Грунт для гіппеаструму який краще купити

Як підготувати землю (грунт) для розсади в домашніх умовах

Хороший урожай багатьох овочевих культур можна отримати, виростивши тільки міцну і здорову розсаду. Для цього потрібні, насамперед, якісні сходження насіння і хороший грунт, який був хорошим джерелом живлення для сходів. Звичайно, можна купити вже готовий в спеціалізованих магазинах, але найчастіше з цією метою городники використовують землю з грядок. Але якщо використовувати землю з городніх грядок, то якою вона повинна бути, щоб молодим сіянцям вистачило живлення до висадки їх на постійне місце?

Головна умова для якісної грунтосуміші – в ній не повинно бути хвороботворних мікроорганізмів, спор грибів, насіння бур’янистих рослин, яєць і личинок комах і паразитів. Посіявши насіння в грунт з усілякою заразою, ви прирікаєте сходи на вірну погибель. А адже насіння коштують грошей, і часом досить чималих.

Використовуючи землю зі свого городу, ви граєте в лотерею. Деколи її знезараження не дає повної гарантії того, що в ній загинуть всі патогенні мікроорганізми. Крім того, грунт на городах буває різною, піщаним або глинистим, кислої або в ній недостатньо органіки. Тому інша важлива вимога – грунт повинна бути поживною, вохдухопроницаемой і влагоемкой. Як цього добитися, у статті буде детально розказано.

Як підготувати землю для розсади – склад і пропорції

На початковому етапі розвитку рослини цілком може обійтися і без землі, так як насінина проростає, дає семидольные листочки, і все це за рахунок енергії та живлення від самого насіння. Але в подальшому для повноцінного розвитку сходів без якісного ґрунту ніяк не обійтися. Підростаючі сходи вимагає більше поживних речовин. А коли розсади багато, потрібно і чимало ґрунтосуміші. Тільки для однієї рослини, наприклад, помідори, потрібно мінімум 1 л землі. І якщо купувати, то вийде досить накладно для вашого гаманця.

Звичайно, грунт для майбутньої розсади можна, і навіть потрібно, готувати з осені, коли прибраний з городу весь урожай. Але хто цього не зробив вчасно, приготувати його можна безпосередньо перед тим, як сіяти насіння.

При самостійному приготуванні грунтосумішей, точних пропорцій немає і все залежить від наших умов і можливостей. Приблизний склад і пропорції можуть бути такими:

• компост – 25-50%,



• земля — 20-25%,



• пісок — 10-15%,



• торф – 30-35%.

Залежно від початкового складу можуть бути доповнення у вигляді перліту або вермикуліту, але про це поговоримо трохи пізніше.

Як бачите, що основний компонент грунту для розсади – це компост. Інші складові можуть змінюватися або присутні всі відразу. Компост краще просіяти, і для цього можна використовувати пластмасовий ящик для овочів. Просіваючи компост, в ящику залишаються всі великі фракції землі (камінчики, палички тощо). У посіяної землі можуть залишитися дощові черв’яки, вони теж тут ні до чого, їх треба прибрати. Після просіювання земля стає однорідною, повітропроникною і пухкою, то що потрібно, особливо для дрібних насіння.

Компост найкраще змішати з дернової землею. Для цього знімають верхній шар дерну, а те, що під ним, потрібно просіяти і додати до компосту. Ще дуже гарна дернова земля та, яку вирили кроти. Вона пухка, не містить корінців і камінчиків, і її цілком можна додати в грунтосуміш.

Можна брати землю з грядок? Є і противники, і прихильники цього способу. Противники стверджують, що з грунту можна занести різну патогенну мікрофлору, а прихильники стверджують, що рослини в стадії розсади не треба виховувати в стерильних умовах і вони повинні наближені до тієї мікрофлори, в якій потім будуть рости.

Якщо боїтеся занести павутинного кліща, то беріть землю з-під капусти. А також у землю можна додати тютюнову пил і перемішати.

