Чим небезпечні здуті конденсатори в блоці живлення

Чим небезпечне здуття конденсаторів? Ця проблема часто зустрічається на багатьох комп'ютерах, які вже досить довго в експлуатації (понад 4-5 років, але іноді навіть молодші). Основна причина здуття конденсатора - википання чи випаровування електроліту. Википання може відбуватися за високих температур. Варто зауважити, що це може бути як зовнішнє середовище, яке підігріває конденсатор, так і внутрішнє середовище. Сам конденсатор може грітися через недотримання полярності, неякісного живлення, пробивання ізоляційного шару, або через брак електроліту (найчастіше). Також він може грітися через недотримання експлуатаційних характеристик (напруга, ємність, макс. температура). Випаровування електроліту може відбуватися, якщо конденсатор має погану герметичність. Згодом, рівень електроліту зменшиться, а той, що залишився, закипає, викликавши здуття конденсатора. У неякісних конденсаторах іноді відбувається таке явище, що не відбувається здуття конденсатора, а електроліт просто витікає через його нижню частину (рідина коричневого або жовтого кольору). Такий конденсатор тим більше підлягає заміні, можна вважати, що він уже не працює. Якщо верхній частині конденсатора є сліди корозії, отже частина електроліту просочилася через верхню частину, отже вона герметична. Такі «іржаві конденсатори» також краще замінити. Існує думка, що здуття — доля лише електролітичних конденсаторів, але це не так. Полімерні (твердотільні) конденсатори також надуваються і розкриваються. Природно здуті конденсатори підлягають термінової заміни (аналогічні за ємністю).Якщо пристрій зі «здутиками» все ще працює, це не означає, що все гаразд. Можуть з'явитися збої в роботі та «дивна» поведінка обладнання (у випадку з комп'ютером - мимовільні вимикання, перезавантаження, підвисання і до повної непрацездатності). А здуті конденсатори в блоці живлення, згодом можуть «загробити» ваш жорсткий диск (і разом із ним всю інформацію) або взагалі всю материнську плату. Тому необхідно при перших «симптомах» провести огляд материнської плати та нутрощів блоку живлення.

Ноутбук Packard Bell TE69CCX Ціна. 11000 руб. Тел. 8 927 140 48 25 Повністю справний, зовні є незначні дефекти. Підійде для офісних завдань, навчання та інтернет серфінгу. Оригінальний блок живлення у комплекті. Подивитися та придбати можна за адресою м. Красний Кут вул. Пролетарська 26, у СЦ "Healthy Computer"

Іноді читаю Хабр, в основному DIY. Іноді — це рідко, оскільки робота, знаєте... І ось, не так давно, з подивом наткнувся на хабратопік (не тикатиму пальцем) з описом, так би мовити, ремонту РК-монітора. Побіжно переглянувши, спочатку відчув бажання поплакати, а потім — посміятися. Чому?

Мені доводиться приблизно 8 годин на день працювати якраз в одній веселій організації, одним із напрямків діяльності якої є ремонт різної техніки, включаючи і РК-монітори. Хотів висловити все, що можна лише висловити у коментарях, але не зміг. Вирішив написати бодай у Пісочницю, бо сил мовчати немає.
Побіжне розслідування показало, що автор того самого топіка, присвяченого «ремонту» РК-монітора, встиг опублікувати ще один, цього разу про ремонт телевізора.Повинен сказати, що ці топіки породили не дуже довгий тред у закритому розділі одного широко відомого технічного форуму. Загальний настрій цього треду можна охарактеризувати наступною цитатою:

Чекаємо від автора нових опусів на тему:
«Як за допомогою кривих рук, дзеркальця та ножиць видалити геморой»
«Дрель і зниження внутрішньочерепного тиску»

Нерідко доводиться ремонтувати техніку після інших майстрів, які змогли визначити несправність, або мали можливості її усунути. І дуже часто — після любителів, які спробували «відремонтувати» апарат за допомогою чергової «інструкції», багато щедро розкиданих по інтернету. І, чесно кажучи, був сильно здивований, виявивши відразу дві такі «інструкції» на Хабрі.

