Все про розсаду селери

Селера може бути листовим, черешковим і кореневим. І якщо перші два види можна висаджувати прямісінько в ґрунт, то корінцевий вигляд вимагає пророщування насіння. І без вирощування розсади через тривалу вегетацію культури тут теж не обійтися.

Опис

Усі три види цілком можна вирощувати через розсаду, але, якщо з черешковим та листовим є варіанти, кореневий повинен обов'язково пройти цей шлях. Це з тим, що період вегетації в нього довгий, близько 50 днів. Низька схожість насіння ще більше зміцнює ідею вирощування через розсаду. Якщо ще й літо коротке, посіяний селера може так і не дати очікуваного врожаю.

Кореневий селера повинен дозріти лише через 140-190 днів після посіву. Черешковий – від 80 до 180 днів залежно від сорту, а листовий найшвидше – 50 днів. Якщо дорослі рослини витримають зниження температури до -5 градусів, то молоді насадження загинуть. Ось чому простіше підростити розсаду будинку, а потім, підлаштовуючись під погоду та кліматичні особливості регіону, під сортові характеристики, висадити у ґрунт.

Зазвичай вибір складається на користь ранніх сортів, посів на розсаду розпочинають у лютому. Потрібно встигнути посіяти насіння за 60-80 днів до перенесення на вулицю. Добре звірятись і з місячним календарем. Місячні фази, справді, впливають на зростання рослин – на місяць, що росте, активно розвивається зелень, а коренеплоди – на спадну. На упаковці з насінням зазвичай вказана інформація, коли висаджувати на розсаду, який догляд потрібен, коли чекати на саджанців, готових до пересадки. За сукупною інформацією можна визначити, коли саме висаджувати насіння.

Умови вирощування

Це багатофакторне поняття, і від кожного з факторів залежить, чи виросте розсада стійкою, міцною, з хорошим імунітетом, готовим до пересадки.

Ґрунт

Кореневій і черешковій селери найкомфортніше в грунті, який відповідає такому опису: пухкий, легкий, поживний, водопроникний і повітропроникний. Так як насіння селери зазвичай дрібні, потрібно уникати ґрунтів з великими грудками, зі сторонніми включеннями на кшталт паличок. Ґрунт перед використанням обов'язково потрібно просіяти.

Подібний ґрунт можна купити в будь-якому садовому маркеті, він продається під назвою «універсальний ґрунт для розсади овочів», але підійде і склад «для розсади квітів». Підготувати ґрунтозміш самостійно теж можна.

Для цього змішують:

• кислий торф - 2 частини;
• компост чи перегній – 1 частина;
• городню землю – 1 частина;
• деревну золу - 1 столова ложка на 1 кг ґрунту.

Ґрунт обов'язково потрібно знезаразити. Це профілактика хвороб та атак шкідників, необхідна санітарна процедура. З покупною землею таке роблять рідко (хоч і можна), із самостійно приготовленою – куди частіше. І краще, якщо дезінфекція землі пройде за місяць до її використання, чи хоч би за пару тижнів. Як це зробити: наприклад, пропарити грунт протягом півтори години. Потім землю слід пролити розчином "Фітоспорину" або іншого фунгіциду. Це відновить ґрунтову мікрофлору, що також дуже важливо.

А також треба правильно підібрати ємність, знову ж таки, з урахуванням дрібного насіння. Простіше їх розсипати по ґрунтовій поверхні у загальній тарі, ніж переносити по парі штук в індивідуальні стаканчики. Тому буде потрібно широка і дуже глибока ємність висотою приблизно 8 див.У ємності на дні повинні бути отвори під дренаж, можливо, в оригінальному варіанті їх немає, отже, доведеться зробити самому. Харчовий контейнер із пластику підійде, дерев'яний ящик – теж.

Якщо все ж таки дуже хочеться висадити насіння в індивідуальні ємності (касети), доведеться використовувати пінцет. Тому що пальцями розподіляти насіння майже неможливо.

