Досвідчені дачники знають, як можна прискорити дозрівання тієї чи іншої культури на городі. Та якщо деякі городники помідори протикають шпилькою, то з перцями справи ще простіші. Щоб перці на городі стали стиглими швидше, лише внесіть правильні підживлення. Про це розповідається у матеріалі Ukr.media. Перці миттєво набудуть потрібного кольору, якщо їх правильно підгодувати. Для цього ідеально підійдуть органічні та мінеральні добрива. Існує багато варіантів: дріжджові або бананові підживлення, настій на основі йоду, синтетичні препарати. Ефективний спосіб прискорити дозрівання перців – удобрити їх золою. Як це правильно робити? Спочатку змішайте 10 л води із двома склянками золи. Залишіть інгредієнти на 2-3 години, щоб вийшов настій. Потім процідіть отриманий розчин. Саморобне підживлення вносьте при поливі. Одному кущу рослини буде достатньо одного літра. Найкраще удобрювати культуру в суху та безвітряну погоду. Раніше "Телеграф" писав, що досвідчені дачники не припиняють удобрювати перці у серпні. Наприкінці літа культура все ще потребує корисних мікроелементів, які отримує з підживлення. Кліматичні умови нашого регіону не завжди сприяють повному дозріванню плодів. Наприкінці літа, коли ночі короткі та прохолодні, ця проблема стає дуже актуальною. Досвідчені садівники рекомендують самостійно прискорити дозрівання перцю. Прискорення дозрівання перцю Щоб отримати великий урожай дозрілої паприки, закладіть для цього умови на початкових етапах розвитку культури. Від посадки рослини залежить її подальший розвиток та строки дозрівання плодів. Перець при забезпеченні належного догляду може плодоносити протягом усього літнього сезону, забезпечуючи тим самим найкращу врожайність при вирощуванні цього овочу в теплицях і відкритому грунті. Досвідчені садівники чудово знають, що не обов’язково чекати повного дозрівання овочів, можна зірвати недозрілі плоди, і згодом витримати їх протягом кількох днів на сонячному боці підвіконня. Тим самим суттєво покращуються показники врожайності, а рослини можуть плодоносити знову і знову, дозволяючи отримувати смачні та соковиті овочі. Зняті з рослини недозрілі плоди перцю вважаються технічно стиглими. Їх можна з легкістю перевозити на тривалі відстані, а овочі у свіжому вигляді можуть зберігатися протягом максимально тривалого часу. Визначити подібне можна за появою у перцю, характерного для конкретного сорту забарвлення. При дозріванні перцю на підвіконні не слід чекати на придбання овочом характерного для нього забарвлення. Достатньо буде 2-3 днів дозрівання на сонці, щоб дозріти, налитися соковитістю та отримати характерний смак. Під час такого дозрівання не забувайте постійно перевертати перець із одного боку на інший. Якщо нехтувати таким, овочі можуть почати гнити, а врожай буде повністю знищений. Солодкий перець не дуже вибагливий, тому його можна вирощувати на території всієї України. Десь потрібно дати йому більше тепла, десь — поживних елементів, але так чи інакше його вирощування не стане для вас проблемою. Тепличні умови, завдяки яким рослина отримує необхідну температуру для дозрівання, це не єдина вимога для садівників. Урожай болгарського перцю визріває хороший, коли рослина розвивається у спеціально підготовленому для нього ґрунті. Втім, зробити це дуже неважко. Головне – створити новий родючий шар. Бажано, якщо ви завезете в теплицю шар ґрунту, який раніше використовувався під вирощування гарбуза, цибулі, моркви чи капусти. Додавання компосту або гною також заохочується. Крім того, під час висаджування розсади не завадить застосування промислових мінеральних добрив. А ось за наявністю грибка та гнилі треба дивитися. Тоді врожай перцю ви зможете забрати багатий. Щоб прискорити дозрівання перцю у відкритому ґрунті, краще використовувати розсадний спосіб розмноження. Після посадки вкривайте рослини агроспаном. Проводити процедуру можна протягом усього періоду вегетації. Насадження вкривають проти ночі, а вранці матеріал знімають. Це дозволяє уникнути негативного впливу коливань нічної та денної температур. Полив