Отже, почнемо з горезвісного ремонту телевізора, оскільки це хабратопік з'явився першим. Спочатку хотілося б вказати на наявність такого параметра, як ESR. Будь-який бажаючий елементарно загуглить цей термін та отримає всю теоретичну базу. Тому щільно розглядати її не будемо. Нас цікавить тільки той факт, що дефектування електролітичних конденсаторів проводиться не тільки за фактом роздуття алюмінієвої сорочки, але і за цим параметром ESR. Насправді це досить важливо, оскільки конденсатор здувається через надмірне нагрівання, що призводить до збільшення тиску всередині його корпусу внаслідок випаровування електроліту. А нагрів конденсатора тим вищий, чим вищий ESR. Таким чином, подумавши пару хвилин, ми зрозуміємо, що в блоці живлення цілком може бути досить багато конденсаторів, ще не здутих, але вже з підвищеним ESR. Тобто. по суті вже несправних, проте простого погляду ще не видно.Для вимірювання ESR застосовуються найпростіші прилади, доступні будь-якій дитині, проте багато майстрів користуються ними досить рідко, оскільки найпростішим вирішенням проблеми є заміна всіх електролітів у т.зв. "холодної" частини блоку живлення, так само званої "вторинкою". Міняти лише здуті конденсатори без перевірки інших, не здутих, не можна. Оскільки загрожує аж ніяк не профітом, а повторним ремонтом через невеликий проміжок часу. Причому з огляду на схемотехніку сучасної цифрової техніки цілком можливо, що ремонтом не тільки БП.

Ще однією помилкою автора є техніка паяння. Помилуйте, навіщо лудити висновки конденсаторів? Які після монтажу все одно доведеться обрізати?
А використання у монтажних роботах кислоти? Високоактивні флюси типу «Паяльна кислота» взагалі не призначені для електромонтажних робіт! Це флюси для паяння чорних металів. І кислотою називаються не просто. «Паяльна кислота» здатна за пару-трійку місяців згноїти пайку цього кондесатора, навіть будучи нанесена в незначних кількостях. Саме тому після застосування таких флюсів спаяні поверхні треба обов'язково відмивати водою, розчинниками, а краще — спеціальними рідинами. І ніколи не можна їх застосовувати у радімонтажних роботах.

Дуже часто в прейскурантах сервісних організацій зазначено, що застосовується коефіцієнт, що підвищує, до вартості ремонту апаратури зі слідами некваліфікованого ремонту і це не просто! Як приклад - описаний телевізор цілком вже здатний доставити годинку-другу веселих розваг будь-якому сервісу через невизначений проміжок часу. Від тижня до року.

Другий хабратопік, присвячений ремонту монітора теж дуже веселить.Будь-який фахівець знає, що ремонт починається з вимірів. Автор топіка проводить вимірювання таких параметрів як «горючість лампочки» — результат вимірювання «не горить», і «робочість монітора» — результат вимірювання «помер». Методика ремонту — так само бездумно замінити візуально здуті електроліти на видерті з «стародавнього БП» та ще й на меншу напругу. Звичайно, конструктори LG дурні - навіщось поставили конденсатори на 16 вольт, якщо і 10 вольтові працюють ... І чергове диво — горючість лампочки піднялася до «горить», терміново постимо до Хабра.