Пісок робить суглинок або глинистий грунт більш повітропроникною і рихлою, його теж необхідно просіяти. Якщо піску не виявилося, його можна замінити перлітом або вермікулітом.

Якщо є можливість, то для збільшення вологоємності в грунт додають торф, краще взяти верховий болотний. Але враховуйте, що верховий торф має високу кислотність. Тоді для розкислення додають деревну золу. І торф, і золу теж потрібно просіяти.

Залишилося тільки ретельно перемішати всю грунтосуміш, і вона готова для висаджування в неї розсади.

І ще один спосіб, як зробити хороший живильний грунт за допомогою бокаші. Бокаші – одне з найпопулярніших в світі мікробіологічних добрив для відновлення природної родючості грунту.

Кокосовий субстрат для розсади

Останнім часом городники стали активно використовувати для грунту під розсаду кокосовий субстрат. У Росії грунт з’явився відносно недавно, всього 7-8 років тому, і став досить популярний серед городників. Це сучасний, екологічно чистий продукт, зручний замінити грунту або добавка до нього. Це продукт переробки шкірки кокосової пальми і приготований із залишків шкірки кокосового горіха. Він на 30% складається з кокосових стружок і на 70% — з кокосового волокна.

Кокосовий субстрат створює ідеальну повітропроникну середовище для розвитку здорової кореневої системи, що підвищує врожайність і стійкість до різних хвороб. В ньому відсутні будь-які патогенні мікроорганізми. Може служити компонентом для розпушення важких глинисты ґрунтів і підвищує вологоємність піщаних ґрунтів. Також він підходить для мульчування, оберігає грунт від перегріву і пересихання. Детальніше про кокосовому субстраті.

Для вирощування розсади субстрат можна змішати з торфом у співвідношенні 1:1. Якщо ви вирішили вирощувати без торфу, в цьому випадку необхідно проводити додаткові підгодівлі слабким розчином добрив.

Щоб приготувати грунт з кокосового субстрату необхідно знати, що 1 кг субстрату розрахований на 15 л води. Тому спочатку уважно читайте на упаковці, на скільки літрів води розрахована упаковка, це всього зазначається на етикетці.

Готується грунт дуже легко. Заздалегідь приготуйте таз або відро, місткістю не менше 10 л, теплу воду і сам брикет. Для отримання 4 л грунту знадобиться приблизно 1,5 л теплої води. Покладіть брикет у відро, залийте його водою і залиште на 10-15 хвилин для набухання. Протягом цього часу субстрат вбере в себе воду, збільшиться у багато разів в обсязі, стане пухким, повітряним. Його можна застосовувати в чистому вигляді або в якості додаткової добавки до основного грунту.

Як приготувати грунт з агроперлітом і вермікулітом

Перліт і вермикуліт призначені для того, щоб зробити грунт для розсади більш пухким і повітропроникним. Навіть у куплену в магазині грунт, добре їх додати, це надасть їй додаткові позитивні властивості.

Практично вони мають однакові властивості, тому немає необхідності їх використовувати одночасно. Перліт – це дрібні білі гранули, порода вулканічного походження. Вермикуліт – мінерал з породи слюд, сірий пухкий порошок. Крім того, що обидва ці засоби роблять грунт більш пухким, вони володіють великою вологоємністю. Так, 100 г перліту може вбирати в себе до 400 мл вологи, а вермикуліт – до 500 мл.

Вбираючи в себе вологу, вони потім поступово віддають його назад разом з добривами назад в грунт. Таким чином, можна зменшити кількість поливів, тим самим оберігаючи розсаду від ураження чорною ніжкою або прикореневій гниллю. Поливаючи 1 раз в 5-7 днів, можна спокійно їхати на тиждень, не турбуючись про те, що рослини пересохнуть.

Крім того, обидва цих мінералу добре згладжують коливання температури, якщо розсада стоїть на підвіконні, під якою знаходиться гаряча батарея, а від вікна несе холодом. Змішавши грунт з перлітом або вермикуліту, ви захистите рослини від різких перепадів температур. Вони чудово зберігають тепло, віддаючи його повільно вночі. Таким чином можна вирощувати перці, баклажани, томати, огірки і крупносеменные квіти.

