Підставою будь-якого приміщення вважаються підлоги, а якщо вони розташовані на цокольному поверсі, то їх якість набуває особливого значення. Якщо підвал передбачається обладнати під гараж, майстерню, пральню або комору, то підлоги в ньому краще зробити мастичні, бетонні або керамічні плитки.
Цокольний поверх, в якому зазвичай мають житлові кімнати або теплий спортзал, повинен мати покриття із дощок, ДСП, ДВП, лінолеуму. Товщину таких підлог приймають рівною 10-15 см. У цокольному приміщенні можна зробити утеплену бетонну підлогу, для чого між двома шарами бетону прокладають будь-який утеплювач (шар керамзиту, шлаку, пемзи, бою цегли тощо) або просто роблять бетон із цих матеріалів, додаючи їх у встановлених пропорціях замість щебеню. Утеплення бетонної підлоги Однак за високого рівня грунтових вод ці матеріали не рекомендується використовуватиоскільки вони за своєю структурою водопроникні. Перед бетонуванням майданчик для підлоги необхідно очистити від сміття та рослинності, розрівняти та утрамбувати. Потім потрібно насипати шар, що підстилає, з щебеню або гравію і також його ущільнити. Для того щоб підлога вийшла рівною по горизонталі, треба за допомогою рівня і довгої рівної рейки відзначити дрібним на стінах верхню межу заливки. У великих приміщеннях такі самі мітки слід встановити на середині. Для цього необхідно використовувати металеві прутки довжиною 250-300 мм і товщиною 8-15 мм, які вбиваються в ґрунт так, щоб їхній верхній кінець знаходився на одному рівні з крейдовими відмітками на стіні. Робиться це також за допомогою рівня та рейки. Потім підстилаючий шар із щебеню або гравію заливається бетонним розчином, що замішується з цементом марок М300, М400, М500. Чим вище номер марки цементу, тим більше треба додавати до суміші піску та щебеню, не порушуючи при цьому встановлених пропорцій. Розчин укладається смугами завширшки 1-1,5 м. Щоб бетон не розповзався, смуги необхідно обмежити дошкою, верхнє ребро- якої виставляється одному рівні з відмітками на стіні чи стрижнями. Стяжка розгладжується при дотриманні міток штукатурною теркою або будь-яким іншим схожим дерев'яним або металевим пристроєм. У міру просування роботи вже непотрібні стрижні слід витягнути чи заглибити у розчин. Бетоновані підлоги вважаються готовими через 1-2 дні, коли розчин остаточно затвердіє. Керамічна плитка є одним із найпоширеніших матеріалів для настилання підлоги в підвальних та напівпідвальних приміщеннях різного призначення. Вона міцна, добре миється і гарно виглядає. Керамічна підлога у підвалі Існує безліч видів плитки, що різняться між собою за формою (чотири-, шести-і восьмигранні), розмірами, малюнком на поверхні (килимові та штучні, гладкі, шорсткі і рифлені), а також за своїм складом. При обладнанні цокольного поверху під гараж або майстерню найкраще настилати підлогу з товстих вогне- та кислотостійких плиток, спосіб укладання яких має свої особливості. Нижня поверхня плиток завжди шорстка або рифлена, що необхідно для кращого скріплення їх з бетонною основою за допомогою цементного розчину, замішаного з водою у співвідношенні 1:3 або 1:4, або спеціально призначених для цього мастик та інших клейових складів. Основа має бути рівною, чистою. Якщо плитка наклеюється, то рівень її вологості не повинен перевищувати 8%. Технологія укладання плитки для підлоги Перед початком роботи плитку слід розкласти на полі, що підстилає, і визначити кількість рядів і кількість плиток в кожному з них, зіставити малюнок, якщо він є. Крім цього, потрібно підрахувати, скільки частин і якого розміру від плитки необхідно нарізати для того, щоб перекрити вузькі ділянки підлоги. Акуратно та рівно плитки можна розрізати електричною відрізною машинкою, встановивши на неї спеціальний диск з кераміки. Щоб не завдавати зайвих незручностей, плитку починають настилати від протилежного дверного отвору або в'їзду (якщо це приміщення під гараж) стіни. Перед укладанням необхідно заздалегідь встановити по одному рівню вздовж стін приміщення маятникові плитки. Якщо приміщення велике, їх слід встановити й у середині. Щоб підлога вийшла рівною, в процесі роботи рівень потрібно періодично перевіряти за допомогою довгої рівної рейки. Відхилення від норми при цьому не повинно перевищувати 4 мм. На цементно-піщаний розчин плитку укладають в такий спосіб. На попередньо змочену основу наносять шар розчину товщиною 5-15 мм і шириною на 2-4 см більше ширини ряду. Потім плитку занурюють нижньою поверхнею в цементне молоко, приготоване з води та цементу в такій пропорції, щоб одержана суміш була досить густою, і опускають на розчин.