5 ефективних підживлень для розсади

Одне з найважливіших правил вирощування міцної та здорової розсади – наявність «правильної» ґрунтосуміші. Зазвичай садівники-городники для вирощування розсади використовують два варіанти: або покупний ґрунтозміш, або зроблений самостійно з декількох компонентів. І в тому, і в іншому випадку родючість ґрунту для розсади, м'яко кажучи, сумнівна. Отже, розсада вимагатиме від вас додаткового харчування. У цій статті розповімо про прості та ефективні підживлення для розсади.

5 ефективних підживлень для розсади

Чому ґрунту для розсади не вистачає поживності?

Ґрунтосуміш, в який ви сіятимете насіння на розсаду, має бути:

1. Пухкої, щоб малесенькі та ніжні коріння могли легко розростатися, не зустрічаючи перешкод;
2. Добре утримувати вологу і повітря, оскільки коріння і п'ють, і дихають;
3. Стерильною, з погляду відсутності в ній личинок та яєць комах-шкідників, суперечка захворювань та насіння бур'янів;
4. Поживною.

Ось із цим останнім пунктом варто розібратися окремо.

Треба сказати, що покупні субстрати, при всій їх зручності, не володіють високим вмістом необхідних невеликим сходам макро-і мікроелементів. Пояснюється це, як на мене, просто. Виробнику немає потреби вкладати додаткові витрати, адже кожна з культур, що вирощуються, має свої особливості та запити.Простіше випустити не збагачену, але універсальну суміш.

При складанні грунтосумішей самостійно основним компонентом, який відповідає за родючість, як правило, є наша рідна земля з ділянки. У когось вона багатша за вмістом поживних речовин, у когось бідніша. Але в суміші з торфом, піском та іншими наповнювачами її родючості все одно обмаль для вирощування міцної розсади (хіба що у вас чорнозем на ділянці).

Чим годувати розсаду?

Щоб забезпечити розсаді достатньо харчування, можна використовувати, як мінімум, 5 варіантів ефективних підживлень. Але варто згадати, що забезпечити харчування розсади можна ще на стадії приготування ґрунту, включивши до її складу поживні добавки. Можна використовувати гній, курячий послід або компост. Але робити такі грунтосуміші варто заздалегідь, а запах, що виходить від такої розсади в будинку, боюся, не всім сподобається.

Відмінний варіант - біогумус, продукт життєдіяльності різних хробаків. За своєю ефективністю він перевершує гній та компост у кілька разів, завдяки наявності ферментів, вітамінів, ґрунтових антибіотиків, гормонів росту та інших біологічно активних речовин. Звичайно, хороший біогумус позбавлений суперечок хвороб, комах-шкідників та бур'янів. Причому, рослини, навіть маленькі, відразу реагують на нього, а насіння сходить швидше.

Але якщо заздалегідь ви не наситили ґрунт для розсади поживними речовинами, ви можете підгодувати свої рослини одним із п'яти таких способів.

1. Органічні добрива

Повторюся, запах у будинку (адже розсаду ви, швидше за все, тримаєте на підвіконні), може не сподобатися домочадцям.Візьміть одну частину (за об'ємом) курячого (перепелиного або гранульованого) посліду або гною і розмішайте з таким же обсягом води. Дайте суміші побродити, або, у разі гранульованого пташиного посліду, настоятися – 2-3 дні. Знову зауважу, це все відбувається у теплі вашого будинку.

Отриману суміш безпосередньо перед підживленням розсади варто розвести водою. Для пташиного посліду співвідношення – 1:12, для гною – 1:8. Правда, в цій суміші обмаль фосфору, тому варто додати суперфосфат. 1 столова ложка 10 л готового добрива.

Однак просто так суперфосфат у воді не розчиниш. Його розчиняють окремо в гарячій воді і настоюють кілька годин, а потім уже доливають в органічне підживлення. Погодьтеся, що при цьому і, крім запаху, багато незручностей.