Враховуючи всі позитивні якості цих порід, при підготовці грунту додавайте їх до 20-50% від обсягу основного грунту.

Універсальний грунт з біогумусом – як зробити самим

Органіка в землі – найголовніша умова для отримання гідного врожаю, особливо на етапі вирощування розсади. У магазинах можна купити кінський, курячий, коров’ячий послід. Це той же самий гній, але оброблений і у вигляді гранул. Використання такого добрива не завжди зручно, так як вони гранульовані. Тому набагато зручніше для цих цілей використовувати біогумус.

Багато готові грунти, що продаються в магазинах, робляться на основі торфу, і вони слабо поживні, оскільки містять мало органіки.

Біогумус – це органічне добриво, перероблене черв’яками. Коли черв’яки пропускають через себе органічні відходи, вони знезаражують їх і перекладають всі органічні складові (азот, калій) у більш засвоюється форму, обволікаючи плівкою з кальцію. Що дозволяє удобрення не вимиватимуться з піщаного грунту, а працювати досить тривалий час, до 5-6 років. В біогумусі міститься до 30-35% гумінових кислот, що в 5-7 разів більше, ніж в чорноземі.

При недоліку органічних добрив вже через 2-3 тижні можна помітити, що зростання розсади призупинився, листя починають бліднути, а сама рослина починає чахнути. Тому при посадці насіння перців, баклажанів, помідорів, огірків дуже добре додавати в грунт хоча б 20% біогумусу. Це дасть додаткове живлення рослин. Тобто до 10 л землі, то що ви вже приготували, необхідно додати 2 л біогумусу, перемішати і в такий грунт висаджувати сіянці.

Універсальний грунт з додавання біогумусу – це вермикомпост. Посаджена в нього розсада розвивається добре, листя мають здоровий зелений колір, а рослина добре розвивається.

Підготовка грунту для розсади помідорів і перцю

Помідори та перці – одні з улюблених культур у городників. І ставлення до них особливе, тому грунт для них готується або купується спеціальний, конкретно для цих культур. Важливими умовами для вирощування здорової і міцної розсади повинні бути наступні.

• Родючість землі, тобто в грунті повинні бути як органічні, так і мінеральні компоненти;



• Збалансованість поживних і мінеральних складових;



• Доступність засвоєння корисних речовин, тобто грунт повинен бути повітропроникною і пухким;



• Вологоємність ґрунту, інакше кажучи грунт повинен добре вбирати вологу і віддавати її назад рослині;



• Кислотність (рН) повинна бути в межах 6,5-7,0, розсада помідорів особливо не любить кислі грунту;



• Безпека – грунт не повинен містити різні патогенні мікроорганізми і паразитів, а також солі важких металів, які присутні в ґрунті, взятої вздовж автомобільних доріг чи залізничних колій.

Грунт для розсади повинен містити як органічні, так і неорганічні складові, перелік яких написаний в цій таблиці.

Не слід додавати при приготуванні ґрунту:

• Глину, вона обтяжить грунт і обмежить доступ повітря і поживних речовин до коренів рослин;



• Свіжий гній або погано перепрілий компост. Додані в грунт, перепревая, виділяється азот буде нагрівати землю, і молоді корінці паростків загинуть від високої грунтової температури;



• Деревна тирса, вони закисляють грунт.

Як правильно приготувати грунт?

• З’єднуємо просіяні компост, торф, дернову землю;



• Для розпушення грунту додаємо пісок, вермикуліт або перліт (на вибір);



• Частина грунту можна замінити кокосовим субстратом;



• Для розкислення грунту додаємо деревну золу або доломітове борошно (тирса не додавай;



• При необхідності, за відсутності достатньої кількості компосту можна додати трохи сечовини (азотне добриво) або суперфосфат калію (калійне добриво).