Пристукуючи молотком, плитку вирівнюють щодо інших. Розчин слід накладати стільки, щоб при осадженні плитки він виступав назовні через шви, заповнюючи всі порожнечі. Розчин, що виступив, необхідно видаляти. Через 2-3 дні така плиткова підлога готова. Перед наклеюванням плитки основа грунтується мастикою, що використовується, або розчиненим в 2-3 частинах бензину або гасу 1 частини бітуму. Для облицювання підлоги керамічною плиткою використовують призначені для цього мастики, виготовлені самостійно за описаними вище рецептами або придбані в магазині, з розрахунку 0,6—0,9 кг на 1 м². Основні етапи укладання керамічної плитки Особливість укладання стійкої до високих температур і сильнодіючих речовин плитки полягає в тому, що як сполучна речовина може використовуватися рідке скло. Шви при такому прошарку мають бути мінімальними. Тому плитки настилаються щільно одна до одної, а шви промазуються. Мастичні підлоги є утвореною на поверхні плівкою із затверділої, спеціально призначеної для цього мастики. Для підлоги в цокольному поверсі найбільше підходить епоксидна. Вона виробляється з епоксидних та сечовиноформальдегідних смол з додаванням наповнювачів, барвників та затверджувачів і має високу стійкість до хімічних та фізичних впливів. Бетонна основа для такої підлоги повинна бути міцною, сухою (вологість не більше 5%) і спеціально підготовленою для такого покриття. Для цього необхідно зробити плінтуса з цементного розчину, який замість води додається дисперсія клею ПВА (співвідношення клею і води 1 : 3). Все більші заглиблення слід замазати таким самим розчином.Щоб мастика не стікала в одне місце, потрібно зробити горизонтальну рівну цементну стяжку. Максимально допустимий просвіт між поверхнею стяжки та контрольною рейкою становить 2 мм. Потім за допомогою пилососа з основи видаляють сміття та пил та покривають десятивідсотковим розчином дисперсії ПВА. Після його висихання на всю поверхню шаром завтовшки 0,5 мм наносять шпаклівку. Щоб її приготувати, необхідно взяти 4 частини дрібного піску, що просіює, 1 частина цементу, 1/4 частина лугостійкого барвника і зачинити цю суміш на такому ж розчині ПВА. Для зручності роботи шпаклівка по густоті має бути схожою на сметану. Після висихання шпаклівки поверхню, що обробляється, шліфують і через два дні приступають до заливання підлоги мастикою. Шари нанесення мастичного покриття підлоги Мастика наноситься у два шари та розгладжується широким зубчастим шпателем або рейкою по підлозі. Першим, що вирівнює, шаром, що містить більше наповнювача, заливаються всі щілини і поглиблення, а другим виводиться рівна гладка поверхня підлоги. Покриття підлоги епоксидною мастикою Для того щоб уникнути попадання мастики на стіни приміщення, їх необхідно закрити плівкою, товстим папером або іншим схожим матеріалом на висоту 1-1,5 м від підлоги. При нанесенні мастики слід витримувати однакову товщину покриття на поверхні підлоги. Дощата підлога на ґрунті в житлових підвальних та напівпідвальних приміщеннях має складну конструкцію (малюнок нижче). Схема влаштування підлоги житлового приміщення на ґрунті: 1 — дошки підлоги; 2 - лаги; 3 - підкладки дерев'яні; 4 - два шари толю або руберойду; 5 - цегляний стовпчик; 6 - підстилаючий шар (щебеневий, бетонний); 7 - ущільнений грунт основи Дощата підлога влаштовують наступним чином. Спочатку робиться бетонна основа, процес виготовлення якої описаний вище. Замість нього насипається глинопіщаний шар товщиною 20 см або глинобітний такої ж товщини, що складається з послідовно покладених двох шарів глини із щебенем. Першим на ґрунт насипається шар щебеню, який засипається глиною та утрамбовується. Потім так само укладається другий шар. Для ущільнення