Чим краще зняти транспортувальний ґрунт

Транспортувальний ґрунт: видаляти чи ні?

Якщо маляру немає діла доти, чим загрунтована деталь, то результати фарбування будуть так само передбачувані, як і гри в російську рулетку.

Сіре та чорне

Якщо автомобіль ґрунтовно «побитий життям», неминуче постає питання про заміну кузовних деталей: крил, дверей, порогів, панелей. І ми вирушаємо за новими запчастинами, як правило, на ринок.

Більшість нових кузовних деталей надходять у продаж вже з нанесеним грунтовним покриттям.

Ми зараз не будемо говорити про фірмові «сірі» деталі, прозвані так за колір грунтовки, нанесеної на метал, що пройшов фосфатування. Дай боже заводам самі кузови обробляти за такою технологією, тут уже не до запчастин.

Якщо вам і пощастило мати справу з такою деталлю, то все, що потрібно зробити, - це злегка заматувати поверхню (P320 або скотч-брайт), обдути, знежирити, нанести грунт-наповнювач і далі - покривну емаль.

Але зараз не про це. Нас цікавлять інші, «чорні» деталі, яких більшість.

Чорного кольору наносять покриття для захисту металу від корозії при зберіганні на складах, при транспортуванні. Напевно тому такий ґрунт і отримав у побуті назву «транспортувального».

Видаляти чи ні?

Багато фахівців рекомендують повністю видаляти чорний транспортувальний ґрунт із поверхні деталі і лише після цього вести з нею подальші роботи. Видаляти це ґрунт можна різними способами: шліфуванням, піскоструминною обробкою, з використанням змивки.

Свого часу такі дії були цілком виправдані.Адже раніше на штамповані кузовні деталі вітчизняного виробництва як транспортувальне покриття могло наноситися будь-що, аж до простої нітрофарби. Вона просто могла бути нанесена на замаслену поверхню і мати грубі патьоки. Операція зняття такого «ґрунту» через його слабку стійкість не становила жодних проблем: найчастіше видалення зводилося до «відмочування» деталі в розчиннику.

А як бути з видаленням транспортувального ґрунту на сучасних кузовних деталях? Чи є зараз якийсь сенс у виконанні цієї операції? Тим більше, якщо зчищати ґрунт планується не лише з лицьової частини елемента, а й із внутрішніх поверхонь дверей чи капота, наприклад. А це ох як непросто!

На сучасних деталях виробників, що заслуговують на довіру, чорне покриття є, як правило, антикорозійним грунтом, нанесеним катафорезом методом занурення. Нанесення катафорезного покриття відбувається за допомогою електроосадження в гальванічних ваннах, при якому відбувається дифузія (використання) частинок ґрунту в поверхню деталі, що забезпечує покриттю високу міцність та антикорозійні властивості.

Тому видаляти таке покриття не обов'язково, за винятком пошкодженої під час транспортування поверхні. Достатньо його просто заматувати (P240-P320), і якщо деталь не потребує шпаклювання, можете сміливо ґрунтувати та фарбувати її методом «мокрий по мокрому», або за стандартною технологією.

У той же час зберігання нових деталей на складах протягом тривалого часу може призвести до порушення адгезії транспортувального грунту і появи під ним вогнищ корозії. У цьому випадку видалення ґрунту носить обов'язковий характер.Зробити це можна, наприклад, з послідовним використанням абразивних матеріалів зернистістю P120 та P220. Також можна скористатися диском Roloc (3M) або Siastrip (Sia).

Видалення транспортувального ґрунту

Як відрізнити якісний чорний ґрунт від дешевої підробки

Нормальне консерваційне покриття не повинно змиватися розчинником, що дуже легко перевірити: змочіть ганчірку розчинником і залиште на поверхні на 5 хвилин. Якщо покриття розчинилося - видаляйте його, не замислюючись.
Ще одна вірна ознака — подряпане (де-небудь у невідповідальній зоні) гострим предметом нормальне покриття для грунтовки в жодному разі не повинно облітати, як шкаралупа.
Приблизну, але цілком достатню візуальну оцінку адгезійних властивостей того чи іншого матеріалу можна отримати і таким чином: візьміть шкірку P240 і по-сухому прошліфуйте шари, що тестуються, на невеликій ділянці поверхні, що перевіряється. Якщо межа переходу одного матеріалу до іншого рівномірна, не відшаровується і кришиться — адгезія між цими матеріалами достатня.