у відкритому ґрунті здійснюється раз на тиждень по 2-3 л води на рослину. Відразу після поливу ґрунт необхідно розпушити і замульчувати компостом. Висота шару мульчі – не менше 5 см. Ця процедура дозволяє: У відкритому ґрунті кущі також необхідно формувати. Можна обрізати за вищеописаною методикою. Високорослим кущам необхідно відразу встановлювати опори. У відкритому ґрунті як опора підійдуть готові каркаси у формі циліндра або конуса. Такі конструкції відразу надягають на розсаду в момент пересадки. У міру зростання плодові гілки викладають на опорні частини. Для великої кількості кущів краще вкопати з боків кожної рослини по 2 палиці і натягнути між ними кілька мотузок. Чи знаєте ви? До Європи перець привезли близько 600 років тому. Сьогодні ця пряність є на кухні кожної господині, а в той час вона була настільки дорогою, що використовувалася як оплата за інші товари та прирівнювалася за вартістю до золота. Для прискорення дозрівання перцю у відкритому ґрунті йому також потрібні поживні речовини. До цвітіння можна використовувати вищеописану схему підживлення з тими самими елементами. Після цвітіння кожні 2 тижні потрібно вносити розчин золи та дріжджовий розчин. У золі міститься 30 мікроелементів, необхідні прискорення цвітіння і формування повноцінних плодів. Роблять розчин за вищеописаними пропорціями і вносять під корінь і листом по 1 л на рослину. Дріжджовий розчин збагачує ґрунт киснем та стимулює зростання. Роблять його так: Листове підживлення проводять увечері, кореневе – вранці. У відкритому ґрунті також необхідно вчасно знімати врожай, щоб дати молодий зав’язі повноцінно розвиватися. Відразу після збирання однієї хвилі плодів проводять підживлення. Важливо! Позакореневе добриво дає ефект вже за кілька годин, тому на ранок після нього проводять обприскування чистою водою, щоб не спровокувати появу сонячних опіків. 1. Протягом 2-3 днів поливайте кущі рожевим марганцівним розчином. 2. Обприскайте рослини листям розчином йоду (30-35 крапель на 10 л теплої води). Раз на тиждень поливайте томати під корінь йодом (20 крапель на 10 л води), змішаним із 1 л кисломолочної сироватки. Витрата на кожен кущ – близько 2 л. 3. За допомогою загостреної дерев’яної палички зробіть 2-3 проколи (на глибину 2-3 мм) біля плодоніжки. Плоди дозріють швидше, але довго не зберігатимуться. 4. Шкірку банана помістіть у поліетиленовий пакет та зав’яжіть його прямо на пензлі із зеленими томатами. Через 2-3 дні пакет зніміть. 5. Скоротіть поливи та підживлення мінеральними добривами. 6. Для швидкого дозрівання томатів у теплиці закрийте її на добу. А після цього часу ввечері провітріть, щоб позбавитися конденсату. 7. Томатний кущ потягніть на себе, щоб коріння біля куща трохи надірвалося. Тоді рослина направить усі поживні речовини до плодів. 8. Видаліть з плодових пензлів бутони, що недавно зав’язалися. Вони все одно не встигнуть сформувати плоди. 9. Прищипніть верхівки томатів над п’ятим пензлем. 10. Обприскайте кисті з плодами, що недавно зав’язалися, витяжкою суперфосфату. Для цього 2,5 ст. суперфосфату залийте 1 л гарячої води, наполягайте протягом доби, потім процідіть. 11. За прохолодної погоди на ніч накривайте томати плівкою. 12. Щоб плоди не торкалися ґрунту, під нижні пензлі поставте підпірки та поверніть їх так, щоб томати освітлювалися сонцем. 13. Якщо температура вночі опускається нижче 10°С, зніміть плоди, що недозріли, разом з плодоніжкою і покладіть на дозарювання. 14. Якщо на листі з’явилися ознаки фітофторозу, вирвіть кущі з коренем і підвісьте в теплому приміщенні верхівкою донизу. Плоди швидко почервоніють завдяки припливу до них поживних речовин із листя та стебла. 15. Стебло на висоті 3 см від землі обкрутіть тонким мідним дротом. У цьому намагайтеся не перерізати його повністю. Завдяки цьому прийому до коріння надходитиме менше корисних речовин, а до плодів – більше. 