основи застосовується невелика ковзанка, що виготовляється з важкого металевого циліндра, до осі якого приєднується ручка. Замість ковзанки можна зробити інше, простіше пристосування. Для цього необхідно взяти шматок колоди довжиною 1 м із рівними торцями, до одного з яких прибивається ручка. За ці ручки колоду піднімають і з силою опускають на підстилаючий шар підлоги. Далі на підстилаючу підлогу встановлюються квадратні бетонні або цегляні стовпчики зі стороною 25 см та висотою 15 см. Важливо пам'ятати, що якщо для стовпчиків використовується цегла, то найкраще застосовувати червону, добре обпалену, яка не вбирає у вологу і не руйнується внаслідок цього. У стовпчиках з цегли, пов'язаних між собою цементним розчином, верхні повинні лежати перпендикулярно до лаги. Стовпчики встановлюють з відривом 80-100 див друг від друга залежно від товщини лаг. Відстань між рядами стовпчиків має бути 40-50 см, а проміжок між стінами та крайніми лагами 3 см. Установка цегляних стовпчиків Для захисту дерев'яних елементів підлоги від гниття на поверхню стовпчиків укладається непроникний шар (удвічі складений толь, руберойд або плівка ПХВ). Потім на нього встановлюються дерев'яні прокладки розміром приблизно 15 х 25 см і товщиною 3-5 см, а вже на них - лаги. Плануючи встановлення лаг, потрібно враховувати, що дошки підлоги, що лежать на них, повинні бути орієнтовані кінцями у напрямку світла, а в коридорах — вздовж стін у напрямку руху. Необхідно простежити, щоб усі лаги розташовувалися строго горизонтально одному рівні. Якщо ж вони лежать нерівно, їх можна вирівняти шляхом заміни прокладок на більш товсті або тонкі — це залежить від того, піднімається або опускається регульована сторона лаги. Влаштовуючи підлогу, необхідно перевірити рівень вологості деревини та засипки. Вологість піску, що використовується як засипка, не повинна перевищувати 4%, лаг і дощок - не більше 12%. Сирі дошки можна застосовувати тільки для часової підлоги, яка робиться при наживленні кожної п'ятої укладеної дошки. За місяць такі підлоги перестилають. Для настилання підлог найчастіше використовують шпунтовану дошку шириною 12-15 см і товщиною 30, 35, 40 см. Якщо її немає, можна використовувати дошку обрізу, яку потім слід перекрити лінолеумом, ДСП, ДВП або яким-небудь іншим красивим і гладким матеріалом. Дошки потрібно підібрати рівні, однакової товщини та необхідної довжини і обрізати так, щоб кожна з них була коротшою за довжину приміщення на 2-3 см. Внутрішні та бічні поверхні необхідно обробити антисептичним розчином. Існують два основні способи настилу-дощок: Сам процес настилання дощок відбувається наступним чином. Перша дошка на випадок деформації кладеться на відстані 1,5 см від стіни гребенем до наступної дошки.Дошки повинні щільно примикати одна до одної із насадкою паза на гребінь вже укріплених дощок. Згуртовують дошки до забивання цвяхів за допомогою молотка через дерев'яну прокладку або наступним чином: в 10-15 см від укладеної, але не прибитої дошки в лагу вбиваються металеві скоби, до торця дошки прикладають рейку завдовжки 40-60 см, а потім між нею та скобою вбивають дерев'яні клини до усунення зазорів між дошками. Після цього дошка прибивається цвяхами завдовжки 60-70 мм похило, щоб краще її притягнути до попередньої. Капелюшки цвяхів необхідно утоплювати в деревину. Схема укладання підлогових дощок Скоби, призначені для колод, можуть розколоти лагу. Тому доцільно для ущільнення дощок застосовувати так звану скобу Смолякова (малюнок нижче). При складанні дощатої підлоги можна використовувати також важільно-гвинтові та важільно-зубчасті механізми. Порядок укладання дощок при настилі підлоги При припасуванні дощок необхідно якомога точніше вирівнювати торці і стежити, щоб торцеві стики дощок потрапляли на лаги. Так само важливо, щоб на сусідніх дошках річні шари деревини були спрямовані в різні боки (рисунок нижче), оскільки підлога при цьому виходить більш рівним та міцним. Після настилу дощок цвяхами з інтервалом 1-1,5 м прибивається плінтус. У кутах приміщення вони стикуються зрізами під кутом 45°. Останнім кроком настилу дощатої підлоги є вирівнювання рубанком поверхні підлоги в місцях стикування дощок. Влаштування підлог з цього матеріалу має багато спільного з конструкцією дощатої підлоги. Лаги з неструганих дощок встановлюються на відстані 30-40 см одна від одної.