне скло пропускає лише 0,6%, низькоякісне – до 40%, дзеркальне силікатне – 8%, а кварцове скло – 100%. Акрил дуже стійкий матеріал, він не вицвітає, не жовтіє і не втрачає своєї міцності під впливом ультрафіолетових променів протягом 30 років.

Такою високою світлостійкістю серед пластиків може похвалитися тільки полікарбонат, і то тільки в тому випадку, якщо він має спеціальний шар, який захищає від ультрафіолетових променів або в його складі присутні стабілізуючі ультрафіолетові добавки.

До однозначних переваг акрилового скла можна віднести:

• Міцність. Акрилові панелі склеюються хімічно за спеціальною технологією, з використанням термічних процесів, стаючи абсолютно монолітними. Зруйнувати шов такого акваріума складніше, ніж сам акрил. Тому гарантія на склеєні пластикові панелі майже довічна. . В порівнянні акваріуми з силікатного скла виготовляються з використанням герметиків типу "силікон", у яких є певні терміни служби. Виробники найкращих герметиків дають гарантію на клей до 7 років. Тобто, склеєний навіть найкращим силіконом акваріум має бути все одно через 7 років повністю розібраний і склеєний заново
• Легка вага матеріалу. Так, наприклад, якщо вага 500-літрового силікатного акваріума із силікатного скла становитиме близько 100-120 кг, то акрилового лише 35 кг. Акриловий акваріум такого літражу може встановити навіть одна людина без помічників.
• Пластичність. Акваріуми з акрилу не вимагають ретельного підбору підставок для їх встановлення та не бояться випадкових перекосів у будь-яких напрямках.
• Безпека. Акрилові акваріуми, як і силікатні, проектують на кордонах до деформаційних навантажень. Але у акрилових акваріумів удароміцність матеріалу становить 15КДж/см2, а у силікатного 2КДж/см2. Одним словом, акрилові акваріуми не бояться випадкових та навмисних «побутових» ударів.

Також акрилове скло може похвалитися високою термоізоляцією, прозорістю швів, можливістю зі складових частин створювати об'єкти величезної площі, можливістю легкого полірування подряпин на поверхні, безпечного транспортування. Акрил універсальний у застосуванні, що дає можливість використовувати його при виготовленні мега-акваріумів, прозорих тунелів океанаріумів, склінні басейнів, конструкціях сходових отворів, дизайнерських меблів та більшості інших напрямків.