Всі складові добре перемішуються і потім грунт необхідно знезаразити яким із способів, про які розказано в цій статті. Після цього грунт залишають на деякий час, щоб вона охолола і заселилася корисною мікрофлорою, і лише після цього можна сіяти насіння в грунт.

Знезараження грунту для розсади

Часто приготувавши грунт за всіма правилами, через деякий час помічаємо, що сходи починають хворіти. Головною причиною цього є наявність патогенної мікрофлори в грунті, найчастіше грибів. Тому не зайвим буде провести знезараження ґрунту перед посівом насіння.

У домашніх умовах це можна зробити кількома способами.

• Промораживанием при низьких температурах, залишаючи розсаду у холодних приміщеннях, де температура близька до вуличної;



• Прожарюванням при високих температурах. Щоб прожарити грунт, її розсипають на металевому листі шаром не більше 5 см, землю проливають крутим окропом, а потім ставлять у духовку при температурі 70-90°С на півгодини. Температура не повинна бути більше позначеної, інакше більш висока температура призведе до мінералізації азоту і погіршення якості грунту.

• Пропарюванням, проливаючи землю крутим окропом або, насипавши в друшляк, розміщують його над каструлею з киплячою водою протягом 10 хвилин;



• Протравливаем рожевим розчином марганцівки. Для більш ретельної обробки застосовують протигрибкові препарати: Фітоспорин, Байкал ЕМ-1, Замаир, Відродження;



• Пролиту розчином марганцівки, грунт поміщають на 3 хвилини в мікрохвильову піч, включивши її на повну потужність.

Всі способи знезараження гарні, але всі вони мають один суттєвий недолік: разом з патогенною мікрофлорою гине і вся корисна. Тому подібні обробки проводяться за 2-3 тижні до передбачуваного застосування. Зберігати підготовлений і знезаражений грунт можна в умовах квартири аж до посіву насіння або до пікіровки розсади.

Чим обробити землю перед посадкою насіння на розсаду

Знезаражуючи грунт термічними методами деякі патогенні мікроорганізми і яйця комах-шкідників не гинуть. І в цьому випадку корисно провести дезінфекцію спеціальними засобами.

Фунгіциди – хімічні речовини, призначені для боротьби з грибковими хворобами рослин. З цією метою використовують частіше застосовують Фітоспорин. Для обробки грунту розводять 15 мл робочого розчину 10 л теплої води і поливають грунт. Також використовують кошти: «Планриз», «Бар’єр», «Экстрасол», «Глиокладин».

Інсектициди — хімічні препарати, призначені для знищення шкідливих комах. Застосовуються такі препарати: «Актара», «Інта-Вир», «Грім», «Іскра». Засіб розводиться у воді. Грунт перед обробкою розпушують і зволожують, а потім поливають приготовленим розчином.

Важливо пам’ятати, що будь-яка обробка хімічними засобами вимагає дотримання правил техніки безпеки і точного дотримання концентрацій при наведенні розчинів і його витрати. Обробка засобами проводиться не пізніше 1 місяці до передбачуваного посіву насіння.

Дезінфекція невеликого обсягу грунту проводиться поливом розчином марганцівки. Для цього 3-5 кристаликів перманганату калію розводять у невеликій кількості води, розмішують, щоб кристали добре розчинилися, а потім цей розчин доводять до об’єму 10 л Поливають грунт лійкою, витрачаючи 30-50 мл на 1 кв. м. Обробку грунту проводять не пізніше 2 тиждень до передбачуваних робіт.

Марганець – сильний окислювач, тому такий спосіб дезінфекції не підходить для кислих ґрунтів.

Який краще купити грунт для розсади

Від того, наскільки правильно ви виберіть грунт для розсади в магазині, залежить і розвиток сходів і, відповідно, майбутній урожай. Городники вибирають найпростіший варіант – купують готову грунтосуміш, вважаючи, що вона, дійсно, вже готова для застосування. Ось тут -то вони і терплять невдачі, пов’язані саме з покупної грунтом.