При цьому важливо врахувати, щоб з'єднання країв плит обов'язково потрапляли на лаги. Зазор між стіною та крайніми лагами необхідно також витримувати в межах 2-3 см, а між стіною та краєм плити 1-1,5 см, який, як і в першому випадку, перекривається плінтусами. При укладанні плит слід витримувати їхню горизонтальність за допомогою рівної рейки та рівня і лише після цього прибивати цвяхами завдовжки 50-60 мм і товщиною 2,5-3 мм або прикручувати шурупами завдовжки 35-40 мм, діаметром 4 мм. Інтервал між цвяхами по краю має бути приблизно 20 см, а між саморізами 30-35 мм. Схема настилу підлоги з ДСП Плити укладають щільно один до одного, і лише в окремих місцях допускаються зазори до 1 мм. Після висихання шпаклівки її потрібно зачистити наждачною шкіркою та пофарбувати двома шарами лаку. Верхній шар наноситься лише після повного висихання нижнього. Подібні покриття роблять на твердій бетонній основі або дощатому настилі, для якого використовують дошки хвойних порід 2-3 сортів довжиною не менше 80-100 мм, шириною до 12 см, товщиною 25 мм. Можуть також застосовуватись і відходи ДСП. Основу з деревини для ДВП потрібно проантисептувати і прибити до лагів цвяхами завдовжки 50-60 мм. У плити основи (ДСП) цвяхи рекомендується прихиляти похило на відстані 2-2,5 см від кромок з інтервалом 10-20 см вздовж стику суміжних плит і 30-40 см між стиками. Перед укладанням тверді види ДВП необхідно зволожувати в такий спосіб. Тильна сторона змочується водою із розрахунку 0,6-0,8 літра на 1 м².Потім плити укладаються штабелем висотою до 25 см, причому кожні дві плити повинні стикатися зволоженими тильними сторонами один з одним, укриваються яким-небудь водонепроникним матеріалом (плівка ПХВ, руберойд, толь) і рівномірно притискуються важким вантажем і вологістю плит перед розкриттям. не має перевищувати 10%. Важливо пам'ятати, що не можна стикувати в одному місці чотири кути плит, а також допускати збіг кромок ДВП із краями елементів основи підлоги. Після того як плити підігнані, на деревну основу смугами наноситься клейова мастика. При цьому необхідно враховувати, що загальна площа приклеювання листа ДВП повинна бути не менше 40%. мм на відстані 120-150 мм один від одного по довгій стороні і 70-80 см - по короткій стороні плит. Прибиваючи цвяхи, слід відступати від кромок плити 10-12 мм. Види мастик, які застосовуються для наклеювання ДВП, а також способи їх приготування докладно розглянуті у розділі, присвяченому настилу лінолеуму. Одним з найпопулярніших і кращих матеріалів для підлоги по праву вважається лінолеум, оскільки він має хорошу тепло-і звукоізоляцію, добре миється і служить досить довго. малюнку. У житлових приміщеннях підлоги покривають гумовими, алкідними, нітроцелюлозними, колоксіліновими та полівінілхлоридними видами лінолеуму. Останній з них може бути як безосновним, так і на теплозвукоізолюючій основі. У свою чергу, безосновний лінолеум буває одно- і багатошаровим, моногамним або мармуроподібним забарвленням, а також багатошаровим з кольоровим малюнком і верхнім шаром з прозорої плівки ПВХ. Другий вид полівінілхлоридного лінолеуму, що випускається на теплозвукоізоляційній основі, складається з двох шарів. Перший — це ПВХ-плівка з малюнком, а другий може бути представлений одним з наступних варіантів: антисептований з хімічних, джутових або луб'яних волокон; синтетичні волокна чи їх суміш із вторинними волокнами, покритими спеціальної, плівкою проти гниття. Цей вид лінолеуму найбільше підходить за своїми якостями для настилу на цокольному поверсі житлового будинку. Шари побутового лінолеуму Гумовий лінолеум виготовляється на основі синтетичних каучуків. Він може бути кількох видів. Для житлових приміщень зазвичай застосовується синтетичний харчовий каучук. Лінолеум настилається на всі описані вище види основ: дошки, ДВП, ДСП, цементну стяжку та бетон. При цьому основа повинна бути чистою, сухою, рівною, а також жорсткою, якщо вона з деревини. Тому дошки, що прогинаються, і плити слід зміцнити або замінити. Крім цього, необхідно закласти всі тріщини та щілини шпаклівкою і після її висихання відшліфувати наждачною шкіркою. Перш ніж настилати лінолеум, необхідно перевірити рівень вологості основи. Для деревини цей рівень не повинен перевищувати 12%, а для бетонного 8%. Не рекомендується настилати нове покриття поверх старого, тому що пориви старого виявляються на новому лінолеумі. Більше того, можливі корозії нижнього шару. Лінолеум має властивість змінювати розміри при перепаді температури і ставати нееластичною при низьких її значеннях.