16. На зелені томатні пензлики надягніть щільні поліетиленові пакети з розрізом внизу. Усередині такого ковпака температура повітря буде вищою, і плоди швидше встигнуть. Щоб помідори швидше дозріли, кладу в щільний прозорий пакет яблуко або банан, надягаю його на кисть зелених помідорів і прив’язую до шпалери. Або надягаю щільні прозорі пакети з розрізом унизу. Вже за кілька днів плоди буріють і готові до збирання на дозарювання. А якщо бачу, що кущ уже не врятувати, вириваю його з корінням і підвішую на веранді маківкою донизу — помідори на ньому дозрівають, щоправда, довго не зберігаються. Прочитала, що якщо в крапку біля основи зеленого помідора шприцом ввести 0,5 мл горілки, дозрівання значно прискориться. Вирішила перевірити. Вибрала на кількох кистях по одному плоду, зробила укол і почала чекати. Через півтора тижні всі експериментальні помідори дозріли, а решта тільки починала рожевіти. СЛОВО ФАХІВЦЯ Описаний метод прискорює дозрівання. Однак за смаком такі плоди поступаються тим, які дозріли природним шляхом, крім того, у них менше вітамінів. Тому вдаватися до способу раджу лише в тому випадку, якщо рослини захворіли і плоди не встигнуть дозріти. ПОРАДА: Щоб перці швидше почали дозрівати, ставлю в теплицю до них кошик із дозрілими помідорами. День-два – і на перчинах з’являються перші бурі або жовті цятки, тобто плоди вже готові до збирання. Користь Томати корисні як у сирому, так і у приготованому вигляді. Їхній сік знижує ризик виникнення тромбозу, варикозу та покращує загальне самопочуття. До речі, свіжі помідори краще і швидше засвоюються з олією. Якщо з’їдати всього по 50-100 г свіжого солодощі – ; кого перцю на день, це підвищить імунітет, позитивно вплине на серцево-судинну; систему, що зміцнить стінки судин. Баклажани корисні хворим на подагру, вони i нормалізують ліпідний та водно-сольовий обмін, виводять солі сечової кислоти. Технічна зрілість. Плоди досягли нормального розміру, але ще недозрілі. У цей період їх збирають для продажу, перевезення та зберігання. У період технічної зрілості збирають солодкий перець. Такий урожай може бути темно-зеленого і навіть білого кольору, або трохи жовтуватий, хоча є й винятки. У технічній зрілості плоди зрізають кожні 5-10 днів. Перець збирають вибірково до того, як настануть перші холоди. З їх настанням його забирають повністю. Плоди, зібрані у стані технічної зрілості, при правильному зберіганні можуть лежати до 2 місяців і дозрівати. Якщо їх вийняти з місця зберігання і покласти на добре освітлене місце, дуже скоро перець набуде кольору, характерного для біологічної зрілості плодів. Біологічна зрілість. Це справжня стиглість плодів, її ще називають фізіологічною. У біологічній зрілості плоди стають яскравими – червоними, жовтими, помаранчевими, коричневими тощо. Якщо врожай солодкого перцю з будь-якої причини був зібраний під час біологічної зрілості, то плоди потрібно використовувати відразу, оскільки вони довго не зберігатимуться. Є сорти, які збирають лише тоді, коли врожай сягне повної біологічної зрілості. До таких належать гіркий перець. Його збирають у міру дозрівання. Збирання врожаю виробляють кожні 4-5 днів. Не зібрані плоди вчасно призводять до припинення розгалуження, що негативно позначається на кількості врожаю. Для чого потрібно формувати кущ перцю? Перець у своїй більшості є кущовою культурою, тому розмір плодів, їх кількість, а також термін дозрівання можна регулювати саме за допомогою формування куща рослини. При вирощуванні низькорослих та середньорослих сортів перцю, які досягають не більше півметра у висоту, у формуванні немає потреби. Так як такі рослини компактні, їм цілком вистачає і повітрообміну, і поживних речовин. На таких сортах достатнім буде лише видалити бокове листя і нирки (втечі) без зав’язей, які знаходяться нижче початкового розгалуження головного стебла. Справа в тому, що при активному зростанні відбувається нарощування зеленої маси та плодів, і їх утворюється дуже велика кількість. Листя, бічні пагони активно гілкуються і активно забирають усі корисні речовини із ґрунту, і в результаті стебла виростають потужними, а перці дрібними. Не варто забувати і про те, що якщо кущі перців сильно розгалужуються, то погіршується