Транспортувальний ґрунт: видаляти чи ні?

Крім сольвенту тесту є ще один простий спосіб перевірити якість зчеплення одного матеріалу з іншим (у нашому випадку транспортувального грунту з металом).

Він дає нехай і приблизну, але достатню візуальну оцінку якості адгезії. Все просто. Беремо шкірку P240 і по-сухому прошліфовуємо ділянку, що перевіряється, до металу. Якщо межа переходу рівномірна, не відшаровується ділянками і не кришиться – адгезія достатня.

Якщо хочете «по науці», то для перевірки адгезії існує спеціальний пристрій, що являє собою десять гострих лез, паралельно розташованих на відстані міліметра один від одного. Ними робиться кілька хрестоподібних надрізів на тестованому матеріалі, а потім, за кількістю квадратиків, що випали, робиться висновок про якість впровадження одного матеріалу в інший. Цей метод носить назву методу ґратчастих надрізів.

Ремонт лакофарбового покриття автомобіля – процес непростий. Він включає безліч операцій з підготовки та фарбування поверхні, в ході яких левову частку часу «з'їдають» сушіння і шліфування лакофарбових матеріалів. Крок за кроком, шар за шаром.

Може все-таки є якісь «обхідні шляхи», які б дозволили нам скоротити час ремонту, при цьому не втративши як? А якщо вдасться ще й заощадити на матеріалах взагалі чудово. Як не дивно, такі способи існують, про один із них — метод фарбування «мокрий по мокрому» — наша сьогоднішня розповідь.

Заміщення ґрунтів: принцип

Процес може бути зроблений двома способами. Вибір способу залежить від глибини залягання щільних шарів. Якщо вона невелика, слабкий грунт з недостатньою здатністю, що несе, просто видаляється. Далі на щільну основу нижнього шару насипається погано стислива подушка із суміші піску, щебеню, гравію та інших подібних матеріалів. Цей спосіб може бути використаний тільки в тому випадку, якщо товщина шару слабкого ґрунту на ділянці не перевищує двох метрів.

Іноді трапляється так, що щільний ґрунт розташований дуже глибоко. У цьому випадку подушка може бути покладена і на слабку.Однак при цьому слід виконати точні розрахунки її розмірів у горизонтальній та вертикальній площинах. Чим вона ширша, тим меншою через розподіл тиску буде навантаження на слабкий ґрунт. Застосовуватись такі подушки можуть при влаштуванні фундаментів всіх типів.

При використанні такої штучної основи виникає ризик роздавлювання подушки вагою будівлі. В цьому випадку вона просто почне випирати в товщу слабкого ґрунту з усіх боків. Сам будинок просяде, причому нерівномірно, що може призвести до руйнування його конструктивних елементів. Щоб цього уникнути, по периметру подушки встановлюються шпунтові огородження. Крім того, вони запобігають перезволоженню піщано-гравійної суміші.

Переваги методу

Більшість фахівців погодяться з думкою, що у випадках складного кузовного ремонту заміна пошкоджених елементів на нові набагато краща за їх довге і копітке відновлення.

Це набагато простіше, і, що значно важливіше, швидше, а значить майстер зможе пофарбувати більше деталей, і, відповідно, більше заробити (згадуємо вигідні, на перший погляд, ремонти, які через розтягнутість за термінами виявлялися не такими вже й прибутковими) .

Не залишиться в образі клієнт. Вигода для нього, щоправда, має не так фінансовий, як моральний характер. Адже нова деталь йому теж дістанеться не безкоштовно, тому витрати в цьому випадку для нього будуть досить зіставні з відновленням пошкодженої деталі (яке зі зрозумілих причин коштуватиме дорожче, ніж фарбування нової деталі). Але у разі встановлення нового елемента власника машини завжди грітиме думка: деталь нова, «не бита».

Та й швидкість ремонту – чим не перевага для клієнта? Як йому обходитися без машини? Крім того, ремонт буде виконано не лише в найкоротші терміни, так ще й без помилок! Куди вже простіше підготувати та пофарбувати нову деталь?

Це цікаво

Матеріали для матування

Для роботи з матування автомобіля насамперед будуть потрібні абразивні матеріали. При усуненні глибоких подряпин, іржі та інших істотних пошкоджень знадобляться абразиви Р120-Р180, і навіть Р80 для зачистки до металу. Стандартним набором є наждакові папери з номерами Р320 для роботи по ґрунту, Р800-Р1200 для обробки перед нанесенням ЛКП та Р2000 для усунення дрібних дефектів та локального ремонту. Можна обробляти фарбу перед нанесенням лаку, м'яким абразивом Р3000. При виборі матеріалу слід вивчити відповідні рекомендації від виробника покриття, що наноситься.