2. Витяжка із біогумусу

Як варіант органічного підживлення використовуємо витяжку з біогумусу - вермикомпостний чай. А краще готовий рідкий концентрат біогумусу, що продається в садових і квіткових магазинах. Підживлення у всіх відношеннях відмінне. І екологічно чиста, і містить усі макро- та мікроелементи, ферменти, гумінові речовини. І все це у доступній для сіянців формі.

3. Мінеральні добрива

Використовуємо мінеральні добрива. Відразу скажу, що якщо ви вирощуєте овочеві культури та дбаєте за «чистоту» плодів, то переживати не варто. Від підживлення розсади до збору врожаю часу ще дуже багато. А виростити розсаду міцною і до потрібного терміну – це справді важливо!

І ось тут, щоб позбавити себе зайвого клопоту, вимірювань і зважувань, рекомендую використовувати готові універсальні мінеральні добрива, причому водорозчинні.Вони містять весь необхідний комплекс макро-(азот, фосфор, калій) та мікроелементів (залізо, цинк, бор, магній мідь, молібден та ін). А найчастіше ще й добавки вітамінів В1, В6, РР, С, які підвищують стійкість до стресів, а також бурштинову кислоту – стимулятор росту.

Таке багате меню дозволяє рослині з перших днів не відчувати нестачі ні в чому і добре рости, а головне - нарощувати потужну кореневу систему. Якщо таке комплексне добриво ще й водорозчинне, то ніяких зайвих турбот вам не належить. Висипали у цебро мірну ложку, залили водою (за інструкцією, звичайно), перемішали і можна поливати розсаду. А «працює» таке добриво відразу, адже мікроелементи знаходяться в хелатній формі, що легко засвоюється.

Якщо розсаді не вистачає освітлення, то при підживленні вона витягуватиметься ще більше. © Michelle

4. «Укорінювачі»

Як різновид мінеральних добрив можна використовувати спеціальні препарати під загальною назвою «укорінювачі». Вони також містять весь необхідний набір макро- та мікроелементів, вітамінів, стимуляторів коренеутворення та навіть фунгіцидну складову, що дуже важливо для розсади. Всі ми пам'ятаємо, яку шкоду завдає «чорна ніжка» та інша «цвіль».

5. Спеціальні мінеральні добрива для розсади

Відмінність спеціальних мінеральних добрив для розсади від універсальних добрив – підвищений вміст макроелементів азоту, фосфору та калію.

Коли годувати розсаду?

Коли варто годувати розсаду? Для початку, перед посівом насіння ви можете пролити ґрунтозміш будь-яким із запропонованих варіантів. Тільки все ж таки варто зробити це заздалегідь, днів за десять. Нехай на момент посіву насіння там «влягуться» всі фізико-хімічні процеси.

Потім підживлення роблять після появи другого справжнього листа. Саме в цей момент рослина вичерпала запас поживних речовин із насіння і повністю перейшла на харчування власними, маленькими ще корінцями. Ну а далі раз на 7-10 днів або за інструкцією до добрива.

Нагадаю, що з розсадою треба бути дуже обережним. Вона ще дуже ніжна, це не дорослі рослини, і тому всі ці підживлення в жодному разі не повинні потрапляти на листя та стеблинки. Перед підживленням грунт повинен бути вологим.

І найголовніше! Харчування, температура та освітлення це три сильно взаємопов'язані параметри. Якщо ви почнете регулярно підгодовувати свою розсаду, за відповідної температури (вище +20 градусів), то і рости вона стане інтенсивно.

А що у вас зі світлом? У лютому сонце встає о 8 годині, а сідає о 17. Навіть на південному вікні світла не вистачатиме, розсаді потрібно не менше 14 годин. Ось і вийде, що ці підгодівлі їй підуть не на користь, а на шкоду - вона витягуватиметься, і врятувати її вам навряд чи вдасться. Це буде втрачена, ні, занапащена вашими ж руками розсада.

Так, є способи призупинити її зростання – зменшити температуру. У реаліях це означає жити з відкритою кватиркою у лютому-березні. Ви згодні? Якщо ні, тоді обов'язково обладнайте додаткове підсвічування своїй розсаді.