Повірте, все це написано не тому, що я боюся залишитися без роботи. Навпаки — такі «акушери вагітних літів» таки забезпечують нормальних майстрів роботою. На жаль, найчастіше, коли після заміни конденсатора монітор все одно не працює або працює не задовільно, монітор починають жорстоко копати, псуючи доріжки на платі, випаюючи деталі і т.д. А ремонт такої копаніни — зовсім інша річ. Ми, наприклад, застосовуємо таких апаратів підвищуючий коефіцієнт 1.3 до цене.
Тут проблема в іншому. Нещодавно був змушений видати клієнту «копаний» монітор, через той скромний факт, що «копач» «вкопав» плату БП-інвертора на смерть, до дірки в текстоліті під однією з транзисторних збірок. Йому ж було невідомо, що широка мінусова доріжка під складання прокладена неспроста. І кількість таких прикладів множиться, саме через широке поширення різних «інструкцій», написаних різними «фахівцями»…

підвищеними пульсаціями живлення, якщо мова про вихідні конденсатори
здиханням транзисторів у блоці живлення внаслідок зниження ємності (рекуперувати енергію нікуди буде і напруга на транзисторах зросте)

варто поміняти конденсатори, якщо товаришуєш з паяльником і знаєш, якими конденсаторами замінити набряклі.

начебто дружу. та конденсатори будинку лежать.
не перепаював через страх зіпсувати.
А якщо в сервісних ценрах перепаювати, то скільки може обійтися?

конденсатори конденсаторам - різниця. бажано ставити з низьким еквівалентним послідовним опором, т.к. техніка імпульсна

не знаю, бо не звертався жодного разу

Сумний досвід показав що краще перепаяти, спочатку трохи припух всього один кондер, через деякий час (1,5-2 місяці) спухли всі на вихідний ланцюга, а за ними і кондери на материнській платі, і комп'ютер вимикався коли йому заманеться.

Спочатку здуття, а потім вибухнувши. При розриві витікає елетроліт (який проводить ел.ток) замикання. Вб'ються по будь-якому БП, та й може мамку зачепити.

У моєму недавньому блоці живлення все перемішалося в екстазі. Кондери припухли, свинець тік не раз, а дроти злилися. І ось цей ось ган.. він забрав за собою мою материнську плату, а точніше північний міст. До речі, я дізнався, що в ньому відбувається після того, як вся система поринула в сплячку. Так що думаю не варто чекати, а краще піти в магазин і купити якісний блок живлення.

У моєму недавньому блоці живлення все перемішалося в екстазі. Кондери припухли, свинець тік не раз, а дроти злилися. І ось цей ось ган.. він забрав за собою мою материнську плату, а точніше північний міст. До речі, я дізнався, що в ньому відбувається після того, як вся система поринула в сплячку.Так що думаю не варто чекати, а краще піти в магазин і купити якісний блок живлення.

Хоча можна було своєчасно замінити.
Темп топікстартер тримав паяльник в руках. А зіпсувати не бійся.

Ну так я його розібрав після того, як у мене комп на той світ вирушив.

Для профілактики паралельно з "проблемними" конденсаторами припаюйте керамічні конденсатори (ємність сотні пФ) типу КМ мені це сказав один радіоінженер.

нісенітниця
конденсатор гріється з-за пульсацій (вірніше - струмом, що протікає через конденсатор, але це не змінює сенсу) при його ємності в кілька сотень, а то й тисячі мікрофарад пшикашна кераміка на сотні пік нічого не змінить. послідовного опору ланцюга живлення при різких фронтах/спадах, переважно ця справа служить для захисту. споживачів - мікросхем і силових напівпровідників від дуже коротких викидів та провалів напруги, пов'язаних із накопиченням енергії у законних та паразитних індуктивностях монтажу.
тому ставити кераміку або плівкові ємності географічно близько з електролітами блоку живлення - справа абсолютно безглузда.хоча для спокою душі може і пригодиться, якщо людина не стикалася з перетворювальною технікою

ЗИ автору теми: перед створенням тем намагайся скористатися пошуком. подібна тема точно була

1. Подарували платню ASUS сокет 478В. Біля процесора 6 електролітичних конденсаторів (1500 мкф 6,3) мають злегка здуті торці. В інших місцях такі ж конденсатори з рівними торцями. Що це за дефект, якою є його причина і чи можна включати плату з такими конденсаторами? Якщо конденсатори замінити на свідомо добрі, плата запрацює?
2. Чи можна вмикати блок живлення комп'ютера без навантаження (щоб поміряти вихідну напругу)?