Вибирати виробника абразиву слід виходячи з вартості та своєї зручності

Важливо врахувати, що якісна продукція ЗМ у рази витриваліша за вітчизняні марки. Вона краще підходить для тривалих робіт, але відрізняється маркуванням та інструкцію важливо уважно вивчити перед застосуванням

В економії абразиву та годинників роботи допоможуть гелі та пасти для матування. Для полірування складної поверхні гарною альтернативою паперу Р600 є груба паста для полірування. Після матування бажано знежирити поверхню антисиліконом. Попереднє знежирення використовується рідко, але може допомогти при роботі з алкідною емаллю.

Важливо! Якщо в процесі роботи абразив часто забивається старою фарбою, використовувати грубішу наждачку не потрібно. Краще частіше витирати та знежирювати поверхню

Видаляти чи ні?

Багато фахівців радять повністю видаляти його з поверхні металу і лише після цього проводити подальші роботи з деталлю. Виконувати цю операцію можна різними способами: шліфуванням, піскоструминною обробкою, з використанням змивки.Свого часу такі дії були цілком виправдані.

Погану славу це покриття здобуло в минулому тисячолітті, коли штамповані кузовні елементи вітчизняного виробництва могли покриватися будь-чим, аж до простої нітрофарби, яка запросто могла бути нанесена на замаслену поверхню і мати грубі патьоки. Операція зняття такого «грунту» через його слабку стійкість не становила особливої складності: здебільшого видалення зводилося до «відмочування» деталі в розчиннику.

А як бути з видаленням транспортувального ґрунту на сучасних кузовних елементах? Чи є нині якийсь сенс у проведенні такої операції? Тим більше, що робити це планується не лише з лицьової частини деталі, а й із внутрішніх поверхонь дверей чи капота, наприклад. А це ох як непросто.

На сучасних ремонтних деталях виробників покриття чорного кольору, що заслуговують на довіру, являє собою, як правило, антикорозійний грунт, нанесений катафорезом за допомогою занурення. Нанесення катафорезного покриття здійснюється методом електроосадження в гальванічних ваннах, при якому відбувається дифузія (використання) частинок ґрунту в поверхню деталі, що забезпечує покриттю високі міцнісні та антикорозійні характеристики.

Тому, за винятком пошкодженої при транспортуванні поверхні, видаляти таке покриття зовсім ні до чого. Достатньо його просто заматувати (P240-P320), і якщо деталь не потребує шпаклювання, можете сміливо ґрунтувати та фарбувати її методом «мокрий по мокрому», або за стандартною технологією.

У той же час тривале зберігання нових деталей на складах може призвести до порушення адгезійних властивостей транспортувального ґрунту та виникнення під ним вогнищ корозії. У цьому випадку видалення ґрунту вважається обов'язковим. Зробити це можна, наприклад, з послідовним використанням абразивних матеріалів зернистістю P120 та P220. Також можна скористатися диском Roloc (3M) або Siastrip (Sia).

Нові деталі кузова автомобіля, як правило, мають чорне покриття. Це заводський ґрунт. Якщо кузовна панель оригінальна (OEM) або від сертифікованого виробника, вона покрита так званим катафорезним грунтом, нанесеним методом електроосадження.

Підготовка до матування

Для поліпшення реакції між шарами фарбування кузов автомобіля матується. При цьому глибина подряпин має становити сотні мікрометрів, тому слід акуратно використовувати відповідні абразиви для запобігання надмірному ошкурюванню

Перед початком робіт важливо передбачити такі моменти:

у процесі роботи необхідно захищати органи дихання від пилу малярною маскою чи респіратором;
абразив вибирається після вивчення інструкції щодо нього;
для матування потрібно кілька абразивів із різною зернистістю;
починати слід з найбільшого абразиву, а остання прохідка виконується найбільш дрібною наждачкою;
оцінити якість матування допоможе проявний порошок;
Перед початком роботи зварні шви в місцях обробки необхідно знежирити.

Увага! При використанні шліфувальної машини слід застосовувати м'яку підкладку для запобігання запила кантиків та появи випадкових подряпин.