Мінеральні комплексні добрива - відмінний засіб для підживлення розсади. © The Railgun

Чи можна відмовитися від підгодівлі?

Ще кілька важливих, на мою думку, зауважень.

Якщо ви вирощуєте розсаду овочевих культур або квітучих однорічників, то підгодівлі їй справді необхідні, адже результат потрібен швидкий протягом одного сезону.Якщо ж, це розсада багаторічних культур, то годувати не варто, принаймні часто. Багаторічні культури не мають завдання «викластися» в першому ж сезоні, їх чекає довге життя і вони повинні нормально і неспішно розвиватися.

При виборі того чи іншого підживлення слід враховувати свій комфорт. Якщо ви людина зайнята і працююча, то використовуйте прості у приготуванні сучасні комплексні добрива. Якщо ж присадибна ділянка — все ваше життя, то можете «зачарувати» з підгодівлями, придивляючись і аналізуючи — чого не вистачає розсаді зараз.

Якщо ваша розсада добре росте і розвивається, і взагалі виглядає чудово, може і не треба її підгодовувати?

Успіхів вам і добрих урожаїв!

Посів селери на розсаду, вирощування та догляд

Селеру використовують як приправу в перших стравах, салатах, при закатках. Багато садівників вирощують його самостійно. Але якщо культуру посіяти у ґрунт, урожай буде зібрано пізно через тривалу вегетацію рослини. Тому все частіше дачники спочатку вирощують розсаду селери з насіння, і тільки потім висаджують кущі, що підросли, у відкритий грунт.

Опис

Селера – трав'яниста рослина, зелені пагони якої можуть досягати висоти 1 метр. На гіллястих стеблах утворюється перисто-розсічене листя. На другий рік формується зонтичне суцвіття з безліччю насіння.

Життєвий цикл рослини – 2 роки. У перший сезон утворюється велика кількість листя. На другий рік селера всі сили віддає на формування насіння.

Культура містить вітаміни та мінерали, необхідні для організму людини. Найбільше їх зберігається при вживанні селери у свіжому вигляді, це приносить таку користь:

• стимулюючи роботу шлунково-кишкового тракту, допомагає перетравленню їжі;
• підвищує еластичність стінок судин;
• виводить із організму зайву рідину;
• очищує печінку;
• має проносну дію;
• підвищує імунітет.

Як афродизіак, селера сприяє поліпшенню статевих функцій у чоловіків і жінок.

Види селери

Усього висаджують 3 різновиди селери: черешковий, кореневий, листовий.

Черешковий

У рослини товсті, соковиті стебла. Кількість черешків – 8-12 штук. Їхня довжина – 30-35 сантиметрів, ширина біля основи – 2-4 сантиметри. Пагони вживають у свіжому вигляді, маринують, засолюють. Популярні сорти: Юта, Паскаль, Малахіт, Танго, Атлант.

Кореневий

У такому селери цінується підземна частина. Корінь культури округлий, біло-сірий. Його діаметр сягає 15 сантиметрів. М'якуш білий або жовтуватий. На смак кореневий селера гіркуватий. Його вживають у свіжому вигляді, смажать, запікають. Відомі сорти: Російський розмір, Яблучний, Президент, Діамант, Аніта.

Листовий

За сезон на селери наростає велика кількість тонких черешків з перисто-розсіченим листям. На місці зрізаних пагонів наростають нові ароматні стебла. Популярні сорти: Афіна, Захар, Ажур, Вітрило, Самурай.

Коли садити насіння на розсаду

Вегетаційний період листової селери становить 80-90 днів, кореневої – 140-220 днів, черешкової – 110-180 днів. Посів насіння на розсаду починають за 60-80 днів до висаджування кущів у відкритий ґрунт.

• У південних регіонах селера висівають на початку лютого.
• У середній смузі Росії до сівби приступають наприкінці лютого.
• У Сибіру та на Уралі насіння висівають на початку березня.

Потрібно враховувати не лише кліматичні умови регіону, а й фази місяця.Не варто займатися посівними роботами в молодик і повний місяць. Найбільш сприятливий час для цього – місяць, що росте.