пипець твоїм конденсаторам. Включити можна, але гарантії того, що комп'ютер працюватиме стабільно - ніякої. у мене таке було, комп часто перезавантажувався. довелося перепаювати. На електролітичних конденсаторах спеціально роблять зверху насічки. Якщо кондер здутий – значить згорів. а біля праці стоять кондери, що виконують як роль згладжуючого фільтра живлення (точно сказати не можу, в електротехніці заслабкий).
Блок живлення без навантаження можна увімкнути, нічого з ним не станеться.

кондери здуваються від тривалої експлуатації .. якщо змінити норм буде (але потрібно вміти змінювати)

А в чому полягає вміння? Я взагалі паяю, доводилося випоювати і впаювати не тільки конденсатори, а й мікросхеми та інше. І наскільки мені відомо, конденсатори здуваються і можуть навіть вибухнути через подачу змінної чи великої напруги. Тобто. Чи може бути причина в блоці живлення? На платі ще 4 таких же конденсаторів у різних місцях, але вони не здуті. Чому саме конденсатори біля процесора здуваються? Терморежим не влаштовує?

кондери міняти --якщо пощастить !!--блок живлення --якщо спецефектів не було --можна включати !! якщо є сумніви - замість запобіжника включи 100 ватну лампу і на короткий час включи блок - якщо горить яскраво - означає КЗ !! якщо тьмяно - то в порядку

Плату включити думаю можна. Якщо не працюватиме, значить не робоча. Сподіваюся обладнання (процесор, оперативність, відеокарта) при цьому не постраждає (таке іноді, але буває).
Якщо кондери замінити (припустимо вони працювали криво) може і не заробити. Ця несправність могла призвести до пошкодження чіпів на материнці та процесора.
Блок живлення без навантаження включати можна, тільки він просто так навиходи не подає - потрібно до мамки підключити. Усередині теж фіг поміряєш - там частота велика і зм прилад покаже неточні дані, якщо на трансі прямо міряти. Взагалі якщо з'ясувати які кінці, що йдуть на маку, перемикаються, тоді можна його підрубати і без мамаки.
Мірити треба осцилографом - якщо є несправність у б/п він може при нормальній середній напрузі давати спотворення за формою (комп за таких або не працює або згоряє).
Блоку живлення, навіть якщо мамака мертва нічого не буде.
Напруга на жовтому в нормі 12 вольт на червоному 5 вольт. Вимірюється щодо чорних.

p.s. Стара у вас мамка однак - у мене перший комп на маку з таким сокетом був. =)

Сподіваюся обладнання (процесор, оперативність, відеокарта) при цьому не постраждає (таке іноді, але буває).
**************************************
Дякую, але вмикатиму, коли переконаюся, що нічого не погорить. Грати у російську рулетку не хочеться.
----------------------------------------------------------------------------------------
Стара у вас мамка однак - у мене перший комп на маку з таким сокетом був.
***********************************************
По-перше, стала моєю нещодавно, а по-друге, я в ігри, які споживають жахливі ресурси, не граю.Все інше за швидкістю роботи мене цілком влаштовує. Просто хочу зібрати другий комп'ютер для всяких аварійних випадків і експериментів.

Ці конденсатори – система стабілізації живлення процесора.
Якщо плата поки що запускається та працює – можна почекати, але вже готуватися до ремонту. Якось вона просто не стартує чи почне глючити. Тоді знімаєш її та несеш у майстерню – у нас у Санкт-Петербурзі такий ремонт коштує 800 рублів, можу підказати, де. Просто поміняють конденсатори, ще іноді перепаюють південні мости. Гроші беруть ТІЛЬКИ у разі успіху. Чесні хлопці.