Коли видаляти

Найчастіше, особливо на деталях вітчизняного виробництва та різних "Made in Taiwan", це диво легко може бути нанесено на жирну поверхню і мати грубі патьоки.

На якісніших неоригінальних запчастинах транспортувальний грунт може виглядати і краще, може навіть мати непоганий глянець. Але великої погоди це не робить. У більшості випадків таке покриття не годиться як перший шар системи. Воно не має достатньої адгезії до металу та не захищає його належним чином від корозії. А тому підлягає видаленню, остаточному і безповоротному.

Як і чим видаляти

Отже, перше, що потрібно зробити - провести сольвент-тест або, кажучи простою мовою, покласти просочену розчинником ганчірку на 5 хвилин, адже іноді чорнуха легко змивається. Але якщо деталь довго десь лежала, це покриття стає досить жорстким і може не зійти.

У цьому випадку вдамося до шліфування (наприклад, абразивом P100-P120 або диском типу Roloc (3M) або Siastrip (Sia)). Але якщо з лицьового боку деталі «чорнуху» ще можна ретельно зішліфувати, то з перфорованої, а тим більше зсередини, повністю її видалити практично неможливо. Та й не треба. Адже ми покриватимемо деталь первинним антикорозійним грунтом, а він має відмінну проникаючу здатність і зможе забезпечити достатню адгезію. Але де можливо, звичайно, транспортувальний ґрунт видаляємо по-максимуму.

Після видалення ґрунту, якщо деталь не потребує шпаклювання, можна сміливо фарбувати її методом «мокрий по мокрому».

Чим змити транспортувальний ґрунт із нового крила

Повідомлення АМІК » від Сер вер 12, 2012 20:48 pm

Повідомлення FLO » від Сер вер 12, 2012 21:04 pm

Повідомлення Подорожник Чет Вер 13, 2012 7:00 am

Повідомлення TANKER » від Чет вересня 13, 2012 9:33 am

червоно-коричневий ґрунт – ознака заводських ГАЗ-івських деталей, чорний – ЧАРЗ

краще викурювати і обдирати, а також гарна змивка фарби допомагає в цьому непогано.

Повідомлення Юркел » від Чет вересня 13, 2012 17:44 pm

Повідомлення FLO » від Чет вересня 13, 2012 21:59 pm

Повідомлення Scy.thian » від Чет вересня 13, 2012 22:47 pm

, він багато фарб змиває. Іржу він теж їсть. Метал (крім лямінію) не чіпає.

Тільки руками не мацай. Шкіру він також «змиває».

Думки не гроші, зайвими не бувають. До Прутков-инженер Думка N 1

Опції теми

Пошук на тему

Чи не працював таким точно. Клієнту губи мазати дорогим сенсу немає, він це все одно не оцінить. А собі так більше двох років на машині рідко їжджу.

Ну, не пам'ятаю точно. Антигравій для арок саме, але коли їм наружку починають фарбувати, наприклад бампера на грузиках і позашляховиках, так пішло виглядає. Зате косяків не видно.

Тонкощі процесу шпаклювання машини

Безперечно, дуже важливо дотримуватися технології нанесення шпаклівки. Однак, шпаклювання автомобіля має деякі тонкощі, які варто враховувати:

Всі роботи зі шпаклювання проводяться тільки на сухій поверхні, адже шпаклівка відмінно вбирає вологу, що може призвести до корозії.
Після знежирення необхідно обов'язково зачистити поверхню шкурками Р60-180. Класти шпаклівку на глянсову поверхню не можна.
Знежирення зачищеної поверхні необхідно проводити перед нанесенням кожного шару шпаклівки. Якщо пропустити хоча б одну ділянку без обробки, то надалі шпаклівка почне відшаровуватись.
Необхідно наявність двох шпателів: для нанесення шпаклівки – великий, а для розмішування – маленький шпатель.
Необхідно перемішувати всю банку шпаклівки перед кожним її використанням, тому що густа маса суміші осідає на дно, а смола піднімається нагору. Таким чином, нижні шари шпаклівки залишаться сухими та непридатними до роботи, якщо їх не перемішати.
Варто скласти план такого заходу, як шпаклівка авто, враховуючи, яке шпаклівка використовуватиметься – грубе, середнє, дрібне.
Не можна додавати затверджувач у банку зі шпаклівкою.
Шпаклівку необхідно змішувати з затверджувачем у правильному співвідношенні (як зазначено на упаковці).
Не варто змішувати відразу велику кількість шпаклівки. Адже при додаванні затверджувача є лише 7-10 хвилин до початку твердіння шпаклівки: можна не встигнути розподілити склад на поверхні.
Шпатель під час роботи потрібно намагатися тримати під кутом 60 градусів.
Якщо шпаклювання буде проводитися на ділянках, де були осередки корозії, то варто нанести на таку поверхню кислотний ґрунт, ґрунт-наповнювач і лише потім шпаклівку.
Шпаклівку необхідно перемішувати двома шпателями, щоб уникнути утворення пір надалі на оброблюваної поверхні.