Підготовка до посіву

Якщо правильно підібрати сорт, ґрунт та посіяти культуру в потрібні терміни, можна виростити високоякісний урожай.

Підготовка насіння

У насінні селери містяться ефірні олії, що перешкоджають швидкій схожості. Тому посівному матеріалу потрібно допомогти прорости. Для покращення схожості проводять наступні заходи:

1. Стратифікація. Посівний матеріал спочатку 5 діб витримують у вологій серветці, потім 2 тижні – у холодильнику.
2. Замочування у воді. Насіння промивають, поміщають у полотняний мішок, замочують у теплій воді на добу.
3. Замочування у стимуляторі зростання. Використовують Епін, Циркон та інші препарати. Обробку насіння проводять згідно з інструкцією на упаковці.

Перед посівом на розсаду оброблене насіння селери висушують.

Вибір ґрунту

Субстрат підбирають легкий, повітропроникний. Його можна приготувати самостійно, змішавши такі компоненти:

• торф (2 частини);
• городна земля (1 частина);
• компост (1 частина);
• пісок (1 частина).

У квітковому магазині можна придбати готову землю. На упаковці має бути зазначено, що ґрунт призначений для вирощування розсади.

Грунт потрібно знезаразити, помістивши на півгодини в духовку. Температура у ньому має перевищувати 90°С. Землю на лист викладають шаром 4-5 сантиметрів.

Вибір ємності

Насіння висівають у пластикові або дерев'яні ємності заввишки 7-10 сантиметрів. На дні роблять отвори для зливу води. Зручно сіяти селеру у спеціальні касети для розсади. У них кожне насіння викладають в окремий відсік.

Також можна використовувати індивідуальні ємності: склянки, горщики.У цьому випадку розсаду, що підросла, висаджують відразу в грунт, минаючи фазу пікірування. Зручно користуватись торф'яними горщиками. Кущі садять у ґрунт разом із тарою, оскільки торф поступово розкладається у землі, не перешкоджаючи розвитку коренів.

Ще один варіант посіву насіння селери – у торф'яні пігулки. Їх укладають у піддон заглибленням нагору, заливають теплою водою. Через 20 хвилин із ємності зливають зайву воду. Набряклі таблетки встановлюють щільно один до одного. У кожну з них викладають насіння.

Посівні роботи

Посів насіння селери на розсаду виробляють наступним чином:

1. На дно ємності викладають 1,5-2-сантиметровий шар перліту, піску, дрібного керамзиту. Дренаж візьме на себе надлишки води при поливі, не дасть загнити корінцям.
2. Наповнюють тару підготовленим ґрунтом. Між землею та краєм контейнера залишають відстань 2 сантиметри.
3. Грунт трохи приминають рукою. Інакше насіння може провалитися в повітряні порожнечі.
4. Обприскують теплою водою із пульверизатора.
5. Поступово розподіляють насіннєвий матеріал по поверхні ґрунту.
6. Для найкращого зіткнення притискають їх до землі ложкою.
7. Накривають тару плівкою. У тепличних умовах насіння почне прокльовуватися швидше та дружніше.

Щоб насіння рівномірно розподілилося в контейнері, їх перед посівом у відсотковому відношенні 1:1 перемішують з піском.

Насіння добре видно на білій поверхні. Тому, якщо є можливість, їх можна посіяти на сніг, розкладений у ємності поверх землі. Для цього сніжний покрив рівним 2-сантиметровим шаром розподіляють по поверхні грунту. Підтаюючи, він затягуватиме рівномірно розкладений насіннєвий матеріал на потрібну глибину.

Коли з'являться сходи

Ящики з посівами ставлять у тепле світле місце.Плівку щодня знімають на 15-20 хвилин. Це необхідно для того, щоб усередині не застоювалося повітря і не з'явилися патогенні мікроорганізми. Конденсат, що з'являється на поверхні укриття, витирають сухою ганчіркою.

У тепличних умовах паростки проклюнуться приблизно за 2 тижні. Після цього покривний матеріал знімають.