Зараз дуже багато недобросовісних виробників, які без особливих знань і контролю, готують грунт, лише б його продати. А в підсумку ми страждаємо: розсада загинула, терміни пройшли. Якщо немає можливості приготувати самому грунтосуміш, тоді вибирайте її ретельно і при цьому звертайте увагу на наступні моменти.

Спочатку вирішіть, який грунт вам потрібен. Універсальний, що підходить для більшості городніх та квіткових культур, але в нього, швидше за все, доведеться додати якісь добрива. Або спеціальний, призначений для певного виду культур, в якому дотримується необхідний баланс корисних макроелементів для кожної культури.

Зверніть увагу на термін придатності, він не повинен бути простроченим. Всі суміші в основному готуються на основі торфу, а він при тривалому зберіганні має властивість самостійно нагріватися. Посадіть насіння, а вони згорять, так і не встигнувши зійти. Зазвичай на упаковці пишуть термін придатності – 3 року, однак вже торішня земля втрачає ряд своїх цінних якостей.

Склад ґрунту. Якщо в суміші недостатньо основних макроелементів (азоту, калію, кальцію), їх необхідно буде додати. Середній показник складу повинен містити:

• азот 150-200 мг/л,



• фосфор – 200-350мг/л,



• калій – 200-350мг/л,



• вологість -50-55%,



• рН — 5,5-7.

Якщо на упаковці не написаний склад, відмовтеся від такої покупки.

Зверніть також увагу на розмір фракцій, оптимальний розмір має бути в межах 3-4 мм. Занадто дрібна суміш призведе до швидкого закислення грунту, а великі частки призведе до швидкого випаровування вологи.

Якісна суміш має однорідну структуру і всі компоненти в ньому рівномірно розподілені. В дешевому грунті часто присутні помітні шматочки деревини, дрібні камінчики, і тоді вам доведеться додатково просіяти, тому що неоднорідна суміш особливо негативно позначається на дрібних насінні.

Слід мати на увазі, що вітчизняна продукція дешевша, проте якість може бути посереднім, ніж у імпортної, дорогий.

За відгуками городників, більше половини фасованого покупного грунту не відповідають параметрам, зазначеним на упаковці. Тому вирішуйте самі, який грунт будете використовувати для вирощування розсади, покупну або яку зробили своїми руками. Вибір завжди за вами. А я бажаю вам удачі!

Гіппеаструм (70 фото) – догляд у домашніх умовах, види та їх вирощування

Яскравий та ефектний гіппеаструм – барвистий букет в одному вазоні. Він стане чудовою прикрасою домашнього зеленого куточка та чудовим подарунком для близьких людей. А ми розповімо, що робити, щоб гіппеаструм якомога довше радував тебе своєю красою!

1. Загальна інформація



2. Види гіппеаструму



3. Гіппеаструм гібридний



4. Гіппеаструм teyucuarense



5. Кавалерський гіппеаструм



6. Гіппеаструм Джонсона



7. Королівський гіпоаструм



8. Стовпчастий гіппеаструм



9. Догляд за гіппеаструм



10. Температура



11. Освітлення



12. Полив



13. Грунт



14. Добрива та підживлення



15. Зимівка



16. Пересадка та розмноження



17. Боротьба зі шкідниками та хворобами



18. Гіппеаструм – фото



19. Відео: Як змусити цвісти гіппеаструм?

Загальна інформація

Квіти гіппеаструму нагадують великі та яскраві зірки, завдяки чому квітка і отримала таку назву. У природному середовищі він росте в тропіках та субтропіках, переважно – у басейні Амазонки. Гіппеаструм дуже схожий на свого найближчого родича – амариліс, тільки той переважно зустрічається в Південній Африці.

Через таку подібність гіппеаструм часто плутали з іншими рослинами із сімейства амариліс. Тому було складно встановити, скільки саме його видів існує у природі. Сьогодні це прозоріше – налічується близько 90 сортів гіппеаструму.