Етапи підготовки кузова автомобіля під фарбування

Шпаклівка. (До речі це слово може вимовлятися і як «шпаклівка»). Важливий етап підготовки до фарбування авто. Перед шпаклівкою поверхню потрібно «замотувати» для цього застосовуємо наждачку р220-р260.

Для вирівнювання великих дефектів кузова застосовуємо крупнозернисту шпаклівку зі скловолокном (може підійти і інший вид двокомпонентної шпаклівки з алюмінієвим наповнювачем). Шпаклівка наноситься на глибокі відколи або вм'ятини кількома шарами. Вона еластична та витримує механічні навантаження. Може застосовуватись і для пластикових деталей.Але, як правило, для цього існує шпаклівка для пластмас.

Для вирівнювання незначних дефектів кузова застосовується двокомпонентна універсальна шпаклівка. Для остаточного доведення деяких поверхонь використовувати фінішну шпаклівку. Для заповнення мікротріщин застосовується однокомпонентна акрилова шпаклівка (застосовується після ґрунтовки).

Марки та виробників шпаклівок ви вибираєте на свій розсуд та переваги

Важливо суворо дотримуватись інструкцій виробника щодо використання шпаклівок

Шліфування. Перед початком використовувати проявну пудру (порошковий графіт, сажа) для визначення місць кузова, де необхідно додати шпаклівки. Шліфування виробляємо за допомогою шліфувальної машини і наждачкою р80-р120.

Доводимо поверхню шкіркою р240-р320 і знежирюємо готові місця під фарбування. Малярною стрічкою та папером закриваємо всі деталі та частини автомобіля, які не плануєте фарбувати.

Грунтовка. Для ґрунтування необхідний компресор з тиском 3 атм. та ґрунт. Ґрунтовку починаємо з місць, які шпаклювали. Грунт наноситься у кілька шарів. Кожен шар має висохнути. Найбільш поширені сьогодні ґрунтовки – акрилові. Вони гарантують високий захист кузова від корозії.

Після ґрунтовки наноситься шар «проявки», тобто напилення фарби контрастного кольору.

Обробка ґрунтовки під фарбування. Якщо готуємось фарбувати автомобіль акриловою фарбою шкірка р400-р600; під металік - Р600-Р800 плюс сірий скотч-брайт (Р500 - Р600).

На цьому етапі можуть виявитися нерівності або западини. Знову повертаємося до шпаклівки та доводимо кузов до ідеального стану (див. вище).

Все. Можна сісти та перекурити. Підготовка автомобіля до фарбування виконана.

Нанесення ґрунтовки

Перед тим як пофарбувати автомобіль, необхідно створити підкладку, що має гарну адгезію. Цю функцію здавна виконує грунтовка. Вона чудово тримається за металеву основу, утворюючи при цьому матову поверхню.

Крім цих корисних характеристик ґрунтовка виявляє всі дефекти, які залишилися непоміченими на стадії підготовчих робіт.

Автомобільна ґрунтовка випускається найчастіше світло-сірого кольору. Її необхідно розбавляти органічним розчинником, рекомендованим виробником.

Важливо також дотримуватись пропорції при змішуванні ґрунтовки та розчинника, які вказані в інструкції.

Потім пульверизатор налаштовується на пластині-зразку, після чого проводиться ґрунтування кузова.

У фарбопульти грунт заливається через одноразовий фільтр з метою видалення механічних домішок. Потім пульверизатор налаштовується на пластині-зразку, після чого проводиться ґрунтування кузова.

Автомобільна грунтовка може наноситися і на стару фарбу. При цьому заводське покриття повинно міцно триматися за кузовний елемент.