Умови вирощування розсади в домашніх умовах

Правильне виконання агротехнічних заходів дозволить виростити якісну, здорову розсаду.

Температура та освітлення

Скриньку з посівами розташовують у добре освітленому місці. Температура повітря повинна змінюватись у межах +25-27°С. Коли з'являться сходи, знижують температуру до +18-20°С.

Розсада потребує світловий день тривалістю 12-14 годин. Тому ящики з кущами селери досвітлюють фітолампами, які включають вранці та ввечері. Якщо погода похмура, підсвічування використовують і вдень.

При нестачі світла розсада почне витягуватись і слабшати. Якщо це сталося, потрібно підсипати землі, поліпшити освітлення, знизити температуру до +18-20°С.

Як і чим поливати паростки

Зрошення виробляють відстояною протягом доби водою. За цей період на дно пляшки осядуть солі важких металів, випаровується хлор. За 24 години рідина нагріється до кімнатної температури. Якщо вода буде холодною, розсада отримає стрес, може захворіти.

Поливають селера після підсихання верхнього шару ґрунту. Найкраще використовувати пульверизатор. Вода через нього рівномірно розподілятиметься по поверхні, не забиваючи землю. Не можна занадто часто і рясно зволожувати ґрунт. Це може призвести до захворювання розсади чорною ніжкою.

Як пікірувати розсаду

Коли на розсаді з'явиться пара справжнього (не сім'ядольного) листя, приступають до пікірування.Так називається процес розсаджування кущів у окремі ємності. Якщо рослини не пікірувати, вони виростуть тонкими та слабкими.

Процес пересадки в індивідуальні контейнери роблять так:

1. За добу до пікірування розсаду поливають водою. Так рослини буде легше вилучати із землі.
2. Беруть ємності обсягом не менше 200 мл, заповнюють їх ґрунтом. Можна використовувати такий же ґрунт, як для посіву насіння.
3. Заповнюють тару субстратом.
4. За допомогою палички акуратно піддягають кореневу систему кущів, вилучають із загального контейнера.
5. У листового та черешкового селери коріння прищипують. Процедура сприяє появі великої кількості бічних корінців.
6. Висаджують розсаду в індивідуальні ємності, засипають ґрунтом до сім'ядольного листя.
7. Приминають ґрунт пальцем для знищення порожнин, рясно поливають.

Оскільки пікірування є стресом для рослин, розсаду на 2-3 дні ставлять у затінене місце. Потім переносять на добре освітлене підвіконня. Температуру повітря слід підтримувати в межах +18-20°С.

Особливо акуратно потрібно пікірувати кореневу селера. Якщо головний корінець буде пошкоджений, надалі сформуються потворні розгалужені коренеплоди.

Чим і коли підгодувати селера

Через 2 тижні після пересадки розсаду селери можна підгодувати нітроамофоскою. Концентрація не повинна бути великою: достатньо розбавити половину столової ложки речовини у 10 літрах води.

Перед внесенням добрива землю поливають водою. Якщо грунт буде сухий, коріння може отримати опік.

Загартовування розсади

За 2 тижні до висадки на город розсаду починають гартувати. Проведення процедури сприяє швидкій адаптації кущів селери на постійному місці.Незагартована культура на свіжому повітрі може почати жовтіти і в'янути.

Спочатку розсаду виносять на вулицю чи балкон на 20-30 хвилин, ставлять у притінене місце. Через пару днів час утримання на свіжому повітрі збільшують на 1 годину. При цьому на кущі спочатку не повинні потрапляти прямі промені сонця. В останні дні перед посадкою дні розсаду можна залишати на вулиці на весь день.

Висадження розсади у відкритий ґрунт

Висаджують селера на постійне місце після настання тепла. Інакше в перший рік рослина може зацвісти на шкоду утворенню листя і коренеплодів.

Термін висадки

Розсаду висаджують у травні-червні, залежно від регіону. Орієнтуватись варто на період, коли температура повітря встановиться в межах +18-20°С. На кущах на той час має сформуватися 6-7 листя, висота 20-25 сантиметрів.