Тому стелити слід за температури не нижче 15 °С. особливо чутливий до перепадів температури полівінілхлоридний лінолеум, який при високій температурі повітря дає усадку приблизно на 2%, збільшуючи щілини в стиках між смугами до 5-8 мм. Здатність лінолеуму до розширення та усадки обумовлена також його складом. Так, при вилежуванні розкатаного лінолеуму алкіду ширина смуги збільшується, а довжина скорочується на 0,2-0,3%. При розкрою лінолеуму необхідно враховувати, що в квадратних приміщеннях листи розташовують у напрямку світла (щоб шви не сильно впадали в очі), а в прямокутних - уздовж довгих стін (щоб було якнайменше стиків). Розрізати рулон слід рівно, залишаючи для правильного припасування листів нахлести в місцях стикування приблизно 2 см. Якщо на лінолеумі є малюнок, то при розкрої необхідно враховувати, щоб у місцях стикування смуг він не виявився зміщеним або спотвореним. При цьому потрібно також мати на увазі нахльостування листів один на одного. Лінолеум не рекомендується прибивати цвяхами, тому що від цього він втрачає свій гарний зовнішній вигляд і порушуються його гідроізоляційні властивості. Розкрійка та укладання лінолеуму Перед наклейкою основу і сам лінолеум слід покривати однією і тією самою мастикою.Листи намазують за допомогою зубчастого шпателя або металевої щітки рівним шаром товщиною 0,5-0,8 мм, відступаючи від країв 10-15 см, і витримують до стану, коли мастика стане липкою, після чого лінолеум можна накладати на вже ґрунтовану основу. Основа грунтується мастикою у напрямку до дверей за допомогою валика або розпилювача-захватки. Покривати слід рівномірно товстим шаром. При цьому небажано, щоб утворювались калюжі. Потім вантаж прибирають і за допомогою гострого ножа та довгої металевої лінійки підганяють кромки смуг. Потім їх і основу під ними промазують мастикою та склеюють. На стики також необхідно покласти важкий вантаж на 1-2 доби, після чого підлога готова. Основні етапи укладання лінолеуму Дуже часто виходить, що для покриття підлоги достатньо лише трьох смуг. У цьому випадку насамперед повністю приклеюють середню смугу, добре придушуючи при цьому важким вантажем краю. Потім вже зіставляються малюнком, приклеюються суміжними кромками і придавлюються вантажем крайні листи. Через 2-3 доби їх також повністю приклеюють. Смуги та основа необхідно повністю покривати мастикою та добре приклеювати по всій поверхні. Інакше під лінолеумом з'являються повітряні бульбашки. Ці бульбашки та непроклеєні місця можна усунути, розгладжуючи їх гарячою праскою через товсту щільну тканину. Важливе значення для якості підлоги має стикування лінолеуму біля дверних прорізів до будь-якого іншого покриття. Спосіб найбільш правильного з'єднання зображений нижче. Примикання лінолеуму у дверних прорізів до різних покриттів підлоги: а - примикання до лінолеуму: 1 - лінолеум у коридорі; 2 - стик; 3 - лінолеум у приміщенні Примикання лінолеуму у дверних прорізів до різних покриттям підлоги (продовження): б - примикання до паркету або керамічної плитки: 1 - паркет або керамічна плитка в коридорі; 2 - лінолеум у приміщенні; розріз А-А: 1 - паркет; 3 - лінолеум; 4 - стяжка; 5 - мастика Іноді лінолеум при неправильній настилці дає усадку, в результаті якої утворюються тріщини в листах та між ними. Їх слід закласти спеціально приготованою шпаклівкою: в пропорції 1: 4 змішуються каніфоль і густий скипидар, в отриману суміш додається суха фарба, що збігається за кольором з лінолеумом. Існує також інший спосіб приготування шпаклівки для закладення щілин