У Західній Європі особливо славилася фірма Керра у Ліверпулі.Хоча вони помилково презентували свої квіти, як амариліс, їхня робота та участь на міжнародних виставках дали колосальний поштовх для садівників та селекціонерів. Пізніше, коли з Перу та Бразилії завезли ще кілька видів, почалася справжня епоха схрещування.

Гіппеаструм – квітучий багаторічник з округлою цибулею та коротким широким стеблом. Довгі пружні листи ростуть супротивно і витягуються до 70 см. На такому ж довгому стеблі розростається до шести великих яскравих кольорів, що нагадують вирву. Найпоширеніший колір пелюсток – червоний у всьому його різноманітті.

Види гіппеаструму

Гіппеаструм довго зустрічався виключно у Південній Америці та найближчих регіонах, але у шістнадцятому столітті мандрівники завезли його до Європи. Незабаром красива і ефектна квітка оцінили садівники і почалися роки відбору та селекції. Перший гібрид з’явився наприкінці вісімнадцятого століття – це був гіппеаструм Джонсона. Розберемося докладніше!

Гіппеаструм гібридний

Ця загальна назва для десятків різнокольорових сортів, виведених селекціонерами за останні роки. Найчастіше зустрічаються червоні, рожеві, оранжеві відтінки та його варіації. Цікаво виглядають двоколірні сорти з контрастними смужками або плямами. Квіти великі, діаметром до 20 см та по 2-6 штук на високому квітконосі.

Гіппеаструм teyucuarense

Це один із найнезвичайніших сортів, примітний цікавим забарвленням. Пелюстки зібрані в трубчасті дзвіночки, зелений по центру та з яскраво-червоними або рожевими краями. Перехід від кольору до кольору різкий та контрастний, а середина нагадує зірку. Всі пелюстки покриті сітчастим малюнком з прожилок, що проступають.

Кавалерський гіппеаструм

Це перший вид, який завезли до Європи та почали розводити у закритих ботанічних садах. Довгий час кавалерський гіппеаструм був зіркою приватних володінь та квітницьких ферм. Незабаром ефектними цегляно-червоними кольорами активно зацікавилися селекціонери.

Гіппеаструм Джонсона

Це дітище англійського годинникаря Джонсона, якому ще у вісімнадцятому столітті вдалося схрестити смугастий і королівський амариліс.За своєю природою це гібридний вигляд, тому назва його в оригіналі записується відповідним чином: Hippeastrum x johnsonii.

Королівський гіпоаструм

Це сорт середньої висоти – до 30-50 см, але з чудовими декоративними властивостями. Пелюстки дуже загострені до краю, тому особливо нагадують велику зірку. Королівський гіппеаструм традиційно яскраво-червоного відтінку, так що стане справжньою окрасою будь-якого саду.

Стовпчастий гіппеаструм

Цей вид відрізняється дуже ніжними та акуратними суцвіттями, які особливо люблять флористи та ландшафтні дизайнери. На одному стеблі в різні боки розходиться близько 6-8 великих трубчастих кольорів. У пелюсток ніжний персиково-лососевий відтінок з виразними тонкими коричневими прожилками.

Догляд за гіппеаструм

Гіппеаструм живе у квартирі, але влітку він чудово почувається в саду, прикопаний у ґрунт. Якщо дотримуватись всіх вимог, ти зможеш контролювати період цвітіння і навіть виростити квітку до конкретної дати. У середньому бутони розпускаються приблизно півтора тижня.

Температура

При цвітінні гіппеаструм гостро потребує тепла, тому слідкуй за кондиціонером та відкритими вікнами, щоб стовпчик термометра не опускався нижче 17 градусів. Оптимальні умови починаються від 20, так що влітку вазон чудово почувається на вулиці.

Освітлення

Чим більше яскравого сонячного світла гіппеаструм отримає – тим краще. Але став вазон так, щоб на нього не потрапляли агресивні прямі промені – можливі опіки. Квітка не завалюватиметься убік і збереже форму, якщо періодично повертати вазон.