Що стосується блоку писання, щоб його запустити, візьми канцелярську скріпку і закороті на 20-контактному роз'ємі на одній стороні зелений (4-й) та чорний (5-й) контакти. Не пам'ятаю точної нумерації, але не помилишся - там лише один зелений. Після цього можна спробувати виміряти напруги, але без навантаження це дасть мало відомостей. А як навантаження, дійсно, можна лампочку підключити.

Тоді знімаєш її та несеш у майстерню – у нас у Санкт-Петербурзі такий ремонт коштує 800 рублів, можу підказати, де.
********************************************************
Невже заміна конденсаторів така складна операція, що треба платити в ремонт? Щодо мосту я ще можу зрозуміти, але конденсатори? У них висновки назовні стирчать, це ж не міст таки.
-------------------------------------------------------------
А як навантаження, дійсно, можна лампочку підключити.
***********************************************************
Тож лампочка замість навантаження чи для перевірки працездатності конденсатора? Лампочка дасть повний еквівалент навантаження чи просто індикатор КЗ?

daragoy igoriosha Просвітлений (43452) Лампочка замість навантаження, т.я.блоки живлення, особливо старі і китайські до того ж, можуть без навантаження видати нормальну напругу, а при підключенні навантаження в 100-200w, яка приблизно відповідає сумарній потужності процесора, вінчестера та інших компонентів, що запитуються, можуть дати просідання по 12 вольтовому каналу (найзатребуванішому - дод. живлення процесора, гвинта і CDROM-а) або 5-вольтовому (живлення USB). Кондери можеш сам перепаяти, якщо вмієш – адже з твого питання не вбачалася твоя кваліфікація! А в майстерні до того ж – досвідчені хлопці, які й кондери правильно підберуть та протестують результат та гарантію видадуть хоча б на місяць.

Конденсатори обов'язково слід замінити, вони стоять у стабілізаторах напруги для живлення процесора і спучуються тому, що перетворення напруги йде з 12 В, а брати-китайці ставлять конденсатори з робочою напругою 6,3 В. Перепаяти конденсатори нескладно, мені доводилося це робити десятки разів і Майже завжди після цього плата починала працювати нормально.
Краще відразу поставити конденсатори з робочою напругою 16 В. Ємність конденсаторів може відрізнятися в півтора рази від того, що було.

перетворення напруги йде з 12, а брати-китайці ставлять конденсатори з робочою напругою 6,3 В.
*******************************************
Китайці, звичайно, відомі майстри, але все-таки подавати на конденсатор з робочою напругою 6,3? Не може бути, що тоді йде на процесор у такому разі?
--------------------------------------------------------------
Краще відразу поставити конденсатори з робочою напругою 16 ст.
********************************************
А може, хай краще конденсатори надуваються, ніж процесор? Він все-таки дещо дорожчий за конденсатори коштує. З роботою блоку живлення здуття не пов'язане? БП теж, мабуть, китайці роблять.

Здутий конденсатор.Причини виходу з ладу конденсаторів та його заміна.

Здуття конденсатора (здуття електроліту, cracked capacitor -eng.) - поширене явище, що виникає з багатьох причин, яке тягне за собою його заміну самого конденсатора та обстеження навколишніх ланцюгів.

Причини здуття конденсаторів.

Причини можуть бути різноманітними, але основна – не якісний конденсатор. Ні, це не говорить про те, що якісні конденсатори не здуваються, зовсім ні, ще як здуваються. Але давайте розберемося з основною причиною здуття.

Основна причина здуття - википання чи випаровування електроліту. Википання може відбуватися за високих температур. Варто зауважити, що це може бути як зовнішнє середовище, яке підігріває конденсатор, так і внутрішнє середовище. Сам конденсатор може грітися через недотримання полярності, неякісного живлення, імпульсів, що надходять на нього, пробивання ізоляційного шару, або через брак електроліту (найчастіше). Також він може грітися через недотримання експлуатаційних характеристик (V, ємність, макс. температура).