у лінолеумі: залити ацетоном шматочки масляного лінолеуму і розмішувати до утворення кашки. Цією кашкою і замазують щілини. Після висихання шпаклівку необхідно відшліфувати. Мастику для наклеювання лінолеуму можна приготувати по одному з вищеописаних рецептів. Мастики, приготовані за цими рецептами, використовуються для настилу лінолеуму по бетонній та дерев'яній основі з розрахунку 200-300 г на 1 м². Крім цього, існує великий вибір різних мастик та клеїв, що застосовуються для приклеювання лінолеуму. Найбільш поширеними серед них є: Для настилу підлог широко використовують такі рулонні матеріали, як різні тканинні (прошивні) і неткані (флокульовані) килимові покриття з синтетичних і натуральних волокон. Вони також мають тепло- і шумоізолюючі властивості і, крім цього, не ковзають і затримують пил. Як і лінолеум, килимові настили застосовують як вторинне покриття і укладають таким же способом. Асортимент підлогових покриттів зараз настільки великий, що часом дуже складно зробити правильний вибір. Щоб зрозуміти, що постелити на підлогу, важливо ретельно вивчити всі матеріали, представлені на ринку. Кожен вид відрізняється певними вимогами до монтажу, умов використання, мікроклімату в приміщенні. Як вибрати правильний матеріал? Про це і поговоримо у нашій статті. У щойно відремонтованому приміщенні для того, щоб воно набуло закінченого вигляду, потрібно зробити повне фінішне оздоблення. Це нанесення красивого декоративного шару на стіни, оформлення стель і, звичайно, проведення остаточних робіт з обробки підлог. Однак вибрати матеріал для створення фінішного покриття не так просто. Сучасні покриття для підлоги Вся справа в різноманітті матеріалів та їх функціональності, вартості та довговічності використання тощо. буд.Наприклад, у ванній підлозі повинні бути стійкі до впливу вологи, а в спальні до них пред'являються зовсім інші вимоги – вони повинні робити приміщення затишним та теплим. Саме тому до вибору матеріалів важливо підходити дуже відповідально, тобто обов'язково оцінити умови експлуатації та зовнішній вигляд, довговічність та ціну. До вибору покриття для підлоги потрібно підходити відповідально Усі види підлог можна розділити на кілька категорій залежно від того, з чого вони виготовлені та які мають габарити: Подібний поділ дещо умовний, але все ж таки знати про такі категорії підлог бажано тим, хто збирається всі роботи проводити самостійно. Адже від того, які розміри у матеріалу залежатиме і швидкість проведення робіт. Підлога в передпокої — ламінат та плитка Важливо враховувати й певні вимоги, які будуть пред'являтися до покриття у тому чи іншому приміщенні. Зелений ковролін у дитячій На замітку! Найкращий матеріал, як неважко здогадатися – природний, натуральний. Він не містить у собі різних домішок, абсолютно нешкідливий для людини. Це можуть бути підлоги дерев'яні, деякі види паркету, а також бамбукові підлоги.Як і з чого зробити підлогу в підвалі: 7 варіантів матеріалів
Зміст
Бетонована підлога
Підлоги з керамічних плиток
Мастичні підлоги
Дощата підлога
Покриття підлог з деревинно-стружкових плит (ДСП)
Коли будуть настелені всі плити ДСП, по периметру приміщення прибиваються плінтуси, а потім усі стики плит і капелюшки цвяхів і шурупів потрібно прошпатлювати.Покриття підлог із деревно-волокнистих плит (ДВП)
Лінолеумні підлоги
Тому, щоб уникнути помилок у розкрої, лінолеум рекомендується тримати в сухому теплому приміщенні в рулоні вертикально не менше 3 місяців. За кілька днів до початку робіт його необхідно розкотити, розкроїти і залишити на 2-3 дні чаркою на підлозі, уклавши листи попарно лицьовою стороною один до одного. За цей час розміри лінолеуму мають остаточно стабілізуватись. Стопку слід рівномірно навантажити, щоб випрямити всі смуги.
Смуги лінолеуму настилаються так, щоб виходив нахліст 10 мм. Приклеєні листи добре розгладжують, рівномірно притискають вантажем і залишають сохнути на 2-3 доби. Цього часу достатньо, щоб через стики випарувався розчинник і відбулися залишкові деформації.
Що постелити на підлогу: види покриттів, що краще і як правильно постелити на підлогу
Що краще стелити на підлогу? Типи покриттів