освітлення, утворюється конденсат і утруднюється рух повітря між рослинами. Це може призвести до опадання зав’язей та бутонів, в’янення та пожовтіння листя, а в деяких випадках – плоди можуть і не зав’язуватися. Формування перцю – золоті правила Саме від того, як ви формуватимете кущ перцю, залежить ваш майбутній урожай. Формування перцю відбувається у кілька етапів: ліквідація нижнього листя; убирання першого квіткового бутона; усунення бічних пагонів; прищипування основних стебел (якщо це необхідно). Розглянемо докладніше, що робити і когда:Когда перець досягне заввишки приблизно двадцяти сантиметрів і у ньому утворюється понад десять листочків, починають розвиватися пагони першого порядку. Зазвичай їх буває трохи більше чотирьох. У цей період необхідно буде залишити дві найпотужніші гілки, з яких потім і формуватиметься кущ перцю. Як правило, формують стебло V-подібної форми. Потім ці стебла почнуть розгалужуватися і утворювати вже гілки другого порядку. І саме формування цих гілок дозволяє отримувати врожай по кілька разів за сезон; Далі у V-подібного стебла залишаємо тільки сильні гілки, а решту прищипуємо. Також необхідно усувати пагони та квіткові бутони, які утворюються у місцях прикріплення листя. При цьому необхідно залишити по одному листочку, тому що харчування самого плода відбувається за допомогою двох листків (з основного та бічного). Тому лист, що залишився на бічному паростку, буде насичувати один плід. Бічні гілки (пагони) бажано прищипнути після утворення однієї чи двох пар зав’язей. Такої спрямованості слід дотримуватись і при подальшому розвитку куща; Дуже важливо на початковому етапі прибрати перший квітковий бутон (його ще називають коронним), так як плід, який утворюється між стеблами, виробляє таку речовину, як інгібітор. Саме воно пригнічує розвиток та подальше зростання наступних зав’язей. Можна залишити цей плід для подальшого збирання насіння, але в такому випадку інші плоди не будуть великими, та й їх кількість не буде великою; Робити це потрібно не пізніше ніж за три тижні до закінчення періоду вегетації (зростання) рослини. Квітки та бутони, листя та порожні зав’язі, які ростуть нижче основного стебла, рекомендується видаляти один раз на тиждень. Також періодично видаляйте погане жовте листя та пагони. Вирощування перцю – завдання не з легких, тому, як формувати кущ перцю необхідно замислюватися ще при висадженні розсади, оскільки схема посадки, підживлення та догляд серйозно впливають на ріст та формування рослин. Заздалегідь продумайте конструкції опор (для високорослих сортів), на яких ваш перець почуватиметься затишно та комфортно, і тоді смачний та великий урожай буде у ваших руках! Підвищення врожайності сільськогосподарських культур та отримання високоякісної екологічно чистої продукції – завдання номер 1 будь-якого городника. У Білорусі літо коротке, більшість овочів не встигає визріти до кінця сезону. Тому і вирощуємо їх лише через розсаду. До того ж серед них є й культури, що сходять лише за 2—3 тижні після посіву. З-поміж них і улюблені багатьма перці. Їх насіння починає проростати при температурі від плюс 13 градусів. Щоправда, сходи з’являються лише на 18—25-й день після посіву, а іноді й пізніше. Дружне та швидке (через 7-9 днів) їх проростання можливе лише при прогріванні насіння до плюс 25 градусів. Але існує чимало інших екологічно чистих і маловитратних методів, здатних поліпшити проростання і прискорити схожість насіння: дражування, знезараження, стратифікація, барботування, пророщування, намочування, обробка фізіологічно активними речовинами. Їхнім вивченням і зайнялася учениця 11-го класу навчально-педагогічного комплексу «Дещенський дитячий садок — середня школа» Ксенія Зуєва під керівництвом вчителя біології Наталії Надтока. Батько школярки — агроном, тож інтерес до теми майже сімейний. Старшокласниця заклала п’ять дослідів: замочування насіння перцю у чистій воді, у розчині «Епіну» та лимонної кислоти, також провела барботування та стратифікацію. В агрономічній літературі йдеться про те, що замочування