Вибір місця на ділянці

Ділянку для посадки селери підбирають добре освітлений сонцем. Грунт повинен бути пухким, родючим. Неприпустимо близьке розташування ґрунтових вод. Для підвищення родючості з осені в землю закладають перегній із розрахунку 1 відро на 1 м2.

Відстань між кущами

Листовий селера висаджують стрічковим способом. Відстань між стрічками – 50 сантиметрів, між рядками – 20 сантиметрів. Глибина посадки – 10 см. Кореневий селера садять гніздовим способом за схемою 30×30 сантиметрів.

Сусідство з іншими культурами

Найкраще висаджувати селеру поряд з томатами, баклажанами, перцем, картоплею. Не рекомендується поєднувати його у посадках з морквою, петрушкою, пастернаком та іншими зонтичними. Ці культури мають однакові захворювання, які можуть переходити з рослини на рослину.

Селеру не страшні шкідники, оскільки він відлякує їх ефірними маслами.

Догляд за розсадою у відкритому ґрунті

Селера любить вологу, тому його поливають часто, але при цьому стежать, щоб земля не була постійно мокрою. Інакше розсада може вразитись грибком. Після поливу проводять прополювання та розпушування.

Розсада селери добре відгукується на підживлення. Наприкінці травня в землю вносять розчин коров'яку із розрахунку 1:6. Наприкінці липня можна приготувати настій із трав, у яких довгий стрижень. До них відноситься кульбаба, буркун, будяко. У таких рослинах міститься багато калію та фосфору.

Кореневий селера для отримання якісного врожаю розкутують і ножем зрізають усі бічні коріння. До кінця сезону майже весь плід повинен розташовуватись на поверхні землі.

Відгуки

За відгуками городників, селера - невибаглива холодостійка рослина. Його нескладно виростити самостійно із насіння. Трохи більшої уваги до себе потребує коренева селера. Щоб плід був великий та красивий, з нього потрібно буде зрізати бічні коріння. Якщо городник правильно проводитиме агротехнічні заходи, він зможе виростити міцну розсаду, а потім зібрати хороший урожай культури.

Раніше мені погано вдавався кореневий селера. Плоди були дрібні, непоказні. Тепер я кожне насіння висаджую в торф'яну пігулку. При пересадці у відкритий ґрунт коріння не ушкоджується, рослини добре приживаються. Протягом усього сезону відгортаю від плоду землю, обрізаю коріння. Урожай задоволений: коренеплоди в діаметрі наростають не менше 15 сантиметрів.

Ольга Андріївна, 63 роки, Курська область

Свої грядки з селера рясно поливаю водою, інакше хорошого врожаю не дочекатися. Листя при нестачі вологи буде грубим, коренеплоди дрібними.Зауважила ще одну закономірність: якщо рослина заглибити, то черешки будуть тонкі, коренеплоди дрібні. Тому саджаю так, щоб точка зростання завжди була над землею.

Іван Петрович, 61 рік, Ростовська область

Сію селеру на розсаду на початку березня у спільну миску. Проростає густо, дружно. Кущі не пікірую, тільки зайві висмикую. Залишаю між ними відстань 3-4 сантиметри. Так у мисці у травні і везу за місто. Так що можна обійтися і без пікірування, головне прорідити розсаду.

У процесі розвитку розсади виявилося, що листя селери не зелені, а якісь жовтуваті. Знайомий агроном підказав, що це через брак азоту, і треба підгодувати селітрою чи сечовиною. У 10 літрах води розчинила 20 грам селітри, додала по 10 грам суперфосфату та калійної сірки. Полила розсаду, намагаючись не потрапляти на листя. Вже за кілька днів листові пластини селери позеленіли.

Лілія, 29 років, Підмосков'я

Посів насіння селери виробляю на сніг, насипаний у контейнер поверх землі. Шар снігового покриву – 2-3 сантиметри. Дуже зручний спосіб через те, що не відбувається перевитрати насіннєвого матеріалу.