Випаровування електроліту може відбуватися, якщо конденсатор має погану герметичність. Згодом, рівень електроліту зменшиться, а той, що залишився, закипає, викликавши здуття конденсатора.

У неякісних конденсаторах іноді відбувається таке явище, що не відбувається здуття конденсатора, а електроліт просто витікає через його нижню частину (рідина коричневого або жовтого кольору). Такий конденсатор тим більше підлягає заміні, можна вважати, що він уже не працює. Якщо верхній частині конденсатора є сліди корозії, отже частина електроліту просочилася через верхню частину, отже вона герметична.Такі «іржаві конденсатори» також краще замінити.

Існує думка, що здуття — доля лише електролітичних конденсаторів, але це не так.

Полімерні конденсатори теж надуваються і розкриваються.

Звичайно здуті конденсатори підлягають терміновій заміні. Якщо пристрій зі «здутиками» все ще працює, це не означає, що все гаразд. Можуть з'явитися збої в роботі та «дивна» поведінка обладнання.

Заміна здутого конденсатора.

Потрібний конденсатор з такою ж ємністю або більше, але не менше. Те саме стосується напруги. У будь-якому випадку, якщо конденсатор здувся, краще поставити потужніший на його заміну.

Паяльником відпаюємо ніжки попереднього конденсатора, краще взяти потужний паяльник. Голкою або тонким шилом прочищаємо дірочки під контакти. Вставляємо конденсатор і припаюємо з тильного боку. Варто зауважити, що потрібно дотримуватися полярності, якщо вона є. На самій платі буде позначення «мінус», тож конденсатор повинен бути теж помічений з однієї зі сторін мінусом (зазвичай смужка). При недотриманні полярності можна зімітувати невеликий вибух. Даємо охолонути і відрізаємо зайве.

Як уникнути здуття конденсаторів.

Щоб уникнути здуття конденсаторів:

Використовуйте якісні конденсатори.
Не дозволяйте конденсаторам нагрівати до температури понад 45 градусів (стежте за температурою навколишнього середовища). Розмістіть їх подалі від гарячих радіаторів.
Використовуйте якісні вхідні, мережеві фільтри (якщо конденсатори роздмухуються в блоках живлення комп'ютера).
Використовуйте якісні блоки живлення (якщо конденсатори надуваються на материнській платі комп'ютера).

Дотримання цих простих правил убереже вас від передчасного виходу з ладу конденсаторів.

Чим небезпечний конденсатор

Однією з найбільш використовуваних радіодеталей сучасної електроніки є конденсатор. Досить нешкідлива і можна сказати навіть приваблива радіодеталь. У чому полягає небезпека.

Але його першість у цьому. Він також входить до списку одних із найненадійніших радіодеталей. Через які виходить із ладу нашої електроніка. Якщо сказати точніше. Все це стосується не всіх конденсаторів, а саме електролітичних.

З цим погодиться багато хто, кому регулярно доводиться ремонтувати побутові електронні вироби. Найменшою мірою звичайно це стосується мікроелектроніки. Але там це теж є.

Електролітичний конденсатор - деталь поширена. Я думаю з нею стикався кожний радіоаматор навіть початківець.

Невелика алюмінієва барило. Покритий ізоляційною плівкою. І має два висновки. Один із яких позначений як мінус, а другий плюсовий. На вигляд цілком нешкідлива радіодеталь.

І які небезпеки вона може приховувати.
Я пропоную розібратися із цим докладне розкласти все по поличках.
Кому і яка небезпека може походити від нешкідливого на вигляд конденсатора?