насіння в підігрітій до плюс 20-25 градусів дощової, талої або омагніченої води підвищує активність проростання, збільшує схожість і навіть покращує розвиток рослин. Ксенія для чистоти експерименту добу замочувала їх у проточній водопровідній воді кімнатної температури. І це був контрольний варіант. Вважається, що сходи можна отримати на 4-7 днів раніше, якщо насіння на 12 годин замочити в розчині мікроелементів або добрив – “Простий суперфосфат”, “Калійна селітра”, “Сірчанокислий марганець”, “Борна кислота”. Але оскільки стояло завдання використовувати виключно природні склади, то вибір ліг на біостимулятори, у тому числі на лимонну кислоту. Вона і городникам добре знайома, і у продажу є. У 1784 хімік-фармацевт Карл Шееле вперше отримав її з соку лимона. Також кислота міститься в ягодах, цитрусових та хвої. На рослини вона діє як стимулятор, підвищуючи їхню стійкість і до стресів, і до патогенів. Застосовують її як замочування насіння, так обприскування посадок. До того ж (доведено) лимонна кислота стабілізує життєдіяльність природної мікрофлори ґрунту, перешкоджаючи накопиченню токсинів у рослині. При цьому її концентрація мінімальна – лише 0,02 %. Але треба сказати, що невелике передозування не є небезпечним для рослин. Щоб приготувати розчин, Ксенія спочатку розчинила кристали лимонної кислоти (0,2 г) 10 мл теплої води, а потім довела дистильованою водою об’єм до 100 г. Потім на 24 години замочила у ньому насіння. І тут була важлива не лише концентрація, а й об’єм розчину, тобто кількість речовини, яка припала на кожне насіння. Для цього Ксенія розклала зернятка на однаковій відстані один від одного в чашках Петрі і залила їх одним і тим самим кількістю розчину. До речі, лимонна кислота (0,5 ч. л. на 1 л води) – ідеальне підживлення і для зрізаних троянд. Від такого харчування вони дуже довго не в’януть. Використовувався в експерименті і Епін – 1 крапля на 100 мл води. Спочатку насіння перцю на 22 години замочили в теплій водопровідній відстійній воді, а потім 2 години витримали в розчині «Епіну». Щоб провести барботування, Ксенія помістила марлевий мішечок із насінням у літрову банку, на 2/3 наповнену теплою водою. Уклала на її дно трубку від акваріумного компресора і на добу включила середній рівень подачі повітря. Барботування добре тим, що насіння набагато швидше набухає, втрачаючи ефірні олії та інші речовини, що гальмують проростання. Зародок насіння насичується повітрям, насамперед киснем, що помітно підвищує його схожість. Стратифікація – своєрідна імітація зміни пір року, що прискорює проростання насіння. При вирощуванні холодостійких культур (капуста, морква, петрушка, буряк, цибуля) насіння витримують при температурі 0-3 градуси протягом 10-15 днів. Південним культурам, щоб вийти зі стану спокою, потрібно плюс 5-7 градусів. Дослідження останніх років показали, що при мінусових температурах насіння набагато краще зберігає життєздатність, а сходи виходять більш дружними та міцними. Та й з’являються вони на 4-5 діб раніше. Значно (майже два тижні) прискорюється і самих рослин. Щоб «розбудити» насіння, Ксенія спочатку витримувала їх 12 годин у холодильнику при температурі плюс 3—5 градусів, потім 12 годин у кімнаті, де було плюс 20. І так чергувала холод і тепло 5 діб. Після такої різноманітної підготовки старшокласниця розклала все насіння по чашках Петрі, прикрила (не наглухо) склом та поставила у темне тепле місце, де було близько плюс 22 градусів. Це навіть трохи нижче, ніж необхідно: найкраще насіння проростає при плюс 25. Ксенія щодня фіксувала появу проростків та корінців, заносячи результати до журналу. (Дивіться таблицю на стор. I.) Як бачимо, всі показники помітно краще у варіанті, де насіння обробляли лимонною кислотою. У насіння ж, що пройшло стратифікацію і барботування, схожість була навіть нижчою за контрольну. Не вплинув і «Епін». Але на цьому експерименти не скінчилися. Виявляється, у насіння перцю, придбаного в магазині і зібраного самостійно, різна швидкість проростання. Можливо, це пов’язано з тим, що виробники