Полив

Дуже важливо не переливати гіпоаструм, інакше його коренева система може загнити. Коли квітка тільки починає розвиватися, поливай її мінімально, тому що вона ще дуже слабка. Поступово нарощуйте інтенсивність у міру випуску квітконоса. Коли цвітіння закінчиться, так само плавно знову зводь полив до нуля.

При поливі гіппеаструму бажано не мочити стебло та цибулину. Можеш перестрахуватися та використовувати нижній полив, коли тепла вода заливається у підставку від горщика. Поступово підливай і злий зайве, коли субстрат повністю просочиться.

Грунт

Гіппеаструму обов’язково потрібен пухкий ґрунт, так що використовуй наповнювач – великий пісок або перліт. І не забувай про хороший дренаж знизу вазону! Як основа підійде магазинна суміш або листова земля з додаванням дерну та перегною.

Добрива та підживлення

Всі рясно квітучі рослини потрібно регулярно підгодовувати, тому що цей процес витрачає багато сил і поживних речовин. Після проростання потрібні рідкі мінеральні добрива, після формування листя – комплексні суміші. Коли квітконос витягнеться приблизно на 15 см, знадобиться марганцевий калій, а трохи пізніше – фосфор.

За рахунок того, що цибулини гіппеаструму потрібно висаджувати в досить тісний горщик, ґрунт виходить бідним. Рослина швидко витягає з неї всі соки та мікроелементи. Так що тут не обійтися без систематичного підживлення.

Зимівка

Під час підготовки до періоду спокою гіппеаструм скидає все листя природним шляхом. Засихання та відпадання – це не симптом хвороби,а природний життєвий цикл рослини. Після цього потрібно буде зрізати стебло та прибрати вазон на пару місяців у холодне темне місце. Його не потрібно поливати і краще акуратно перевернути на бік.

Пересадка та розмноження

Для посадки годяться тільки свіже ще вологе насіння, тому що їх схожість набагато вища за сухе. Але навіть так це довго і складно, тому простіше зрізати з цибулини дитинку під час пересадки. Для цього потрібен дуже гострий стерильний ніж та товчене вугілля, щоб обробити свіжий зріз. Молоду квітку відсаджують, і ще кілька років не зрізають на зиму листя.

Наступний незвичайний спосіб – розрізати здорову батьківську цибулину на частини. Вибери здоровий корінь, заглиб його в землю десь на третину, розріж верхню частину прямо до ґрунту і встанови в розрізи дерев’яні спиці, щоб цибулина не зросталася.

Повсякденний догляд залишається тим самим, поки з кожної частини не виросте стебло та кілька листових пластин. Найкраще проводити процедуру наприкінці осені, і тоді вже наступної весни квітку можна буде розсадити у різні вазони.

Гіппеаструм не потребує регулярної пересадки – не частіше ніж раз на 3-4 роки. Робити це потрібно після цвітіння та методом перевалки, щоб не травмувати кореневу систему. Бери вазон за розміром, щоб з усіх боків від цибулини залишалося до 2 см простору.

Боротьба зі шкідниками та хворобами

Головні шкідники гіппеаструму – черв’яки, щитівки та павутинні кліщі. Вони витягують із рослини корисні речовини, тому вона не зможе цвісти. Щоб позбавитись шкідників, використовуй розчин інсектицидів.

Цибулина гниє через застій води після занадто інтенсивного поливу. Якщо це сталося, потрібно видалити всі місця, що підгнили, добре висушити цибулину на свіжому повітрі, обробити її фунгіцидами і переселити в новий стерилізований грунт.

Дрібні червоні цятки вказують на грибковий опік. Усі пошкоджені фрагменти потрібно точково вирізати повністю здорової тканини. Оброби зрізи крейдою з мідним купоросом, а далі дій за тією ж схемою, як і за появи гнилі. Це сушіння, антисептична обробка та пересадка у новий вазон.

Гіппеаструм – фото

Якщо ти любиш, щоб удома завжди стояли барвисті букети, то гіппеаструм – твій вибір. На відміну від зрізаних квітів, ти точно не викинеш його за тиждень. А ще він стане справжньою окрасою будь-якого інтер’єру!