Спочатку з'ясуємо кому

Нам насамперед

І найголовніша небезпека це, звичайно ж, нам користувачем. Всім тим, хто використовує електролітичні конденсатори безпосередньо працюючи з ними.

Для користувачів готових електронних виробів конденсатори зазвичай небезпеки не становлять. Або дуже мінімальну.
Хто ж ще крім нас самих схильні до цієї небезпеки?

Це звичайно сама електроніка.

З електронних пристроїв і почнемо розбиратися в чому та коли можуть виникнути проблеми.
Насамперед від конденсаторів страждають різноманітних електронні вимірювальні прилади. До яких ми підключаємо наші конденсатори. Це можуть бути мультиметри, осцилографи, генератори. Загалом будь-які вимірювальні прилади, які ми використовуємо своєю майстернею для якихось вимірювань.

Заряд конденсатора

Небезпеку, звичайно ж, представляє не сам конденсатор. А заряд, який він накопичує. І може зберігатися досить довгий час.
І тут правила досить прості. Перш ніж кудись підключати конденсатор. Потрібно замкнути його висновки. Або якщо короткі висновки закоротити їх яким-небудь металевим предметом. Наприклад викруткою.

Електроліт

Чим небезпечні критичні конденсатори для електроніки. Усередині кожного конденсатора знаходиться електроліт. Іноді може витекти з корпусу конденсатора. Потім інші Електронні компоненти може їх вивести з ладу.

Алюмінієва фольга

Крім того, всередині конденсатора знаходиться Алюмінієва фольга. У деяких випадках, особливо при кидках напруги, конденсатори можуть вибухати (не всі). Ця фольга розлітається по оплаті та може замкнути схему.

І тепер яка ж небезпека для людини.

А причини ті самі:

Звичайно ж якщо ви працюєте з 5 Або, наприклад, 12 вольтовою схемою. То заряд конденсатора вам практично безпечний. Що не можна сказати про вимірювальні прилади.
Але конденсатор може бути заряджений і великою напругою. Небезпечним для людини. І тому, перш ніж торкатися висновком, особливо високовольтних конденсаторів. Їх обов'язково потрібно розрядити. Металевий предмет яким ви замикаєте ці висновки повинен мати ізольовану ручку.

Техніка безпеки насамперед

Наступне небезпеку для людини це знову ж таки електроліт.
Більшість сучасних конденсаторів мають на корпусі видавлені прорізи. Це передбачено для тих випадків, якщо в конденсаторі виникає надлишковий тиск. То не до кінця виконані розрізи під тиском розриваються.

І скупчені гази виходять назовні. Ці гази знову ж таки досить сильно розігріта. А також можуть супроводжуватися бризками електроліту. І попадання, для людини, цього електроліту на шкіру і особливо в очі загрожує наслідками. У таких випадках. Потрібно дуже швидко, не затягуючи, все промити великою кількістю води. А ще найкращого, час роботи використовувати захисні окуляри.
Знову ж таки не всі конденсатори мають так звані клапан для скидання тиску. А також буває ситуації, коли тиск настільки швидко зростає. Це може статися при дуже великому перевищенні напруги, допустимої для даного конденсатора. Що може призвести до вибуху конденсатора та розльоту фольги та паперу.

А також можна отримати травму від корпусу, що відлетів самого конденсатора. Ну і звісно ж шкідливі випаровування.

І тепер остаточні висновки та рекомендації

Боятися звичайно конденсатора не варто. Але потрібно дотримуватися деяких заходів та правил техніки безпеки:

По-перше правильно потрібно підбирати конденсатори за напругою
По-друге обов'язково слідкуйте за полярність у конденсатора, коли поливаєте його сплату
По-третє не Використовуйте браковані та пошкоджені радіодеталі
По-четверте якщо ситуація незрозуміла то краще хоча б тимчасово одягнути захисні окуляри
І п'яте обов'язково розряджаються конденсатори перед використанням та перевіркою. Навіть якщо вони нові