заздалегідь готують насіння до сівби, тому додаткова обробка ним і не потрібна. Ксенія вирішила розібратися з цим. Досліди підтвердили, що насіння, зібране самостійно, більш чуйне на передпосівну підготовку. Особливо стратифікація. За нею показники були на 20 % вищі за контрольну групу. Що ж до лимонної кислоти, вона дала плюс 18,3 % до контролю, а «Епіном» — лише 1,7 %. Істотні відмінності були і за схожістю. Так, у насіння, зібраного самостійно, у всіх випадках вона виявилася значно вищою, ніж у куплених у магазині. У досвіді зі стратифікацією різниця між контролем склала 65%, з лимонною кислотою – 40%, а з «Епіном» – 53%. (Зверніть увагу на схему.) Підбивши підсумок, можна впевнено сказати, що покупне насіння краще стимулювати розчином лимонної кислоти, а зібране на своїй ділянці стратифікацією. Згідно з ГОСТом енергію проростання у перцю визначають на 7-й день, а схожість – на 15-й день. Схожість — кількість насіння, що нормально проросло, виражене у відсотках до проби, взятої для аналізу. До них відносяться насіння, у якого корінець не менше довжини насіння і паросток не менше половини довжини насіння. Енергія проростання – це відсоток пророслого насіння за 3-4 доби. Визначається практично одночасно із схожістю. Це здатність насіння давати в польових умовах дружні та рівні сходи, а отже, гарну вирівняність та виживання рослин. Різницю між енергією проростання і схожістю називають показником зрілості насіння (різниця до 10% – дозріле насіння, більше 10% – фізіологічно недозріле). Набагато простіше (та й ефективніше) визначати схожість рулонним способом. На розгорнуту смужку газетного або фільтрувального паперу шириною 5-6 см висипте вздовж одного краю (на відстані 0,5-1,0 см від краю) строго відраховану кількість насіння. Згорніть смужку в рулон, перев’яжіть ниткою і опустіть у воду з протилежного від насіння торця на глибину 1-2 см. Волога, піднімаючись по паперу, буде рівномірно змочувати насіння, не перешкоджаючи доступу повітря. Такий букет найкраще тримати в затіненому місці при кімнатній температурі. На 4-й день можна перевіряти енергію проростання насіння капусти, редиски, редьки, огірка, на 5-й – буряків, щавлю, цибулі, шпинату, на 6-й – моркви, кропу, на 7-й – томатів і перцю, на 8-й – петрушки. Велике насіння гарбуза, гороху, квасолі, цукрової кукурудзи краще пророщувати в добре промитому, висушеному та пукраїнцівому піску на глибині 2-3 см. Поки йде тестування, пісок має бути рівномірно зволожений. Якщо співвіднести кількість сходів до 100, отримаємо схожість у відсотках. Якщо цей показник нижчий за 50 %, то, значить, насіння низької якості і висівати його треба в 2—3 рази щільніше. Якщо схожість не перевищує 10%, такі зерна краще відразу викинути.Як прискорити дозрівання перців
Що потрібно зробити з перцем, щоб він швидше став стиглим: секрет в особливих підживленнях
Як прискорити дозрівання перців у теплиці?
Як прискорити дозрівання перцю в домашніх умовах. Що допоможе прискорити дозрівання перцю
Правильна посадка
Як прискорити дозрівання перцю після зняття. Дозрівання врожаю
Як прискорити дозрівання болгарського перцю вдома. Перечні сорти
Сорти рослини трапляються різні, і вибір їх залежить від того, який у результаті ви хочете забрати врожай. Якщо плоди болгарського перцю потрібні вам для приготування різноманітних страв та їжі в натуральному вигляді, слід зупинити свій вибір на таких сортах, як «Гладіатор» або «Єрмак». А ось “Медаль”, “Чорний кардинал” та “Вікторія” підійдуть вам, якщо мета вирощування рослини – маринування. Ці найкращі сорти перців для теплиць мають невеликий розмір, який зручно поміщається у банки.Як прискорити дозрівання перцю у відкритому ґрунті. У відкритому ґрунті
Як прискорити дозрівання перцю на корені. Як прискорити дозрівання помідорів
прискорення дозрівання овочів – поради дачників
ПОМІДОРИ В ПАКЕТІ
Стимулює горілкою?
Як прискорити дозрівання солодкого перцю. Збирання врожаю солодкого перцю
Як прискорити дозрівання перцю на кущі. Щоб прискорити зростання і дозрівання перців
Як швидше проростити насіння перцю