Нанесення кислотного ґрунту

p, blockquote 27,0,0,0,0 ->

Перед нанесенням фосфатуючого ґрунту потрібно особливо ретельно знежирити поверхню.Краще це робити в гумових рукавичках, щоб не залишити відбитків.
Для створення гарної адгезії з металом потрібно наносити мокрий шар кислотного ґрунту.
Краще щоб товщина плівки не перевищувала 8 мікрон, інакше адгезія погіршується. Зазвичай, достатньо одного мокрого шару.
За технологією, кислотний ґрунт ефективний на «голому» металі. Попадання невеликої кількості цього ґрунту на стару фарбу чи шпаклівку не створить проблеми.
Після нанесення кислотного грунту потрібно почекати приблизно 10-20 хвилин, поки грунт висохне, і наносити вторинний грунт.
Перед нанесенням акрилового грунту, що наповнює, не потрібно шліфування.

Кислотний ґрунт для автомобіля

Кислотні матеріали для ґрунтування авто - це засіб, який забезпечує хімічний захист від впливу вологи та солей, перешкоджаючи тим самим розвитку корозії.

Він підходить для обробки наступних видів матеріалів:

чорних металів;
оцинкованої сталі;
хромованої сталі;
алюмінію.

Антикорозійний (кислотний) грунт 2K WASH PRIMERКислотний склад наноситься дуже тонким шаром, утворюючи захисне покриття, яке має такі властивості:

гігроскопічність;
стійкістю до дії температур;
стійкістю до впливу вологи та солей;
довговічністю;
стійкістю до атмосферних впливів.

Після нанесення його потрібно відшліфувати. Для цього можна використовувати ручний метод і наждачний папір або електроінструмент з абразивними колами.

Однокомпонентний кислотний ґрунт антикорозійний APP

Заводський грунт нових кузовних панелей автомобіля

Найновіші деталі кузова автомобіля, в біль (фізичне чи емоційне страждання, болісне чи неприємне відчуття)шинстві випадків, мають чорне покриття. Це заводський ґрунт. Якщо кузовна панель кричігінальна (OEM) або від сертифікованого виробника, то вона покрита так званим катафорезним ґрунтом, нанесеним методом електроосадження.

p, blockquote 1,0,0,0,0 ->

На заводі деталь проходить кілька етапів обробки. Спочатку знежирюється, фосфатується, пізніше покривається грунтом за допомогою електроосадження в спеціальному резервуарі. У результаті утворюються фосфатна та полімерна захисні плівки. Після нанесення, заводський грунт «запікається» при температурі від 150 до 200 градусів за Цельсієм. Від цього він повністю полімеризується і стає найбільш міцним і хімічно інертним. За складом катафорезний ґрунт є в біль. (фізичне чи емоційне страждання, болісне чи неприємне відчуття)В більшості випадків епоксидним і є гарною захисне антикорозійне покриття.

p, blockquote 2,0,0,0,0 ->

p, blockquote 3,0,1,0,0 ->

Найдешевші кузовні деталі можуть мати транспортувальний ґрунт, який не є стійким захисним покриттям та підлягає видаленню.

p, blockquote 4,0,0,0,0 ->

Катафорезний ґрунт на поверхні кузовної панелі має дуже тонкий шар. Він має наступні переваги:

p, blockquote 5,0,0,0,0 ->

Має міцний зв'язок із металевою поверхнею.
Шар грунту одержуваний у заводських умовах електроосадженням виходить дуже рівним і рівномірним (скрізь має однакову товщину) на всій поверхні.
Ґрунтом покрита вся деталь, включаючи приховані порожнини.
У покритті немає ніяких зайвих домішок.
Має антикорозійні та адгезійні властивості.

Висновки

Отже, ми розглянули основні етапи швидкого ремонту нових деталей відповідно до методу фарбування «мокрий по мокрому».

При виконанні ремонту традиційним способом нам доводиться виконувати набагато більше різних технологічних операцій, а значить збільшується і можливість допущення тих чи інших помилок у процесі ремонту. Багато з цих помилок пов'язані з неправильно підібраною зернистістю абразивних матеріалів, обробкою не повністю висохлих ґрунтів. Зрештою, все це позначається як на зовнішньому вигляді ЛКП, так і на його довговічності.

У розглянутому нами варіанті ремонту операція шліфування була лише однією, проте наступні матеріали наносилися у версії «мокрим по мокрому». А між іншим саме така технологія забезпечує максимальну адгезію всіх шарів системи між собою.

По суті такий ремонт максимально наближений до заводського циклу нанесення ЛКМ. А значить і якість покриття у нас максимально близька до заводського. А що нам ще потрібне?